Et klassisk tresalett er den enkleste versjonen av tretoalett, det ser ut som et minihus som ligger et sted bakerst i en gårdsplass eller hage. Den er laget av tavler og stenger, som er festet til hverandre med skruer, og installert på en brønnhall foret med murstein.
Innholdsfortegnelse i artikkelenMateriell forberedelse og nødvendige verktøy
dimensjoner
- Dimensjoner på toalettet på en sokkel med et trinn 1550×1140 mm.
- På taket 1140×1200 mm.
- På kroppen 1000×1040 mm.
- Dørblad 600×1950 mm.
- Vindu 500×80 mm.
Nødvendig materiale
For fremstilling av dette toalettet anbefales det å bruke saget mykt tre, til tross for at det er billig, på grunn av harpiksinnholdet i det, er motstandsdyktig mot forfall.
For festing av deler og tilbehør trenger du skruer 4×35-45 mm, 5×70-80 mm.
Du trenger hengsler og håndtak til døren, og trelister med en seksjon på 10-15 mm er egnet for å installere glass i vinduet.
Verktøy
For å bore hull og stramme skruer, trenger du en skrutrekker som tilsvarer skruens hode og trebor med en diameter på 5 og 3 mm.
For trebearbeiding – stikksag, meisel, bau sag eller gjæringssag.
For merking av kutt og hull – målebånd og tømmerplassen.
Delskjæring og montering
Deler må sages slik at alle sider strengt tilsvarer en vinkel på 90 grader. Hvis denne betingelsen er oppfylt, vil strukturen vise seg å være sterk, og det vil være mye enklere og raskere å montere den.
Utgangspunkt
Horisontale stenger er kuttet for basen:
- 1400x100x50 mm = 2 stk.
- 440x150x50 mm = 2 stk.
Hull med en diameter på 5 mm bores i henhold til merkingen.
Da må du kutte vertikale stenger, de tjener til å feste de horisontale delene:
- 250x50x50 mm = 4 stk.
De ekstreme baserammene er montert og festet med skruer 5×95 mm til vertikale stenger langs de tidligere borede hullene.
Vi lager en stang 910x100x50 mm, dette vil være den midterste bjelken for å skru til den i neste trinn av trinnene.
Følgende deler er tverrstenger foran og bak:
- Front 20x100x1000 mm.
- Bak 50x100x900 mm.
Vi utsetter de ekstreme basene i henhold til markeringene som på figuren nedenfor, setter midtstrålen nøyaktig i midten og fest alle de angitte delene med 5×95 mm skruer.
Så lager vi deler til gulv- og bunntrinnene:
- 1040x40x150 mm = 3 stk.
- 1000x40x150 mm = 7 stk.
- 1000x40x100 mm = 1 stk.
Vi markerer og borer hull med en diameter på 5 mm i dem.
Vi legger delene i henhold til markeringene, som på figuren nedenfor, og fest med skruer langs de borede hullene.
Vi kutter ut stikkontaktene for å feste rammestativene og for latrinet
Vi lager ytterligere avstivningsribber fra et brett med en tykkelse på 50 mm og fest dem med skruer til bunnen av trinnet:
- 150x50x490 mm = 2 stk.
Ramme
Kokestenger for rammekassen:
- 50x50x2200 mm = 2 stk.
- 50x50x2100 mm = 2 stk.
- 50x50x2150 mm = 1 stk.
- 50x50x900 mm = 2 stk.
- 50x50x540 mm = 1 stk.
Barer på 2200 mm settes inn i sagede stikkontakter midt i nedre ramme, en bar på 2150 mm plasseres i reiret saget mellom dem, i fremtiden vil det fungere som en kasse og ramme for døren, vi fester 2100 mm deler bak på rammen.
Bars 900 mm tjener til å feste den øvre delen av rammen, og 540 mm delen – for den øvre delen av rammen til fremtidens dør og vindu.
Alle delene er festet med 5×95 mm skruer.
Veggkledning
For å feste rammen brukes et 20×110 mm bord med en tunge og not og et møne (foring).
Etter kutting bores hull med en diameter på 3 mm i detaljene i henhold til markeringen, ellers vil brettene på stedene der skruene er skrudd fast sprekke, noe som vil føre til utilstrekkelig styrke i hele strukturen og tap av utseende.
- 20x100x1000 mm = 34 stk.
- 20x100x390 mm = 20 stk.
Foringsplankene, gjennom forhåndsborede hull, er festet til stengene på foringsrøret med skruer 3,5×40-50 mm; det er bedre å bruke gule (galvaniserte) skruer, siden de ikke er mottakelige for korrosjon og ikke etterlater mørke striper på treverket i fuktige omgivelser..
På fram- og bakveggene på rammen er mantelplatene plassert i flukt med stengene, og på sideveggene med innrykk på 20 millimeter, på begge sider.
De fremre hylsterdelene er festet til stolpene, i kryssene mellom tavlene til ytterste høyre og midtre heving av rammen, er det laget innrykk på 20 mm, og danner en rabatt. Disse stolpene utfører samtidig funksjonen til både rammen og boksen for dørbladet.
De øvre etterbehandlingsdelene på veggene kan være laget av enten 100 mm delte plater eller fra ett 200 mm bredt brett.
Side 20x200x100x1000 mm = 2 stk.
Fremre del 20x200x1000 mm, i den trenger du å kutte en åpning på 500×80 mm for fremtidens vindu.
Pi riktig montering i det ferdige tilfellet vil være en innebygd dørkarm og et rabattvindu.
Tak
Takdeler er laget av 20 mm tykke tunge-og-spor-plater:
- 20х1200х150 mm = 6 stk.
- 20х1200х120 mm = 2 stk.
Overheng av takplater i forhold til karosseriet fra forsiden og baksiden stikker 100 mm ut, fra sidene 50 mm.
Platene er festet til rammen med skruer 3,5×50-60 mm, takets øvre og nedre kant er festet til rammens horisontale øvre stenger, de ekstreme sidebrettene er i tillegg festet til sidene av saken.
Glass med en størrelse på 540×120 mm er installert i karmen, limt på tetningsmassen og festet til vinduet med trelister og negler.
Dørproduksjon og installasjon
Døren er laget av rillede plater med en tykkelse på 20 mm, bredden på brettet, med hensyn til mønet, er 110 mm, i monteringen vil delens nyttige bredde være 100 mm.
Skjære deler for døren
- Planker for lerret 1940×110 mm = 6 stk.
- Dreiebenker 520×100 mm = 2 stk. og 1500×100 mm = 1 stk.
Hull med en diameter på 3 mm bores i detaljer på lerretet i henhold til markeringen
Dørmaskinvare
Hengsledeksel hengsler er egnet for montering av dør, dørhåndtak og en intern lås er også nødvendig..
Dørmontering
Det er nødvendig å samle lerretet på en flat base, i henhold til skjemaet nedenfor er det satt en kasse, tavler av lerretet er plassert på toppen, observerer innrykkene.
Fra toppen og bunnen av lerretet skal det være innrykk på 150 mm, fra sidene på 25 og 55 mm.
Langs hullene festes lerretet med kassen med skruer, siden tykkelsen på lerretet og kassen er 40 mm totalt, bør ikke skruene være lengre enn 35 mm.
Dørinstallasjon
Dørbladet er installert i en kasse med 5 mm mellomrom fra sidene og fra toppen, fra bunnen mellom gulvet og døren må det være et gap på 15 mm.
Halmtakhengslene er festet med skruer til boksen og lerretet, det er viktig å feste hengslene til lerretet på stedene i kassen.
Renovasjon
Plasseringen av cesspool uten bunn, avhengig av tettheten av jordsmonnet, er tillatt i en avstand på minst 10 meter fra fundamentene til bygningene. Med en grunn grov dybde og sjelden bruk av toalettet til det tiltenkte formål, kan disse kravene reduseres.
Pitstørrelse og materiale
Størrelsen på gropen skal være 1000×1000 mm bred, 1500 mm dyp.
Leirstein (rød) anbefales, da de er de mest motstandsdyktige mot fuktighet sammenlignet med andre typer murstein.
murverk
Teglsten er plassert på en sement-sandmørtel i et sement-til-sand-forhold på 1: 3, etter fullføring av murverket, blir den periodisk vannet i tre dager til mørtelen er fullstendig størknet.
Den øverste teglsteinen skal være 100 mm over bakken, slik at regn og smeltet snø ikke kommer i gropen.
Den siste raden med mur strekker seg fra 1000 til 1440 mm og fungerer som grunnlaget for toalettet.
Installere et toalett i en cesspool
Før installasjon kan et lag med flislim påføres den øverste raden med murstein, dette vil gi strukturen stabilitet og forhindre et trekk nedenfra.
Toalettet er installert i et avløpspul og festet til det med skruer på murstein eller betong (dybler).
Det anbefales å male toalettet både ute og inne, dette vil forlenge levetiden betydelig.
Rundt gropen må du helle jord (med en knoll) langs kantene av mursteinen for å drenere vann.
Bygninger på stedet: gjør-det-selv-toalett
Føler du deg slapp? Bygningen av et eget toalett til hjemmet ditt er nå lett som 1-2-3! Med klare instruksjoner og tilgjengelige materialer kan du nå bygge et praktisk toalett som er lett å vedlikeholde, med høy kvalitet og tilpasset dine ønsker. Få umiddelbar tilgang og nyt god lungefres.
Hus og hytte, forstadskonstruksjon
Hva er prosessen for å bygge et gjør-det-selv-toalett? Er det komplisert eller krever spesialisert kunnskap? Vil det være kostnadseffektivt i det lange løp? Og er det vanlig å ha slike toaletter i Norge? Takk for hjelpen!