Trebørsting: utvalg av børster og verktøy, DIY trebearbeiding

For en ekte mester, bør ikke evnen til å eldes tredekor med egne hender være noe problem, spesielt siden denne teknikken brukes ganske ofte. Vi beskrev teknikken for å utføre arbeidet for deg og samlet en liste over verktøy for å børste treprodukter med egne hender..

Hvilket tre du skal bruke

Essensen av børsting er en lysere manifestasjon av tekstur av tre, dets naturlige mønster. Dette oppnås ved å lage en avlastningsoverflate, hvorfra myke fibre fjernes, og harde, tvert imot, forblir. Derav den første åpenbare sannheten: fibre med forskjellige tettheter i tre bør være.

Derfor er bergarter med en jevn tett struktur, for eksempel lønn, bøk, alder eller teak, ikke egnet for børsting. Men dette betyr ikke at hardt treverk ikke kan eldes ved børsting. For eksempel når man behandler eikeplater oppnås en veldig interessant effekt: utseendet på tynne fillete riper, som, hvis de er riktig beiset, gjør slike produkter til en veldig verdifull innredning.

Bartrær ser best ut etter børsting. Den vanligste furuen har en dårlig tekstur, og tegningen etter bearbeiding vil neppe overraske noen. Men hos gran og lerk vises virkelig unike mønstre..

Ethvert tre til børsting må være kvalitativt høvlet og fri for noen form for mangler og mangler, børsting vil ikke eliminere dem. Fuktighetsinnholdet i treverket bør ideelt sett være 10-12%, men i alle fall ikke mer enn 15%, ellers vil fibrene rive og rikelig danne en fin haug.

Børster og andre verktøy

Hovedarbeidet under børstingen gjøres med børster. Dette er ganske ru metallbørster av plate av messing eller børstehår av stål. Det er ønskelig at børsten har en bred endedel og er nær form til rullen – på denne måten blir behandlingen mer jevn. Tykkelsen på ledningen avhenger helt av tretypen: haugen skal være 7-10 ganger tynnere enn myke årer, mens rette ledninger er å foretrekke fremfor «krøllete».

Børstene velger hoveddelen av fibrene, men overflaten forblir for ru og flekkete. Kvaliteten på behandlingen kan forbedres ved å bruke syntetiske nylonbørster, der slipepulver av forskjellige fraksjoner smeltes sammen i tykkelsen på plasten. Slik sliping hjelper til med å eliminere de fleste små skrubber og haug som forstyrrer maling, uten dem ser overflaten renere og mer behagelig ut.

Tredje trinn unngås vanligvis, men hvis du vil ha en overflatefinish, må det børstede treverket pusses. På grunn av tilstedeværelsen av porene er dette ikke lett å gjøre, det er nødvendig å bruke børster med en hard naturlig bust, for eksempel sisal eller grov ull.

Godt utførelse oppnås vanligvis med et elektroverktøy. En bor vil være å foretrekke fremfor en vinkelsliper, og arbeider med den, det er lettere å kontrollere grovretningen og svingene. Forsiktig fiksering av arbeidsstykket er også nødvendig; et par klemmer er nyttig. Og selvfølgelig trenger du verneutstyr mot støv, som dannes mer enn rikelig, og fjerning av det: en støvsuger, briller og hansker vil definitivt ikke være overflødig.

Arbeidsordre

I det første bearbeidingsstadiet blir den tørre og rene overflaten av tre forbigått med grove børster, som river ut myke lag til ønsket dybde. Det vil være mest rimelig å orientere ansiktsflatene til delene på tvers av lagene med fibre, der det er mange årer og de er tynne. Men ikke glem at alle synlige planer må behandles, ellers vil kontrasten være for iøynefallende..

Du må flytte børsten strengt langs fibrene uten sterkt trykk. Små ujevnheter på flyet vil uunngåelig forbli, dette er den største ulempen (eller fordelen) ved manuell treforedling. Antall omdreininger er 1500-2200, selv om denne verdien kan variere for forskjellige raser.

Det viktigste behagelige ved børsting er at det åpner et bredt felt for eksperimentering og kan brukes med avvik fra de grunnleggende reglene hvis formålet med visuell design krever det. For eksempel, rive tre over korn etterlater et rotete mønster av grove riper, som kan være nyttig for sjeldne dekorative innlegg..

Etter at treverket har blitt børstet, er det tid for pussing. En syntetisk slipende børste føres langs fibrene til alle ujevnheter som er synlige for det blotte øye er eliminert. Fra tid til annen må arbeidsstykket tappes bakfra for å fjerne akkumulert støv fra porene og for å vurdere kvaliteten på behandlingen. Etter å ha fjernet lo og skrubber, er det på tide å polere for å gjøre lettelsen glatt og litt blank. Dette kan gjøres enten med en børste på en bor eller for hånd for å bruke den harde delen av en kjøkkensvamp..

Funksjoner ved arbeid med gulvbelegg

Ikke bare møbelelementer, platebånd og alle slags dekorer kan børstes. Denne prosesseringsteknikken brukes ofte for å simulere aldring av parkett og parkettplater..

Den største vanskeligheten med å jobbe med tregulv er den store mengden arbeid. Boret har lite bruk her: enhetligheten i prosessering og produktivitet lider. Ved slike volum er det rimelig å kjøpe eller låne en børstesleiper. Det vil tillate deg å opprettholde en jevn børstedybde og deretter raskt slipe over et stort område..

Det anbefales ikke å vise dyp treavlastning for gulvet, ellers vil belegget bli veldig skittent og dårlig vasket. Den optimale dybden er 0,5–0,8 mm, så treet på gulvet blir varmt og behagelig grovt, vil den unaturlige glansen forsvinne.

Bearbeiding, maling, patina

Å fakturere treet er bare halve slaget. Børsting setter det endelige målet for den visuelle uthevingen av treteksturen, oftest er de malt for dette formålet med spesielle teknikker.

Du må sørge for at fiberprøvetakingen gjøres godt og at overflaten er klar til maling. Til dette brukes vannbaserte flekker med effekt av lysbruning eller moxibustion. Påføring bør gjøres med en børste, gni forsiktig langs fibrene og observere i ferd med å heve den fine villi. Hvis slikt er til stede, må overflaten tørkes grundig og igjen lett børstes med en slipebørste, og bryte av tørkede og herdede burr..

I stedet for en børste er det praktisk å bruke en myk svamp – malingen blir fordelt jevnere og uten overflødig

Når du maler, gjentar oftest arrangementet av toner spill av lys og skygge på uregelmessigheter: forsenkelsene er malt i en mørk farge, åsene – i en lys en. For å gjøre dette åpnes overflaten først med en rik mørk lakk, og tørkes deretter av med en svamp eller fille, og fjerner den gjenværende lakken fra de harde fibrene, der den ikke har tid til å absorbere.

Når du arbeider på et stort plan oppnås jevn farge etter at det mørke fargestoffet har tørket fullstendig og deretter lett bearbeidet med en klaffskive med en kornstørrelse på P400-800. Når utbuktningene blir lett, åpnes de med fargeløs eller lys parkettlakk.

Et annet fargealternativ tilbyr en inversjon: relieffens øvre nivå planlegges å være mørk, og forsenkelsene er malt i en lys tone. I dette tilfellet blir overflaten først farget med en mørk polyuretanlakk og tørket. Dette blir fulgt av påføringen av en lys ugjennomsiktig sammensetning, hvis overskudd fjernes med en gummispatel for å utvikle et mørkt underlag på åsene.