Gjør det selv innredning av innerdører

Innvendige dører er installert i et av de siste stadiene av renovering. I tillegg til installasjon, er riktig valg av dimensjoner og konfigurasjon av dørenheten her av stor betydning. Vi tilbyr en artikkel om hvordan du raskt, riktig og teknologisk kan utføre installasjonen av dører, bremser og skråninger med egne hender.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Størrelser og typer dørkarmer
2. Åpningsforberedelse
3. Montering og montering av dørkarmen
4. Hengsler og annet tilbehør
5. Installasjon av bakker og platebånd

Størrelser og typer dørkarmer

Før vi utstyrer deg med en meisel og en skrutrekker, vil vi studere de grunnleggende regler og forskrifter for installasjon. Dørenheten må installeres fritt i åpningen, samtidig som det opprettholdes gap som er tilstrekkelig til å danne skumfals.

Tykkelsen på den sammensatte dørblokken bestemmes av bredden på stolpene. For standard gipsplater-skillevegger og halvmurvegger er døren installert i en blokk med en tykkelse på 75 eller 73 mm. I åpningene til hovedveggene brukes stender med en bredde på 100 mm. Vær oppmerksom på at i det første tilfellet er dørene installert uten skråninger..

Standard bredde på dørblader med en høyde på 200 cm og mer kan være fra 600 til 1000 mm, dimensjonene varierer i trinn på 100 mm. For dører med en høyde på 190 cm er minimum bladbredde 550 mm, maksimum er 900 mm. Vi vil bygge videre på dimensjonene på lerretet for å beregne de nødvendige dimensjonene på åpningen.

Tykkelsen på stolpene til MDF-boksen kan variere fra 22 til 33 mm. Fabrikkstativ laget av laminert finertømmer kan ha en tykkelse på opptil 35 mm, og produseres i verksteder «garasje» – opptil 50 mm. Til syvende og sist, det som betyr noe, er den faktiske størrelsen på den smaleste delen – den skråstilte delen. For å beregne åpningens horisontale dimensjon legger vi til to dørbladets bredde to verdier av tykkelsen på stativet i den smale falske delen. Åpningshøyden avhenger av om døren er installert med en terskel eller gulvbelegget vil bli lagt i en kontinuerlig kontur. I det første tilfellet legger vi til to verdier av tykkelsen på skinnen i den falske delen til høyden på lerretet, i det andre – en verdi pluss ytterligere 15 mm.

Men det er ikke alt. For fri bevegelse og lukking av døren, må det opprettholdes et avstand mellom bladet og rammen. For MDF-dører eller prefabrikkerte dører er gapet 3 mm på hver side av verandaen. For dører laget av heltre er gapet 4–7 mm, avhengig av kvaliteten på treverket og monteringen av produktet. Når det gjelder de teknologiske hullene mellom dørblokken og åpningen, anbefales det å feste seg til en verdi på 15-20 mm.

Åpningsforberedelse

Det er ikke nok bare å sørge for at bredden på åpningen samsvarer med den nødvendige på ethvert vilkårlig punkt. Profilen til dørkarmen må passe nøyaktig inn i åpningen i en strengt vertikal stilling, derfor skal minst en side rettes loddrett.

Å utvide åpningen er ikke noe problem, dette gjøres ved hjelp av et skjærehjul og vinkelsliper eller en perforator. Men noen ganger må åpningen reduseres. For å gjøre dette, må en blokk med passende tykkelse festes på en eller begge sider. Noen ganger, for å redusere åpningen, installeres et fôr av tre fra alle tre sider..

Festingen av dørblokken til veggene utføres ved hjelp av monteringsskum, noe som betyr at overflaten på åpningskantene må ha høy vedheft. I gipsplater-partisjoner dannes åpninger av sentrale hyller av rackmonterte profiler. Det er nok å rengjøre overflatene deres fra spor etter byggematerialer og pusse dem lett med sandpapir. Åpninger i steinvegger må rengjøres for støv og skitt, deretter grunnes en gang.

Montering og montering av dørkarmen

Dørblokkrammen er satt sammen fra to sidestolper, en øvre tverrstang og eventuelt en nedre overligger som fungerer som et tverrsnitt. Montering og montering av deler skal utføres på et flatt gulv, og spre den fremre delen mot deg.

Først lages underskår på begge sidestolper: den utstående stangen er kuttet med en passende båndsag med et innrykk fra kanten lik stolpens fulle tykkelse. Dette gjøres for korrekt anslag av profilstengene i arbeidsstykkets indre hjørner. Når underskjæringene lages, settes det en jumper mellom seg. Lengden skal være lik bredden på dørbladet, pluss verdiene til avstandene mellom døren og rammen på begge sider.

Høyden på dørkarmen er lengden på dørbladet med hull på topp og bunn eller bare på oversiden for installasjon med henholdsvis eller uten karosseri. Denne avstanden bør utsettes når boksen er montert på gulvet uten å feste. I henhold til den markerte lengden kuttes stolpene ganske enkelt i gjæringsboksen i rett vinkel.

Hvis det er installert en tverrfilt i den nedre delen, kuttes den ut lenger enn den øvre tverrstangen med minst to verdier av stengenees tykkelse. Hvis den øvre jumperen er installert mellom stolpene, blir mutteren ganske enkelt påført boksen fra bunnen. Naturligvis må du ikke glemme å gjøre underskjæringer av den sentrale fremspringende stangen. Hvis søylen som et resultat stikker litt utover dimensjonene til dørkarmen, er det ikke nødvendig å trimme overskuddet.

For å feste delene av esken sammen, kan du bruke ikke-varme anodiserte selvskruende skruer eller møbelbekreftelser. Tilkoblingen gjøres i hjørnene av boksen: først må delene som skal festes settes til 90 °, og deretter ett pilothull med en diameter som tilsvarer den selvskruende skruen eller bekreftelsesstangen, uten å ta hensyn til tråden, må bores, forskyvning fra midten med 15–20 mm. Når det første festet er skrudd inn, kontrolleres riktig vinkel igjen, hvoretter det andre festet er skrudd inn, også forskjøvet fra midten, men i motsatt retning. Hvis boksen er installert uten mutter, festes bunnen midlertidig med en trestripe. Stangen skal skrus fast på de stedene som senere vil gjemme seg under trimmene eller forlengelsene.

Installasjon av esken i åpningen tar 10-15 minutter. Først er dørblokken festet med avstandsstykker – kiler kuttet ut av skum. Du trenger to kiler for hver vertikale del av boksen og en for den øverste tverrstangen. Et polyetylenskumtape rulles ut under karmen. På grunn av myk fiksering på skumkiler kan boksen fritt justeres. På siden som døren åpnes inn i, må boksen plasseres i flukt med veggfinishplanet. Dette gjøres ved å bruke en lang regel festet til veggen med et lite overheng inn i åpningen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene av boksen, og bruk regelen på skrå langs to tilstøtende seksjoner av veggen.

Når døren er rettet opp, er den midlertidig festet til endene av åpningen. Hvis stolpene har en overliggende stripe med et hemmelig spor, gjøres festing gjennom denne rillen – med en vanlig selvskruende skrue gjennom og gjennom. Når du installerer dører i gipsplater, er dette det eneste alternativet for usynlig feste. Hvis dørblokken har skråninger, er monteringsplater eller U-formede plater for gipsplateprofilen tidligere skrudd på baksiden av den loddrette, gjennom hvilken boksen er festet i åpningen.

Verdien av et slikt feste er rent nominell, det er nødvendig slik at blokken ikke fører fra ekspansjonen av skummet. Når døren er festet, fylles alle mellomrom mellom blokken og åpningen med polyuretanskum til halvparten eller 2/3 av fugevolumet. Det er viktig at skumsløyfen er kontinuerlig. Ytterligere arbeid med døren kan fortsettes på 1,5-2 timer.

Hengsler og annet tilbehør

Praksis viser at det er bedre å hengse på døren før rammen er festet i åpningen. For det første fungerer døren som et avstandsstykke for å forhindre skum i å presse ut de fleksible mullions. Det er bare nødvendig å legge 3 mm sponplateavstand mellom døren og rammen i løpet av perioden med skumherding. For det andre er tyvegodset på gulvet ganske enkelt lettere å manipulere når du henger hengsler..

Først kuttes hengslene inn i selve dørkarmen og trekker seg tilbake 20–25 cm fra øvre og nedre hjørne. Hengselet må være plassert slik at sylinderen er nær hjørnekanten. Deler av hengslene med pinner er festet til luten, som skal vende mot den øvre tverrstangen. Hengslene festes først som det er, uten innfesting, hver er skrudd inn med to skruer. Videre spores platene rundt konturen med en snittkniv, dette er nødvendig for å skjære finéren, så det er garantert ikke å bli sprengt under prøvetaking av materialet.

Deretter må løkkene fjernes og gå langs snittet som er dannet med en meisel, og vri bladet nedover i utvalget. Underskjæringen skal gjøres 1–1,5 mm dypere enn tykkelsen på hengsleplaten. Valget kan da gjøres på to måter. Den første og optimale er å fjerne tykkelsen på platen med en håndmølle, ikke når kuttlinjen med 1-2 mm, og deretter forme kantene på prøven med en meisel. Den andre metoden er å påføre et vilkårlig antall hakk på overflaten med en meisel og fjerne materialet med det, med jevne mellomrom å prøve på løkken til platen er innfelt i takt med resten av overflaten.

For å sette inn hengsler på døren, er det nødvendig å legge lerretet midlertidig i baugen, og sjekke enhetligheten i hullene på alle sider. Deretter, med en skarp kniv i hjørnekanten av lerretet, er to risikoer plassert nøyaktig på de stedene der kantene på hengsleplatene støter opp mot døren. Nå kan døren fjernes, settes på kanten, skrues fast på hengslene, kutt rundt dem med en kniv, og deretter – på analogi med å sette inn hengslene på stykket. Hvis du bruker et ensidig kutt, må risikoen plasseres med en blyant langs sylinderens kanter, og deretter bare skru den bakre delen av løkken uten å kutte et spor.

Låser, sperrer og tetningsbørster er lettere å installere på døren når de henges opp. Først velges et spor i enden av døren med en fjærbor for den indre mekanismen til låsen eller låsen. Sporets endelige form må gis med en meisel. Deretter installeres karosseriet i sporet, låsen festes midlertidig med skruer, hvoretter den ytre stangen er skissert med en kniv langs konturen. Når du har prøvet materialet, er låsen eller låsekroppen endelig installert, må du først bore hull for en firkantet stift.

Installasjon av bakker og platebånd

Den siste fasen av dørinstallasjonen begynner – installasjonen av den dekorative rammen. Du bør starte med å installere tilleggselementer for dannelse av bakker. Den beste måten å fikse dem på er «flytende negler» lim, hvis type velges i samsvar med veggmaterialet. Topplaten installeres først: den må kuttes nøyaktig i form av den øvre kanten av åpningen, under hensyntagen til vinklene på skråningens morgen. For å fikse den øvre forlengelsen, er det nødvendig å påføre et sikksakk-lim med en tykkelse på omtrent 5-7 mm på den og trykke den tett, støtte den med en lang skinne.

Dette etterfølges av installasjonen av sideutvidelser. For å nøyaktig observere skråningens øvre daggry, må du feste en firkant til dørkarmen og merke høydeforskjellen som danner det øvre tilskuddet. Forlengelsen er kuttet i bredden slik at dens kantkant stikker ut omtrent 1 mm over veggplanet. Det er viktig å huske at omtrent 2/3 av sporets dybde må legges til bredden på tillegget, der den kantete kanten på brettet er satt inn.

Platebåndene er også festet med polymerlim. Først må alle detaljene kuttes til størrelsen på åpningen og mønsteret for å skjøte hjørnene. Det er to alternativer her: stripene er enten forbundet med en skrå underskjæring ved 45 °, eller først festes vertikale platebånd med en rett ende, og deretter settes et horisontalt element mellom dem, hvis kanter er laget med en underskjæring av skrå stigninger. For et sikkert grep mens du limer på limet, anbefales det å kassere ut begge sider samtidig, stramme dem med klemmer.