Slik bygger du en låve med egne hender

Selv om hele området rundt huset er plantet med en plen, må du fortsatt lagre gressklipperen et sted. Selv de mest trivielle materialene er egnet for å bygge en låve, og med tiden vil hele prosessen ta en uke på det meste, og husholdningsutstyret ditt er ordnet og pålitelig beskyttet mot ugunstige utendørsforhold.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Å velge et sted å bygge en låve
2. Skur base og gulv
3. Hva du skal bygge vegger fra
4. Vinduer og dører
5. Overlapping, tak
6. Hvordan møblere en låve fra innsiden

Å velge et sted å bygge en låve

Det er lite sannsynlig at noen ønsker å plassere vaskerom på det mest fremtredende stedet. Tvert imot, den mest lønnsomme delen av tomten for å bygge en låve er bruksdelen, det vil si den som er atskilt av huset fra innkjørselen.

Først av alt, vurder muligheten til et tilknyttet rom. Dette vil redusere forbruket av materialer, og tapet av nyttig plass i nærområdet vil være minimalt. I tillegg er det veldig enkelt å levere strøm til en slik låve..

Utvidelsen skal ikke plasseres nærmere enn 1,5–2 m til vindusåpninger, for ikke å forverre isolasjonen av boliglokaler. Det er optimalt hvis skuret ikke er plassert helt i hjørnet, for ikke å komplisere ruten rundt huset. Av de mest egnede stedene for å bygge et skur, kan naturlig skyggelagte områder også skilles, der det ikke vil være mulig å plassere en normal blomsterhage eller blomsterbed. En god løsning ville være å skille en del av nærområdet fra retningen mot den rådende vinden ved hjelp av et skur, slik at du senere kan bygge en kalesje på baksiden for utendørs lagring.

Hvis det ikke er mulighet for å knytte en låve til huset, bør en frittliggende bygning være plassert på det minst nyttige stedet for økonomisk aktivitet, for eksempel ved gjerdet til stedet. Husk samtidig at det er veldig viktig å gi fri tilgang til skuret og kunne legge og forbedre banen. Lette semikapitalbygg kan være lokalisert selv i umiddelbar nærhet av avløpsgroper eller kjellere, men ikke over dem.

Skur base og gulv

Det er ganske vanskelig å bestemme grensen for bygningens størrelse og kvalitet, hvor skuret blir til et skiftehus eller et mellomstort verksted. Det antas at en bygning med et område på 4–5 m er tilstrekkelig til å lagre hageutstyr, flere sykler og alle slags apparater.². Imidlertid har alle forskjellige lyster, inkludert graden av isolasjon fra gaten..

For lette rammebygg er det ikke nødvendig å ordne et kapitalgrunnlag. Det vil være nok MZLF på en riktig konstruert pute av sand og grus. Hvis det planlegges å legge ut steinvegger med en belastning på sokkelen over 300 kg / m., Bør teipen gjøres normalt nedgravd med riktig fordelt armering..

Behovet for et belte som omgir fjøset rundt omkretsen, dikteres av kravet om å ordne et tørt gulv inni. Tapen gir isolasjon av jorden inne fra henholdsvis overflatevann i skuret vil det være mulig å lagre materialer og verktøy som høy luftfuktighet er ødeleggende for. Samtidig blir det mye enklere å ordne et gulv, uansett type: fra leire med en grusbane til en mer hovedstad som er laget av asfalterte murstein eller betongmasse..

Fundamentets bredde skal gjøre det mulig å plassere vegger på den i deres faktiske tykkelse, og slik at fremspring på henholdsvis 50–70 og 100 mm blir stående på henholdsvis utsiden og innsiden. De er nødvendige for riktig plassering av anlegget til kjelleren og evnen til å ordne et ramme tregulv på bakken inni. Hvis det er planlagt å bygge på en metallramme, blir betongelementene først betong, og først etter dette helles et forbindelsesbelte, hevet over bakken med 150-200 mm.

Shed foundation-plan: 1 – grunt stripefundament med enkel forsterkning; 2 – etterslep; 3 – grus sengetøy; 4 – sandpute

For å redusere effekten av jordoverføring på bunnen av skuret, graves grøften under beltet litt dypere og delvis fylles med komprimert sand og grusblanding. Det vil være bedre hvis bunnlaget på tilbakefyllingen er laget med grus på fraksjon 20–30 mm, og et lag sand opp til 5 cm helles på toppen. I dette tilfellet må veggene i grøften kuttes på forhånd slik at den smuldrende jorda ikke faller under betongen. Forskalingen på den underjordiske delen er selve grøften, og den overjordiske delen er en boks med to brett per kant, slått ned av hoppere 50–60 cm over toppen og bundet med ledning nedenfra. På grunn av den lille størrelsen på båndet, anbefales det å legge en isolasjonsfilm inni før du installerer armeringen, noe som vil begrense utløpet av sementlag fra betongen..

Hva du skal bygge vegger fra

De isolerer fjøset etter ønske, men beskyttelse mot å blåse er strengt tatt nødvendig. Med tanke på dette kan tre alternativer for veggarrangement vurderes: mur og på metall- eller treramme. Det siste alternativet er optimalt for de tilfellene når det er planlagt ytterligere oppvarming i fjøset. Det er også mulig å varme en bygning av murstein eller askeblokk, men vanligvis foretrekkes disse materialene på grunn av evnen til å anordne massive hyller som tåler en betydelig vekt av de lagrede materialene.

For enkel beskyttelse mot vind og nedbør er en metallramme omhyllet med en profilert plate ideell. To rader med hoppere skal legges mellom de vertikale stolpene, som er plassert 10-15 cm fra fundamentet og i samme avstand fra arkets øvre kant. Gapet mellom de ekstreme bjelkene er delt av ekstra hoppere, slik at trinnet deres ikke overstiger 80-100 cm.

Rammen til front- og bakveggene til skuret: 1 – bakveggen til skuret (det er bedre å bruke doble brett eller en stang med større tykkelse for å styrke veggen, under hensyntagen til den ekstra belastningen fra hyllene og stativene); 2 – frontveggen til skuret; 3 – døråpning

Trerammevegger er satt sammen i form av en ramme av tavler på kanten, fylt med vertikale stolper hver 5-60 cm. Stigningen er valgt slik at bredden på arkene for omhylning er et multiplum av senteravstanden til stolpene: for kryssfiner er den 50 cm, for OSB – 60 eller 40 cm , for det profilerte arket – 3-4 ganger bølgetrinnet, i gjennomsnitt 45-50 cm. De samlede rammene blir hevet til en vertikal stilling, koblet til hverandre og festet til fundamentet med ankerbolter med vanntettende foring.

Vinduer og dører

Det er veldig nyttig å skaffe naturlig lys i fjøset, derfor, i tillegg til døråpningen, er det lurt å utstyre en eller flere vinduskarmer. Det er ikke nødvendig å ordne full glass, små smutthull under taket vil være nok. Det anbefales å plassere dem på sør- eller østsiden..

I rammebygg er vinduene dannet av horisontale bjelker. Det gir ikke mye mening å kombinere mellomrommene mellom stativene i en bred åpning; for skuret ville det være riktigere å utstyre flere små, men vinduer fordelt rundt omkretsen. I en treramme kan ferdige åpninger ha doble vinduer på grunn av brettet på brettene; i en metallramme er det vanligvis mulig å installere en ramme med bare ett glass, festet i et trefor. Og det er ikke noe spesielt poeng i å kjempe for glass av høy kvalitet, fordi de fleste metallskjul ikke er isolert.

Generelt syn på rammen til et skur med kapp med arkmateriale, for eksempel OSB

Det er litt vanskeligere å lage åpninger i steingjerder. I tillegg til det faktum at underbrenningen av utvidelser er nødvendig for å danne vertikale kanter, bør to viktige krav stilles. Toppen av åpningen er dekket med et treplate, hvis tykkelse er omtrent 1/20 av bredden på vinduet, innebygd i veggene i 1/5 av lengden fra hver kant. Det andre kravet er å installere, i stedet for murtillegg, minst fire innebygde trestenger for å feste vinduskarmen.

Overlapping, tak

Siden skurets bredde sjelden overstiger 5–6 m, gir det ingen mening å arrangere et sperresystem: et taktak vil være mer enn nok, og helningen skal være minst 15 °, det vil si omtrent 1: 5 eller mer bratt.

For å tilveiebringe ønsket skråning, må en av langsveggene være høyere enn den andre, mens sideveggene er lagt ut eller hemmet under skrå helningen. Det er enklest å dekke de festede skurene: en treskinne er festet til hovedveggen, som setter ønsket skråning, noen ganger er den støttet opp med flere stativer hvis festingen til veggen ikke er pålitelig nok.

Når det gjelder en frittstående låve, er det nødvendig med et Mauerlat-apparat på begge sider. For det kan du bruke stenger opptil 100×100 mm, som er stivt festet til veggenes støttestruktur. For rammebygg er det mulig å anbefale umiddelbart å bruke en kraftigere øvre bindestang, for en metallramme kan det være en kanal eller et profilrør med et høyere tverrsnitt.

Planker er festet til Mauerlat med ribber, som danner takundersystemet. Deres bredde for et spenn på opptil 3,5 m må være minst 150 mm, spenn på opptil 6 meter er dekket med 200 mm plater, i begge tilfeller er anbefalt tykkelse 40-50 mm. Trinnet med å installere bjelkene må tilsvare belastningen på taket, inkludert snøen. Som regel er det tilstrekkelig at strålen kan støtte en voksen uten vesentlig avbøyning. Bjelkene skal stikke 25–40 cm utover Mauerlat på begge sider; for en sikker passform er det laget underskår i dem ikke mer enn 1/3 av bredden.

Hvis takbjelkenes helling er 35 ° eller mer, kan taket være laget av planker. Brede plater (fra 200 mm) legges oppå hverandre i et sildbeinmønster med en overlapping på minst 50 mm. I dette tilfellet må den dekkede kanten på hver bunnplate hydrofobiseres, for eksempel med bitumen smeltet i diesel eller brukt motorolje. Utenfor blir overflaten på brettene utsatt for 2-3 lag alkydemalje.

1 – sperrer; 2 – kontinuerlig hylning med arkmateriale før du legger takmaterialet

Et mer pålitelig tak kan ordnes hvis kasse blir fylt på bjelkene. Det kan være både OSB-plater og vanlige trelister, plassert i trinn på 40-50 cm. I motsetning til et tretak, kan dette isoleres trygt, så det kan være nødvendig å fylle vanntetting under kassen. Isolerte tak er ordnet nedenfra og opp – først dampsperre og himling arkivering, deretter isolasjon, vanntetting og lathing barer, malt med alkyd emalje.

Hvordan møblere en låve fra innsiden

Ikke glem at noen av detaljene som er nødvendige for interiørarrangementet kan forutses selv på byggetrinnet. Hvis du for eksempel lager hver 2-3 rammestolpe med trekantede braketter i samme høyde, får du ferdige støtter til hyllene. I alle fall ikke glem å legge ledningene for belysningen og ett eller to uttak på en riktig måte..

Innredningen i fjøset skal tilsvare den type ting som vil bli lagret i den: for sykler er dette par lange krykker som er kjørt inn i veggene, for verktøy, hyller og enkeltrakke stativer som er enkle å bruke som arbeidsflate. For husholdningsutstyr og hageverktøy kan du sette av et eget hjørne, der et gjerde på rundt 40-50 cm høye banker ut av brettet. For å lagre materialer med store listverk kan du slå flere horisontale lameller til sperrene og gjøre taket til en stor hylle.

Gamle utslitte møbler vil finne sin plass i fjøset, som lett kan tilpasses for lagring av mat, konservering og høsting, noe som styrker hyllene litt. Hvis du trenger å lagre frukt eller grønnsaker om vinteren, ikke vær lat for å utstyre et varmt hjørne: et lavt gjerde med et hengslet lokk, isolert med 100 mm PSB-plater, vil være nok.