Vi bygger peis med egne hender

Hverdagen vår er fylt med mange hendelser, absorberer informasjon fra media, kommuniserer med slektninger, venner, arbeidskolleger – vår bevissthet er overbelastet. En pause er nødvendig – hvile i en rolig atmosfære, i en koselig lenestol med en kopp kaffe på armlenet, omgitt av litt gjennomstikkende stillhet og skumring, bare ødelagt av tikkingen av veggklokken og flammete flammer i peisen. Peisens flamme beroliger, og gjenoppliver lenge glemte hyggelige minner …

Kontemplasjon av en åpen flamme vil aldri bli lei, i alle fall, som den berømte fangstfrasen sier. Brann fremkaller rare følelser som har vært sovende hos en person i mange år; vi har en slags genetisk forbindelse med den, og forenes med våre fjerne forfedre som tilbrakte lange vinterkvelder foran ildstedet. Ikke rart at det til og med er en spesiell skjermsparer for en PC-skjerm, som skildrer en levende flamme av en peis. Hvis enheten til en peis i en bybolig vil skape vanskeligheter selv for profesjonelle håndverkere, er eierne av sommerhus og landsteder ganske i stand til å lage en peis på egenhånd. DIY murpeis – sekvensen av arbeidet og nødvendige materialer – i denne artikkelen.

Peisen er en enkel komfyr, ildstedet er åpent og ser mer ut som en nisje i veggen. Rommet blir oppvarmet av stråling av varmeenergi, mens varmeoverføringen til peisen er lav – det er lik 10-20%, annen varme trekkes inn i skorsteinen. I kalde vintre er det ikke verdt å stole bare på peisen for oppvarming, det vil ikke være nok. Peisens drivstoffkammer (brennstoffet brenner i det) skal være bredt, men ikke dypt, veggene (side og topp) er laget med utvidelse (kollaps) mot det oppvarmede rommet (i en vinkel på 45o-60o). Denne designen lar deg lede mer varmeenergi inn i rommet..

Peisen kan plasseres utenfor veggen, bygges inn i en murvegg (tykkelsen må være minst to murstein) eller festes til veggen. Peisen, på grunn av sin design, forbedrer ventilasjonen i rommet betydelig, men den er ikke i stand til å samle seg og gi jevnt av varme. Den største mengden varme genereres direkte foran drivstoffkammeret.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Setevalg
2. Beregninger av parameterne til peisen
3. Hvordan bygge en peis – materialer
4. Stiftelseskonstruksjon
5. Peiser og komfyrer – steinsprut betongfundament
6. Arbeidstegninger av peisen
7. Foreløpig klargjøring av materialer til peisen
8. Peisovner – mur
9. Skorsteinuttak
10. Installasjon av metallelementer
11. Ekstern etterbehandling av peisen

Setevalg

Endeveggen er den beste for å arrangere en peis; du kan ordne en peis mellom to indre vegger – i hjørnet. Motsatt vil et ekstremt uheldig sted å lage peis være en vegg som ligger foran vinduene – som allerede nevnt, forårsaker denne typen ovn aktiv luftsirkulasjon, og hvis vinduene er dårlig forseglet, vil trekk starte.

Beregninger av parameterne til peisen

Dimensjonene til denne typen komfyr er bundet til volumet på rommene de er anordnet i. For eksempel bør området til en peisinnsats for rom med et volum på opptil 70 kubikk være 1:50 eller 1:70, dvs. fra 0,2 til 0,4 moh².

Parametrene til ovnåpningen bestemmes som følger: forholdet mellom høyde og bredde skal være 2: 3, dvs. med et område på 0,2, 0,3 eller 0,4 moh² ovnhullet (portalen) vil ha følgende dimensjoner – i første omgang 36×45 cm, i det andre – 44×67 cm og i det tredje – 52×77 cm.

Forholdet mellom ovnens dybde og dens høyde skal være i området fra 1: 2 til 2: 3, disse parametrene er veldig viktige, fordi manglende overholdelse av disse proporsjonene i retning av å øke dybden på brennkammeret vil redusere varmeoverføringen, og hvis det avtar, vil peisen begynne å røyke rommet. Størrelsen på dybden til drivstoffkammeret må opprettholdes i følgende proporsjoner: med et totalareal av brennkammeret lik 0,2 m² – dybden skal være fra 18 til 24 cm, lik 0,3 m² – fra 22 til 30 cm og lik 0,4 m² – fra 26 til 35 cm.

Området med røykhullet for peisen vår avhenger av det valgte området av peisinnsatsen, det skal være 8-15 ganger mindre, dvs. med et ovnområde på 0,2 moh² – 0,02 moh², med et areal på 0,3 moh² – 0,03 moh² og med et område på 0,4 moh² – 0,04 moh². En skorstein laget av murstein vil ha følgende lengde og bredde: 14×14 cm og 14×27 cm. Hvis det er planlagt en skorstein med et avrundet tverrsnitt, vil den være fra 8 til 14 cm i diameter. Små og mellomstore ildsteder krever en skorstein med en høyde på 4 til 5 meter.

Hvordan bygge en peis – materialer

For å bygge en peis trenger du: rød teglstein, steinsprutstein, leire, sand, sement og steinsprut. For å bygge en peis som kan brukes i veldig lang tid, må du velge en murstein – av brikken. Murstein til ildsteder skal være perfekt: ingen feil, ha en jevn struktur med oransjerød farge, regelmessig form med glatte overflater og rette vinkler. Hver murstein må sjekkes ved å slå den med en hammer – den skal gi en klar lyd.

Hvis mursteinen har gjennomgått utilstrekkelig varmebehandling, vil den ha en lettere nyanse, og bruddet er heterogen i strukturen. Etter å ha blitt truffet med en hammer, vil en slik murstein avgi en kjedelig lyd, noe som indikerer avfyring av dårlig kvalitet.

Brent murstein har en blå-svart eller mørk grå farge; spor av smelting er synlige på overflaten. Å treffe en slik murstein med en hammer vil gi en høy tone. Hvis det er hvite flekker på overflaten av mursteinen, indikerer de en ødelagt tørketeknologi (den er overtørket). Det nødvendige antall murstein er omtrent 200-300 stykker (avhengig av peisestørrelsen og ikke skorsteinen).

Peiser og ovner legges ut ved bruk av en blanding av leire, sement og sand som et bindemiddel. Det er en mening at peispeiser holder lengst hvis du bruker kambrisk leire (blå) når du lager dem. Men rød og til og med vanlig leire er ganske passende. Hvis du bruker ildfast murstein, kreves ildfast leire for murverket. Det vil ta fra 0,2 til 0,5 m3 leire (avhengig av fettinnholdet).

Når du lager en peis med egne hender, må du ta vare på sementen. Portland sementklasse 200 eller 300 er ganske passende Krav: 70-100 kg (inkludert grunnarbeid).

Sand for murmørtel: fraksjon 0,2-1,5 mm, maksimalt rengjort for skitt og rusk. Etterspørsel: 0,7 m3 (inkludert grunnarbeid). Knust stein med en brøkdel fra 2 til 6 cm vil være nødvendig – det vil være behov for konstruksjon av peisfundamentet. Krav: 0,2 m3. I tillegg til basismaterialene trenger du: en røykspjeld (det er også komfyrventil), en rist, armeringsstenger (ca. 15-20 stk., Med en diameter på 8 til 10 mm, 700 mm lang).

Når du lager en peis med egne hender, må du ta vare på grunnlaget.

Den totale vekten av peisstrukturen vil i gjennomsnitt være minst 600 kg, og i de fleste tilfeller – mer enn et tonn, så peisen vil trenge et eget uavhengig fundament. Det er mye lettere å bygge et fundament for en peis selv under byggingen av et hus, ellers vil det være ganske vanskelig å bygge det. Hvis det er planlagt å bygge en peis i en ferdig bygning, vil det være nødvendig å tiltrekke seg spesialister som kan beregne belastningen på det fremtidige ildstedet på de eksisterende bærestrukturene.

Stiftelseskonstruksjon

En peis vil kreve et fundament med større planmål (10-15 cm) enn bunnen av peisen. Det er viktig å opprettholde et avstand mellom fundamentene til bygningen og peisen på minst 50-55 mm – den må fylles med sand. Det er umulig å bandasjefundamenter (bygninger og ildsteder) – de har forskjellige trekk, noe som vil føre til sprekker.

Graven for ildstedets fundament skal være 600 mm dyp for et enetasjes hus og 700-1000 mm for et toetasjes hus, eller dens dybde skal tilsvare den som er spesifisert når du lager bygningsfundamentet. I bunnen av den utgravde gropen er det nødvendig å plassere en utjevnende pute laget av sand (på ikke-luftende jordsmonn) eller sand og grus (på luftende jord, sammensetning: sand-40%, grus-60%).

Referanse: varmende jordsmonn inkluderer siltig og fin sandstrand, sandstrøk, loam og leire – dvs. jordsmonn utbredt i Russland. Når du når et visst fuktighetsnivå, øker volumet av slike jordsmonn under frysing (om vinteren), noe som forårsaker en lag-for-lag stigning av jorda innenfor dybden den fryser til. Som et resultat oppstår en ujevn stigning av fundamenter, hvis belastningene som virker på dem ikke kompenserer for jordens kraftkrefter. Jordhevelse forårsaker deformasjon av overveiende lette bygninger, de fleste er bygd i landlige områder.

En pute som forhindrer effekten av jordheving på fundamentet av ildsteder og ovner, bør ha samme høyde som puten til hovedfundamentet til bygningen (for eksempel i Moskva-regionen skal dens høyde være fra 100 til 600 mm, avhengig av graden av jordheving). Sand- og grusputen må legges i lag, med hvert nytt lag fuktet. I prosessen med legging er det nødvendig å tampe (automatisk eller manuell) og justere sokkelen horisontalt med et nivå.

Før du legger sand- og grusputen, er det nødvendig å jevne og komprimere jorda i bunnen av gropen. Hvis det regner etter at graven er gravd ut, er det nødvendig å fjerne puddene fra den (øse ut), før bunnen legges, hvis bunnen er blitt flytende plast, må den kuttes til en stabil (som regel med noen centimeter).

Peiser og komfyrer – steinsprut betongfundament

Det vil være billigere å bygge et fundament laget av steinsprutbetong. For ham er det nødvendig med forskaling, omhyllet fra innsiden med takmateriale (takpapp, glassine) eller belagt med bitumen – for å utelukke lekkasje av sementmelk i sanden. Forskalingen legges på en forberedt base, det første laget med store steiner (opptil 15 cm i diameter) legges inni, steinsprut helles mellom dem. Sementoppslemming helles på toppen (1 del sement i 3 deler sand), den tilberedes basert på en arbeidsdag.

Deretter blandes sanden med sement – løsningen blandes grundig med konstant tilsetning av vann til tilstanden til tykk rømme (i forholdet 1 del vann til 1 del sement). Hvert nye lag med steinsprut blir lagt etter at det forrige laget har herdet, helst med intervaller på en dag. Det siste – det øverste laget må jevnes, sjekk dets horisontale stilling og lukk det på toppen med plastfolie. Det er nødvendig å tåle en uke før du begynner å legge peisen. Avstanden fra toppen av det resulterende fundamentet til gulvnivået må være minst 60-70 mm.

Arbeidstegninger av peisen

For å bygge en peis, er det nødvendig å forberede en tegning av hver rad – bestilling, tegninger av seksjoner og en fasade. Hver rad må tegnes på papirark i et bur, og markere hvert fragment av raden med konvensjonelle symboler (ikke bare hele murstein, men også halvparten, tre fjerdedels murstein vil bli brukt) og nummerere hver rad etter tur.

Foreløpig klargjøring av materialer til peisen

Hver av mursteinene må undersøkes, og skilles ut murstein med alvorlige avvik fra standardstørrelsene (65x120x250 mm). For å bygge en peis er det viktig å være spesielt oppmerksom på kvaliteten på ingrediensene i murmørtelen – de må være så rene som mulig av fremmedlegemer. For dette:

• sanden siktes forsiktig gjennom en finmaskesikt og blir gang på gang dynket i rent vann til vannet etter «elutriering» blir rent;
• leire blir dynket i vann i flere dager (fra 7 til 10 dager). Det må røres fra tid til annen til det dannes en homogen masse;
• før du legger peisen, blir den røde teglblokken dynket i 30 sekunder i vann – til luftbobler er fjernet. Hvis peisovner legges ut av ildfaste murstein, er det nok bare å skylle det med vann – for å fjerne støv.

Forbered en leirbasert murmørtel: hell tørr, forberedt sand med leirmørtel og bland grundig til en tilstand som tilsvarer en tykk gelé er oppnådd. Vi sjekker blandingens kvalitet på følgende måte: rull en «pølse» fra løsningen med en diameter på ikke mer enn 10-15 mm – hvis formen er bevart, smuldrer den ikke og klistrer seg ikke til hendene våre, er løsningen klar. Etter to eller tre prøveblandinger vil man få en løsning av høy kvalitet – den skal ikke spre seg under sin egen vekt, holde seg til en sparkel eller smuldre i fragmenter.

Peisovner – mur

Før du begynner å legge mursteinen på leirmørtelen, må du tegne konturene av peisovnen på veggen. På den øvre delen av skorsteinsfundamentet legges ark med takbelegg eller takmateriale med et dobbelt lag – for vanntetting. Når du legger ut en peis med egne hender, er det viktig å huske at mursteinen må bli gjennomvåt før du legger den, ellers trekker den vann fra murmørtelen.

Den er lagt ut under ildkassen fra innsiden med ildfaste murstein. Brannkammerets bak- og sidevegger er lagt ut tørre, deretter blir leggingen utført med bandasje av sømmene. Peisens sidevegger må være laget av varmebestandige murstein, de må være minst 200 mm tykke, minste tykkelse på bakveggen er 100 mm.

Før legging avklarer vi plasseringen av peisen: du må tørke ut mursteinene i den første raden (i henhold til tegningen), deretter mursteinene som danner en rad av skorsteinen. Senk deretter rørledninger fra taket til hjørnene på skorsteinen og sørg for at avstanden mellom gulvbjelkene og røret, sperrene og røret er mer enn 120 mm (for å skape et horisontalt brannskjæring).

Hovedforskjellen mellom å legge en murvegg og legge ut peiser er at hver nye rad med peisen først legges ut tørr (uten mørtel) – murstein er valgt, de blir presset og justert til hverandre, under hensyntagen til sømmenes påføring. I dette tilfellet må de flisete delene av mursteinen enten vendes utover, eller lukkes med mur.

Hjørnesteinene skal legges først, og kontrollere deres posisjon i forhold til hverandre (de må være strengt på samme nivå). Dette vil kreve et nivå og regler. Neste blir den ytre raden (omkretsen) lagt ut, deretter midten.

Hvis ildkassen er foret med ildfaste murstein, kan den ikke bindes opp med en enkel murstein fra det ytre murverket – det vil være mye lettere å legge brannkammeret ut helt av ildfaste eller ildfaste murstein. Når du lager en peis med egne hender, må du sjekke hjørnene på den første murrekke for å være oppmerksomhet ved hjelp av en målesnor (diagonalt mellom motstående sider), forskjellen mellom dem skal ikke være mer enn 5 mm.

Murmørtelen påføres manuelt – med høyre hånd, med venstre – legges murstein. Sømmer (både vertikale og horisontale) må fylles helt med mørtel, de må gjøres så tynne som mulig (søm i «underskåret»). Sømmene som vender mot innsiden av brennkammeret og skorsteinen kan være konvekse, mens all overflødig mørtel fjernes. I mindre kritiske deler av peisstrukturen, der gass lekker gjennom sømmene er mulig, kan de utføres i et «ødemark» (dybden på depresjonen er ikke mer enn 10 mm), etterfulgt av pussing. Svingene og sammentrekningene av gassterskelen og skorsteinen får en avrundet form, som mursteinen er avrundet for.

Hjørnene er lagt ut nøyaktig på en loddlinje for å lette oppgaven; installasjon i hjørnene i en stålvinkel eller skinne er mulig. Hvis utformingen av peisen som skal utføres har et konstant tverrsnitt, er det praktisk å legge ut en slik peis ved hjelp av et mobilt forskaling. I hver murrekke er det påkrevd å bandasje sømmene (av? Murstein), hver utlagte rad måles nøye til en horisontal stilling, og hjørnene og veggene til en vertikal.

Den gode ytelsen til ildstedet avhenger direkte av glatningen på innvendige overflater. Derfor er det nødvendig å legge mursteinen slik at den blir omgjort til den indre delen av peisstrukturen bare med hele kanter, ellers vil den raskt kollapse. Ikke jevn innsiden av skorsteinen med en leirløsning, siden leiren vil smuldre opp og tette skorsteinen. Den eneste måten å oppnå en jevn innvendig overflate er med et pent og nøyaktig murverk. Du kan fylle opp små jettegryter i mursteinen og glatte sømmene på innsiden av skorsteinen med en klut dynket i leireløsning – denne operasjonen utføres hver 4-5 rader som er lagt ut.

Hver neste rad under konstruksjon av ildsteder er lagt ut først etter den fullstendige murverket til den forrige.

Skorsteinuttak

Etter å ha fjernet skorsteinen til taket, legges mursteiner på en sement-sandmørtel (1 del sement til 3 deler sand). Skorsteinen må være pålitelig beskyttet mot nedbør – med tinn skorstein eller en mursteinoverlapping med en takjernshette.

Installasjon av metallelementer

Peisinnsatsens metallramme er festet med naglede stålbånd (3 mm tykke) – de settes inn i murfugen og fylles med mørtel. Stålstrimler kan byttes ut med glødede trådbunter (2 mm i diameter), de fester også betrakterdører og ovner.

Det må tas i betraktning at metall har høyere termisk ekspansjonshastighet enn murstein, derfor må en tetning laget av asbestkabel (tykkelse 5 mm) installeres mellom murverket og ovnens rammer.

Den øverste stangen på ovnsdøren kan ikke brukes som støtte for teglverk, du kan bruke en stripe av støpejern, og den beste måten ville være å installere en murstein-overbelte med en fang, kile eller «i låsen». Alle elementer i ildstedet laget av metall må settes under hensyntagen til deres utvidelse når de blir oppvarmet – sett et gap på minst 5-10 mm, ellers blir peisen ødelagt av dem. Generelt, jo mindre metallelementer i konstruksjonen av peisen, jo bedre.

Ekstern etterbehandling av peisen

Mest av alt, vendt mot fliser, mønstret eller glatt, er egnet for peiser. Det skal bemerkes at kledning med alle keramiske fliser er upraktisk – slike fliser vil raskt falle av. Du kan forlate peisen uten spesiell utvendig finish – murstein, malt med kritt (lim) eller kalkmaling, du kan bare male sømmene.