Endring og reparasjon av skrutrekkerbatterier for bruk av 18650 celler

Den raske nedbrytningen av trådløse verktøybatterier er en virkelig svøpe. Nesten alltid overskrider levetiden til selve skrutrekkeren levetiden til Ni-Cd-celler, og du må enten kjøpe reservebatterier eller ta farvel med verktøyet. I dag skal vi snakke om den viktigste måten å forlenge batteriets levetid.

18650 batteri – hvorfor det er

Reparasjon av elektroverktøybatterier innebærer vanligvis å gjenopprette elektrolytten i nikkel-kadmiumbokser eller bytte dem helt ut. Ideen om å endre en type energielement til et mer perfekt, er ganske fornuftig. Dette eliminerer et bredt spekter av batteridrevne verktøyproblemer, inkludert høy vekt, liten kapasitet, minneeffekt og dårlig kald holdekapasitet..

Hvorfor skal det imidlertid være nøyaktig 18650 batterier, og ikke noen andre? Svaret er enkelt: dette er den vanligste typen batteri, bortsett fra kanskje for batterier til mobiltelefoner eller andre dingser. Sistnevnte kan brukes, men de fleste av dem har en innebygd ladekontroller om bord, og dette er et ekstra sløsing med penger.

I tillegg må batteriene ha høy strøm, det vil si kunne støtte en belastning på 70-100 W. Batterier for e-sigaretter laget av Samsung eller LG er optimale. Du bør ikke ta produkter fra en ukjent produsent: Li-ion er tross alt en ganske kraftig ting, og den lave kvaliteten på strømcellevesken kan provosere tap av tetthet fra overoppheting med alle konsekvensene. Og hvis det er et halvt dusin flere batterier i nabolaget, kan konsekvensene være veldig alvorlige.

Du kan kjøpe batterier på Aliexpress eller andre kinesiske nettbutikker, der de er ganske billige (200-250 rubler per stykk, billigere i bulk). Parallelt må du kjøpe et antall ekstra kremer, dette skyldes spesifikasjonene ved å jobbe med litiumbatterier. Vel, hva er disse dingsene og hva er meningen med bruken av dem – vi vil fortelle deg i løpet av beskrivelsen av endringen.

Demontering av saken

Det første trinnet er å demontere batterikassen i to halvdeler. Den enkleste måten å gjøre dette på er hvis batteripakken er strammet med 4-5 skruer: bare skru dem løs og trekk toppen.

Hvis batterikassen er limt sammen (Makita, AEG), vil bryet øke betydelig. Vi legger batteriet på siden og banker forsiktig på limsømmen med en gummihylle. Blåsene er nøyaktige, ikke sterke og hyppige. Vi slår av skjøten jevnt rundt omkretsen og prøver å strekke halvdelene hvert 50–100 slag. Selv de mest gjenstridige korps overgir seg på 10-15 minutter av en slik «henrettelse».

Deretter kaster vi bort de unødvendige delene av innholdet. Klemmeblokken må rives forsiktig av de to øverste boksene, slik at to nikkeltunger blir igjen på den. Når vi ser fremover, la oss si at når du omarbeider, sveises en ny pakke med batterier vanligvis ved kontaktsveising på samme måte som fra fabrikken. Dette er en kul løsning, men ikke alle ønsker å bygge en sveisemaskin. La derfor lengden på stripene slik at du kan feste ledningene til den med to små bolter, og resten av elementene kobles til ved lodding.

I enhver praktisk del av saken må du også lage et hull for JST-XH balanseringskontakten. På utsiden markerer du et rektangel på 6 mm høyt og 15 mm bredt for en batterispenning på 12 V eller 20 mm for en spenning på 18 V. Sett inn kontakten i hullet som er laget og fest med varmt lim eller epoksy.

Slik plasserer du elementer

I motsetning til Ni-Cd- eller Ni-MH-celler har litiumbatterier en høyere kapasitet og spenning, så færre av dem vil bli inkludert i batteriet. Dimensjonene til 18650 cellen er 65mm høyde og 18mm diameter. Først skal du sjekke hvor mange av dem som vil passe inn i en tom sak, og bestemme utformingen, om nødvendig, kutt av de forstyrrende avstivningene.

Hvis batteripakken har en utstående topp, vil et par celler passe inn i den. En annen er praktisk å sette på siden rett under de to vertikale. Den gjenværende plassen kan inneholde 5 til 7 batterier til. Hvis batteriet har en ladeklemskontakt, stabler du cellene over saken i to stabler.

Spenningen til Li-ion-batteriet er 3,7 V, men under belastning er det en nedtrekking på omtrent 10-12%. Dette betyr at for en 12 V skrutrekker trenger du minst 4 batterier, og for en 18 V – minst 5 stykker, selv om det er bedre å bruke 6, fordi mye ikke er lite. Ikke bekymre deg for at motoren blir «skremt» av høyspenningen og får deg til å leve i lang tid. Med en nedtrekking under belastning vil overspenningen være minimal og ganske innenfor driftsgrensene. Du må bestemme antall batterier før du legger inn balanseringskontakten i saken, fordi det skal være en flere kontakter i den enn elementer i en seriell tilkobling.

Nå om kapasiteten. For litiumceller varierer det fra 2,5 til 3 A / t, noe som ikke er dårlig i seg selv. For å doble kapasiteten, må du doble antall batterier, men det er absolutt verdt det. Det eneste som kan stoppe deg i denne satsningen er størrelsen på batteripakken. Husk i alle fall at antall elementer strengt tatt må være et multiplum på 4, 5 eller 6, avhengig av spenningen.

Når du setter batteriene i riktig rekkefølge, må du feste dem sammen med elektrisk tape og oppnå fullstendig immobilitet av elementene inne i kabinettet ved å fylle det gjenværende rommet med biter av ekspandert isopor eller polyuretanskum. Det er ikke nødvendig å forlate plass til ledningene; i ekstreme tilfeller, under den endelige monteringen, må du utføre et par ekstra kutt.

Batteritilkoblingsskjema

For å få den elskede 12 eller 18 V, må elementene kobles i serie. Det er det, ingen triks, bare observer polariteten. Minuset til hvert batteri er koblet til plusset til det neste, de to ytre ledningene er koblet til terminalblokken.

Hvis du dobler kapasiteten, er ikke individuelle batterier koblet i serie, men samlinger av 2 celler. I hver samling er den positive kontakten koblet til den positive naboen, det samme er tilfellet med den negative.

Så at til slutt hopperne mellom batteriene ikke flettes sammen i et utydelig nett, tenk på tilkoblingsskjemaet på forhånd. Det er mest praktisk å lodde batteriene når de allerede er viklet inn i et tett bunt, velg hopplengden på minimum.

For lodding skal kontaktene til hvert batteri være godt tinnet. Rengjør dem først med en fil eller et fint sandpapir, og fjern det øverste nikkellaget. Bruk fosforsyre som fluks, det vanligste loddet er POS-61 med kolofonium. Loddejernet må være kraftig, 60 W, ikke mindre. Litiumbatterier må ikke overopphetes kategorisk, kontakttiden med brodden er ikke mer enn 2 sekunder. Derfor klirrer vi først, lar det avkjøle, så lodder vi.

Tinn også hopperne fra en strandet leder på 2,5 mm² og supplere dem med balanserende ledninger slik at det er en ledning per knute mellom parallellkoblede batterier eller grupper. Lengde på ledninger – for å nå balansekontakten i saken, tverrsnitt på omtrent 0,5 mm².

Når lodding blir den fortinnede kjernen på genseren først oppvarmet, deretter bringes den til kontakt med batteriet til loddet smelter på den. Under avkjøling kan du trykke ned sømmen med flis. Og ikke skåp tinn – tilkoblingen må være veldig pålitelig. Ikke glem å vaske restene av fluksen, ellers vil alt arbeidet etter seks måneder eller et års drift gå til spill. Skyll den intrikate positive kontakten med spesiell forsiktighet. Gni alkohol eller aceton kan brukes til å fjerne den.

Hvis du prøver å lodde de ytterste ledningene til batteriet til skoenes nikkelkontakter, vil du sannsynligvis ødelegge det håpløst ved å overopphete plasten. Det er mye bedre å bore to hull med en diameter på 3-4 mm og stramme venene til platene med et par små skruer. Her er det praktisk å bruke strimler med doble hull, som massivt ble plukket ut av gamle sovjetiske gafler..

Sammen med de ytterste ledningene på batteripakken, skru et par balanserende ledninger til. Den resulterende balansekabelen må loddes i en bestemt rekkefølge. Fra databladet på kontakten må du bestemme kontakten, nummerert med en, og lodde en ledning fra den positive terminalen til den. Følg deretter batterikjeden og lodd ledningene i serie, etter hverandre, og avslutt med å koble den siste kontakten med en vanlig negativ leder.

Hva og hvordan du skal lade

Det særegne ved å lade et knippe Li-ion-batterier er at de må lades strengt jevnt. Ellers taper et av elementene i ladningsdybden, og på grunn av lav spenning, begynner å kaste bort resten og tømme enda mer. I litium-skrutrekker-batterier, som i bærbare batterier, er det spesielle ladekontrollere.

Derfor vil det viktigste og dyreste kjøpet for deg være en universallader. Det beste av alt, hvis det er noe fra SkyRC-linjen – har disse enhetene allerede gjentatte ganger bevist at de er verdt pengene brukt. Du kan ta en kinesisk forfalskning for 300-600 rubler billigere, men alltid med funksjonen å lade Li-ion-batterier med flere celler. Ikke bekymre deg for de høye kostnadene: noe slikt skal være i arsenalet til hvert hjemmelaget produkt, det vil bidra til å gjenopprette og lade gamle døde batterier, inkludert blysyre, og Ni-Cd-bokser som nylig ble trukket ut av batteripakken.

For å lade et konvertert batteri, må du gjøre om standardladeren. Oppgaven er enkel – å lodde to ladetråder til hovedterminalene, og observere polariteten. Avbalanseringskontaktene er koblet sammen med en hann-til-mann-ledning, enheten er innstilt på ønsket modus og en helautomatisk ladeprosess blir utført. Det viktigste i driften av et slikt batteri er ikke å ta elementene i en dyp utladning, men vanligvis gir motoren merkbart opp strømmen lenge før et så betydelig spenningsfall, slik at du neppe vil kunne håpløst drepe nye batterier.