Gipsplater tak og skillevegger

I denne artikkelen: hvordan gipspartisjonen er arrangert; stadier i arbeidet med opprettelsen; nødvendige materialer og verktøy; gipsplater tak; stadier av å bygge et tak i ett nivå, materialer for installasjon.

Blant annet materialer for etterbehandling av vegger og tak innendørs, har gips en klar fordel – det lar deg raskt og enkelt få ønsket interiør, og ikke bare å jevne ut noen overflater, men også for å gi dem den ønskede krumlinige formen og volumet. Sammen med slike etterbehandlingsmaterialer som pvc-paneler eller fôr, lar gipsplater deg «skjule» all kommunikasjon bak seg. Så fordelene med gips er åpenbare – la oss finne ut hvordan du jobber med dette materialet, hvordan lage et gipsloft og skillevegger inne i rommet med det.

Gipsplater skillevegger

Fordeler med gipsplater-partisjoner: utført på kort tid; er lette (opptil 50 kg / m²); har høy lyd- og varmeisolasjon; brannsikkert. Du kan finne ut mer om gipsvegg her, og la oss nå gå videre til byggeskillevegger fra dette etterbehandlingsmaterialet.

Ved sin utforming ligner gipsplater skillevegger en «sandwich» – mellom ark med gips, festet på en profilert metallramme eller en treramme, legges mineralull, noe som øker motstanden mot varmeoverføring og demper lydbølger. Oppsettet og installasjonen av partisjonen utføres på slutten av det grove etterarbeidet i rommet, d.v.s. overflater er jevn, men maling og plassering av toppstrøk er ennå ikke gjort. Montering av gipsplaterpartisjonen utføres i følgende rekkefølge: markering av posisjonen til den fremtidige partisjonen; installasjon av guide metallprofiler (PN); installasjon av rackmetallprofiler (PS); omhylning av partisjonen med gipsplater på den ene siden; legge en mineralullisolasjon i det dannede hulrommet; legging av kommunikasjon (om nødvendig); som dekker hulrommet med gipsplater.

Partisjon markeringer. Det er en ekstremt ansvarlig oppgave – ved det minste avvik fra det horisontale nivået vil partisjonen vise seg med en skråning. Før du starter merkearbeidet, må du sørge for at overflatene som skillerammen skal festes til er jevne og sterke – jevn dem om nødvendig med en tykk sement-sandmørtel. Vi fortsetter til markeringen, bevæpnet med et bygningsnivå, et målebånd, en stållinjal og en loddlinje. Markeringene blir først brukt på gulvet, deretter overføres disse dimensjonene ved hjelp av en loddslinje og nivå til tak og vegger. Dobbelt eller bedre tre ganger, dobbeltsjekke nøyaktigheten til markeringene – det er bedre å forsikre seg om at det er 100% riktig enn å gjøre om den monterte partisjonen på grunn av skråningen.

Rammeinstallasjon. For å bygge den kan du bruke en spesiell metallprofil eller en trebar, men det første alternativet er bedre – profilert metall er billigere enn en stang og garantert ikke å være brennbar. For rammestolpene, festet til vegger, gulv og tak, bruker vi en 50 mm føringsprofil. For å feste PN til de markerte installasjonsstedene brukes dybler for en murvegg eller selvskruende skruer for betong til betong, 50-60 mm lange, med en stigning på 300 mm mellom dem – hull i profilen skal bores for skruer og dybler. Profilen er festet til veggene i trinn på 1 000 mm, mens hver profil på veggen må festes med minst tre selvskruende skruer. Før du installerer føringsprofilen, plasseres en tetningspolymerbånddemper under den (mellom profilen og overflaten på veggen, gulvet og taket) – laget vil forhindre lydoverføring og sikre en tettere feste av rammeprofilen til basen. Under installasjonen settes tilstøtende føringsprofiler inn i låsen mellom hverandre.

Etter å ha fullført installasjonen av guideprofilen går vi videre til installasjonen av rackprofilene – etter å ha beregnet avstanden mellom føringsprofilene plassert på gulv og tak, kuttet vi rackprofilen til denne lengden. Trinnet som de vertikale ribber på rackmonteringsprofilen skal installeres på er 600 mm. Endene av profilen settes inn i låsen med øvre og nedre styringsprofil, den vertikale stillingen bekreftes langs loddlinjen, deretter er profilene forbundet med selvtappende «bugs» (kjegleformet hode, lengde 11 mm).

De to ytterste rack-profilene, d.v.s. som ligger nærmest veggene på begge sider, bør installeres ikke 600 mm fra veggen, men nærmere – 550 mm fra den. Årsaken er som følger: gipsplaten i endene har en fabrikk-skråkant, som ikke er vanskelig å innrette seg med en kitt nærmere midten av gipsplate-sydd skillevegg, men det vil være vanskelig og upraktisk å samkjøre i punktene med direkte skjøt med veggen. Derfor trenger du bare å kutte avfasningsseksjonen fra det første 50 mm gipsplaten.

I de seksjonene av gipsplaterpartisjonen der en dør eller annen åpning er planlagt, vil husholdningsapparater bli hengt opp, det er påkrevd å installere innebygde elementer som øker stivheten til skilleveggen – ytterligere horisontale seksjoner av profilen er installert langs kontur av åpningen, festet til stativprofilen. Hvis dørbladets vekt ikke overstiger 25 kg og ikke er bredere enn 900 mm, vil vertikale stolpeprofiler med et horisontalt akterspeil fra profilen og to vertikale stolper som forbinder akterspeilet til takets føringsprofil være tilstrekkelige. Hvis dørbladet veier mer eller har større bredde, bør rammeprofilene langs omkretsen av døråpningen forsterkes med en trestang satt inn i profilen og festes med selvskruende skruer, eller ved å sette inn en tilleggsprofil i de eksisterende stolpene og tverrstangen og feste den inni. På samme måte – ved horisontale seksjoner av profilen langs omkretsen – er rammen forsterket på stedene der husholdningsapparater skal henges, mens det også er mulig å øke stivheten til profilen ved å sette en trebjelke i den.

For installasjon på en gipsplate-skillevegg av mer tyngde husholdningsapparater, for eksempel toaletter og vasker, vil det være nødvendig å installere et monteringselement i skilleveggen – en metallramme-travers av en spesiell design som er spesielt designet for å installere rørleggerarbeid i ikke-bærende vegger, inkludert gipsplater.

Rammen til den fremtidige gipsplaterpartisjonen er klar – vi kapper den. Den elektriske ledningen, hvis det er nødvendig i skilleveggen som opprettes, må strekkes før gipsplateringen starter – de elektriske kablene trekkes inn i et metallrør, i sin tur, gjenges inn i de eksisterende hullene i de vertikale stativene strengt horisontalt. Du kan bruke en bølgeslange, men den vil ikke gi beskyttelse mot skader med skruer, så du må sette inn 100 mm metallbiter i hullene på stolpene og trekke den bølgede slangen gjennom den. Ikke trekk i ledningene uten rørbeskyttelse – ved montering av foringsrøret kan kablene bli skadet av selvskruende skruer. Ikke kjør elektriske kabler i profilhulen under noen omstendigheter.!

For kledning brukes 12,5 mm tykt gipsplater. Som anbefalt ovenfor, kutt avfasningen fra gipsplaten som er installert først fra veggen. Du kan kutte gips på to måter: ved hjelp av en festekniv (tapet); et blad for kutting av gipsvegg (et båndsagblad for tre vil ikke fungere – det vil fungere raskt). For å fjerne en del av gipsveggen ved å bruke den første metoden, må du legge arket med ansiktet opp på gulvet, merke det med en blyant og kutte pappen med en metalllinjal. Legg deretter arket på endesiden og treff lett med kanten av håndflaten langs skjærelinjen – arket vil bryte langs hakket, hvoretter du bare trenger å skjære papplaget langs linjen på den andre siden. Denne metoden fungerer ikke for avfetting – et for lite fragment må fjernes, bruk sagblad. Det vil ikke være nok å bare fjerne en del av gipsplaten, det er nødvendig å justere enden som er dannet under skjæring ved hjelp av et spesielt plan.

Hylning av partisjonen med gipsplater utføres i henhold til følgende «sjakkbrett» -skjema – det første arket er festet fra gulvnivået, det andre arket fra taket, etc. Skjøtene på tilstøtende gipsplater skal bare være plassert på den vertikale rackmonteringsprofilen. Arkene festes ved hjelp av selvskruende skruer for 25 mm langt metall, med et senket hode (gjelder for sylag med gipsplater, hvis det er flere plater, må skruenes lengde være lengre). Hver skrudd selvskruende skrue senkes en eller to millimeter i gips, men ikke mer – ikke overdriv, den kan sprekke.

Isolasjon legging og omhylning av den andre siden av skilleveggen. Mineralullplater vil for det meste ikke tjene til isolasjon, men for lydisolering – de må legges, kuttes, om nødvendig, til en nisje dannet av en ramme og ensidig gipsplatebekledning, sydd med gipsplater når de er lagt, og holder seg til en «sjakkbrett» -bestilling. Det anbefales ikke å bruke skum eller polystyrenskum for lydisolering av gipspartisjoner – les denne artikkelen. Siden den opprettede gipsplaterpartisjonen er plassert inne i rommet, er det ikke behov for et dampsperresjikt laget av pvc-film..

På slutten av arbeidet er gipsplate-partisjonene forberedt for montering av stikkontakter og brytere (ved bruk av en bore og en kronebor), et serpentin mesh tape limes til skjøtene på gipsplater, deretter blir skjøtene over serpentinen og de innfelte hodene på de selvskruende skruene kittet.

Gipsplater tak

Det er ikke vanskelig å ordne tak på gipsplater på ett nivå, du trenger bare en assistent – du kan ikke bygge det alene. I tillegg til de allerede beskrevne fordelene med gipsplater, vil et slikt tak tillate deg å installere spotlights i det og derved lysere rommet mer effektivt. Trinnene i arbeidet ligner prosedyren for konstruksjon av en gipsplaterpartisjon – merking, installasjon av en støtteprofil, installasjon av en takprofil, legging av et lydisolert materiale og legging av en elektriker, gipsplaterfor.

Gipsplaterhimling – markeringer. Avstanden fra overflaten til det fremtidige taket til det eksisterende avhenger av hvilken type inventar som vil bli installert på det. Hvis det bare er en lysekrone, vil 50 mm være nok, men hvis det er meningen at det skal installeres spotter, så er minst 100 mm.

Spotarmaturer krever mer plass under taket – de varmer opp, de trenger luftutveksling (forresten, ventilasjonshull er også nødvendig). Markeringene utføres på veggene – vi bevæpner oss med blyant, vann eller, mer praktisk, et lasernivå og måler omkretsen til fremtidens tak. Mål og overfør det horisontale nivået til motsatte vegger så nøye som mulig – dette vil ikke bare bestemme horisontaliteten til det nye taket, men også dens styrke, fordi eventuelle forvrengninger vil føre til en økt belastning på visse deler av gipsplaterhylsteret og som et resultat sprekker.

Vi monterer støtteprofilen – vi utsetter takrammen. Etter konturen, etter de markerte markeringslinjene, fikser vi støtte (start) -profilen 28 mm bred og en 27 mm hylle – med en bred sokkel mot veggen, og har tidligere lagt et spjeldbånd under den. Bæreprofilen er festet med stålpinner 10 mm i lengde, trinn – 400 mm.

Vi installerer en 60 mm bred takprofil, en 27 mm hylle. La oss begynne med legging langs rommet – vi starter seksjonene av profilen, lik lengden på rommet, inn i lagerprofilen festet på veggen. Avstanden fra veggen og mellom tilstøtende parallelle seksjoner av takprofilen skal være 400 mm – merk disse avstandene på støtteprofilen før den reelle installasjonen. Hvis lengden på profilen er mindre enn lengden på rommet, vil det være behov for spesielle skjøteledninger – de er laget av metall og har samme tverrsnitt som takprofilen. Før du installerer hver seksjon av profilen på sin plass, trekker du en nylontråd mellom lagerprofilen på de motsatte sidene av rommet – det vil tillate deg å bringe saggingprofilen inn i «linjen», bestem punktene på festet med «antennene» til opphengene. Etter å ha installert hvert segment av støtteprofilen, med et trinn på 700 mm, installerer du suspensjonene strengt over den, fest dem i taket med 70 mm skruer med dybler – du kan ikke bruke skruer med plastplugger, fordi de vil etter hvert komme ut av hullene som er boret for dem i taket.

Etter å ha fullført installasjonen av de langsgående seksjoner av lagerprofilen, nøye kontrollert hver enkelt for horisontalitet med et to meter bygningsnivå, fortsetter vi til installasjonen av korte seksjoner av profilen på tvers av rommet, d.v.s. langs bredden. Trinnet – 400 mm – er bevart, rammegitterverket som er dannet på samme tid, vil ideelt passe til den påfølgende hylsteret med gipsplater – skjøtene vil falle nøyaktig på profilrammene, og vil ikke havne i tomme områder. I skjæringspunktene mellom de langsgående og tverrgående elementene i lagerprofilen er de koblet ved hjelp av «krabbe» monteringselement eller 60 mm profilsegmenter (segmentflensene er rettet mot de korte tverrsnittene av profilen, to segmenter for hvert skjæringspunkt), sammenkoblet med selvtappende «bedbugs» »Lengde 3,5 mm. Dette fullfører montering av rammen for gipsplaterloftet..

Lydisolering og elektrisk. Som for legging av elektriske kabler i gipsplater, må de ikke legges i de «praktiske» kanalene i takprofilen – de kan stanses når du installerer gipsplater. Gipsplaterhimling er utstyrt med ledninger ført til stedene for fremtidig installasjon av spotlights i en bølgeslange og lagt på toppen av en ramme laget av profiler. I rutene som er dannet av den tverrgående og langsgående profilen, legger vi stive blokker med mineralullplater, kuttet bredere enn celler 400 x 400 mm.

Gipsplater. Det er på tide å forklare deg hvorfor du plutselig trengte en så kraftig rammekonstruksjon fra en profil – ikke en 9,5 mm tykk takvegg, men en 12,5 mm tykk gipsplate vil være festet på den. Årsakene til dette vedtaket er enkle – gipsvegg er mer motstandsdyktig mot bøyning, noe som betyr at det garantert ikke blir senket og sprekker over tid..

Installasjonsskjemaet for gipsplater ligner ordningen for gipsplater-partisjoner – «sjakkbrett», dvs. det første ytre arket legges i full lengde, halvparten av arket er festet ved siden av det osv., til taket er helt sydd. For å feste gips, bruk 25 mm selvtappeskruer med senket hode, som hver synker 1-2 mm ned i arket – et trinn mellom dem er 200 mm. Det må være et gap på 2 mm mellom gipsplaten og veggen rundt omkretsen – gipsvegg vil absorbere fuktighet fra den indre atmosfæren i rommet og utvide seg noe. I tillegg er det nødvendig å feste tilstøtende ark som ikke er i nærheten av hverandre, og etterlater et gap på 3 mm mellom dem, som deretter kan fylles med rumpekitt.

Fullføre arbeid med hylsing av gipsplater, bore hull for spotlights, fylle hull mellom ark og innfelte skruehoder, etterbehandle nytt tak.