Reparasjon og vedlikehold av DIY-hull

For mange reparatører er en hammerbor det viktigste arbeidsverktøyet, og feilen blir en virkelig tragedie. For at arbeidet ikke skal stå, bør du lære å ordentlig vedlikeholde en hammerbor og være i stand til å utføre mindre reparasjoner med egne hender rett på arbeidsplassen.

Elektriske feil

Mekanikken til hammerboret har en ganske kompleks enhet, som ikke kan sies om den elektriske kretsen. Likevel kan sammenbrudd i strømforsyningskretsen tilskrives det vanligste. Diagnosen deres utføres i henhold til en rekke tegn:

1. Mangel på rotasjon eller avbrudd i drift er ofte et resultat av en ødelagt strømledning. Flytt ledningen i forskjellige retninger mens du holder strømknappen nede, spesielt i området med pluggen og inngangen til huset.
2. Stansen slås på / av tilfeldig i forskjellige grader av å trykke på knappen. Det siste, med slike tegn, anerkjennes som feil og må byttes ut..
3. Når den er slått på, observeres brummende støy og lysbue i motorens manifold. Årsaken til dette er slitasje eller for tidlig ødeleggelse av børstene eller slitasje av kontaktbladene..
4. Økt lysbue uten brum kan føre til funksjonsfeil i kondensatoren, som også kan være ledsaget av overoppheting av manifoldenheten..

Ved nær kjenning viser det seg at strømkretsen til hammerboret er typisk for de fleste typer elektroverktøy. For å få tilgang til det, trenger du bare å demontere plasthåndtaket i to halvdeler, men vær forsiktig og merk umiddelbart setene på delene og utformingen av venene. Alle deler av den elektriske kretsen – knapper, kondensator, terminaler – kan byttes ut og derfor repareres de vanligvis ikke.

Motorproblemer

Hammerboremotoren har også en typisk enhet og skiller seg lite fra de fleste enfasede elektriske kollektormotorer for elektroverktøy. Motorstatoren fortjener ikke spesiell oppmerksomhet og svikter ganske sjelden. Det eneste som er verdt å nevne er at i noen modeller er statoren stivt festet i husglasset og for å inspisere motoren må du demontere både bakseksjonen med børstelommer og frontkoblingsenheten med girkassen..

På rotorakselen, på den ene siden, er drivgiret til reduksjonsorganet festet, fulgt av et lager og et kjølehjul, en magnetisk krets med viklinger, en kollektorstrømskollektor og ett lagre til. De mest utsatte delene av denne enheten er lagre, som for det meste er vedlikeholdsfrie og har kort levetid på grunn av høyhastighetsdrift. Deres slitasje ledsages av utseendet på utvendig støy under drift, vibrasjoner og oppvarming av seter. For å skifte lagrene, må du trekke av endene på skaftet ved å bruke en avtrekker eller en slyngdorn, og deretter installere nye, forvarme dem med en hårføner. Husk å bytte avstandsstykker og o-ringer i riktig posisjon.

Et annet element i ankeret som ofte svikter, er løpehjulet. Inntrengning av store steiner gjennom luftinntaket får bladene til å bryte av, og noen ganger til fullstendig ødeleggelse. I dette tilfellet faller rusk og rusk i motoren, klør lakken på viklingens ledninger, og mangelen på normal blåsing fører til permanent overoppheting av begge deler av motoren. For noen motorer er det mulig å fjerne og trykke på et nytt løpehjul, men de fleste armaturer må byttes ut som en enhet. Dette er delvis rimelig, fordi uten normal kjøling forblir ankeret levedyktig i noen minutter..

Skader på isolasjonen av viklingene kan forårsake en kortslutning mellom svingene, noe som fører til endring i motstand og ujevn drift av motoren. Du kan måle statormotstanden ved å bruke to utgangsledere, den skal være lik passverdien. Målinger av ankerviklingene utføres mellom to lamellaer, mens verdiene kan avvike noe fra passdataene, men alle viklinger må ha tilsvarende konduktivitet.

Kortslutningene til viklingene kan lett identifiseres ved den karakteristiske svertningen av lakken på steder med overoppheting og svie. Svart lakk fungerer ikke lenger som isolator, en slik motor må skiftes ut umiddelbart. I utgangspunktet kommer vedlikehold av den elektriske motoren ned til å blåse den ut av støv, så grundig som mulig, og rengjøre samleren fra grafittstøv og karbonavleiringer..

Girkasse og tønne brudd

Problemer forbundet med rotasjonen av chucken og avbrudd i driften av slagmekanismen er vanligvis lokalisert i girdelen av bergboret. Avhengig av hvor motoren befinner seg, kan strukturen og driftsprinsippet til denne enheten variere. Felles for begge typer strukturer er tilstedeværelsen av en rasterhylse (tønne) der en pneumatisk slagmekanisme er lokalisert. For å få tilgang til tjenesten, er det nødvendig å fjerne bryteren for den øvre rotasjonsmodus og skru av frontrediens del av verktøyet fra motoren, vanligvis festes den med fire kraftige skruer. Noen ganger er det nødvendig å fjerne plastdekslene først. Etter det blir rasterhylsen slått ut av metallhuset til girkassen med en gummihammer..

I roterende hammere med horisontal rotorposisjon overføres rotasjon på grunn av et tannhjul som er festet rundt tommens omkrets og mottakerkraft gjennom en skrallemekanisme, presset av en fjær (sikkerhetskobling). Her ligger forskjellen i anordningen for forskjellige typer perforatorer i form av drivhjulet: for horisontale er det langsgående spiralformet og festet på ankerakselen, for vertikale er det konisk, som fungerer som utgangen til et overføringsreduksjonsgir montert over motoren. Det drevne giret skiller seg bare i retning av tennene.

De mest åpenbare forskjellene er den slående mekanismen. Overføringen av rotasjonsbevegelse til translasjonsbevegelse i tønne bergbor er på grunn av en veivmekanisme drevet av et mellomutstyr. Når det gjelder horisontale stenger, er alt noe enklere, et svingende (beruset) lager med en ekstra aksel montert på to rullelager fungerer her. Stempeldelen har en ikke for komplisert enhet: en stempelangrep beveger seg innenfor den ytre hylsen på hylsen, i den fremre delen er det en såkalt industrimasse – en streikefanger. Noen ganger er de to siste elementene teleskopiske med en kulespor, som ligner på SDS-chucken. For å demontere tønna må du nesten fjerne festeringen, som er tett innvendig i det ytre tønneglasset, og lirke den gjennom sidehullet.

Vedlikehold av girstempeldelen inkluderer komplett demontering, skylling fra smuss og metallspon i parafin og skift av smøremiddel. Trommelbergbor har veivdeksel for ytterligere smøring. Begge typer mekanismer er veldig utsatt for tilstopping og slitasje på de rullende elementene. Situasjonen kan forverres ved aldring av stempelmekanismen O-ringer, som får støvpartikler fra patronen til å trenge inn i hylsen. Vær oppmerksom på at girdelen inneholder mange små deler og at revisjonen må utføres, i samsvar med monteringsskjemaet, som er angitt i passdokumentasjonen til verktøyet..

Bytte og reparasjon av patroner

Svikt i SDS-chucken kommer vanligvis til uttrykk enten i manglende evne til å sette inn boreskaftet, eller i dens fremspring under drift. Festemekanismen er latterlig enkel, og du kan bokstavelig talt fikse det meste av brudd på kneet.

For å demontere kassetten, må du tøye og fjerne gummistøtten foran. Ta glasset mot deg, som når du setter inn boret, fjerner du holderingen fra fatbeslaget og fjerner crimphylsen sammen med fjæren. Ikke glem å fjerne to små baller forsiktig fra sporene..

Den koniske innsiden av dysen presser ballene inn i spaltene når boret skal låses og lar dem bevege seg fritt når dysen trekkes tilbake. Som regel er årsaken til det spontane fremspringet av boret sliping av baller eller den indre overflaten av hylsen. Erstatningsdeler kan tas sammen med en ny chuck, baller til SDS-Plus er 6,9 mm i diameter og kan fjernes fra et vanlig lager.

Fastkjøring og manglende evne til å sette inn boret kan også være et resultat av sliping av deler, men ofte fører dette til koks av kassetten med tørket smøremiddel eller inntrenging av fremmedlegemer i interiøret. I alle fall fører ytterligere drift av verktøyet i denne tilstand til brudd på setesporene allerede på borene, og de ovenfor beskrevne problemer kan fortsette å oppstå selv med en fullstendig funksjonell chuck. Årsaken til de fleste sammenbrudd er umiddelbart synlig under demontering og rengjøring..

Å fikse problemer med brytere

Drum rock drills har to brytere for å slå og spinne. I «vertikaler» kan det også være to av dem, eller begge er kombinert på venstre side av kroppen med et treposisjonshåndtak.

Å fjerne plasthjulene fra bryterne kan være veldig enkelt og bestå i å skru ut en eller to festeskruer, eller fremgangsmåten er mer komplisert og er beskrevet i drifts- og reparasjonsinstruksjonene..

Årsaken til uautorisert bytte er vanligvis en mangel på fiksering på grunn av en ødelagt fjær eller en utilstrekkelig tett passning av håndtaket. Hvis modusbryteren kiler, kan dette skyldes sliping av deler av eksentriske eller roterende mekanismer. Fjern håndtaket og prøv å flytte rullen eller giret for hånd med en skrutrekker. Hvis den ikke fungerer, fungerer koblingsmekanismen, og årsaken til feilen er en fremmed gjenstand i girkassen.

Verktøyvedlikehold

La oss oppsummere og skissere hovedtrinnene for å ta vare på en hammerbor og holde den i god stand..

Aller først smøring. På noen modeller kan du fylle på lagerene uten å demontere saken gjennom hullene i modusbryterne. I trommelbergbor er det et spesielt deksel foran for dette, men gjennom det kan du bare smøre veivmekanismen og mellomgiret.

Smøring av boring og hammer krever nesten alltid detaljert demontering og spyling. Tilstedeværelsen av faste partikler i denne mekanismen fører til rask slitasje, beslaglegging av stempelet og biting av pakningsforseglingene. Det er også viktig å smøre boreskaftene med tykt fett og holde dem alltid rene og smurte, dette vil forlenge chuckens levetid betydelig.

Som noe annet verktøy, liker ikke hammeren bor støv. Derfor, når du arbeider på luftinntakssporet, er det bedre å trekke på en nylonstrømpe eller annet improvisert filter. Men selv med slike forholdsregler, bør du med jevne mellomrom demontere motordelen og blåse den grundig gjennom, fordi selv det minste støvlaget på viklingene vanskeliggjør varmeavledningen..