Hvordan velge riktig elektrisk utstyr

Ethvert elektrisk arbeid begynner med kjøp av nødvendige komponenter. Dette er ledninger og ledningsapparater – stikkontakter, brytere, lamper, etc. Hvordan du korrekt tar hensyn til alle personlige krav og sikkerhetskrav for å velge elementene i strømnettet, er beskrevet i denne artikkelen.

Elektrisk arbeid er noe av det mest alvorlige og ansvarlige. Feil er fyldt med kortslutning, og som et resultat, skader på dyre elektriske apparater, personskader og, som ofte skjer, branner. Å jobbe med elektroteknikk er som regel mye fagfolk, så denne artikkelen vil ikke snakke om hvordan man lager ledninger i huset, det er skrevet mye om dette, for eksempel i artikkelen «Hvordan trygt og sikkert legge elektriske ledninger». I dag vil vi fortelle deg hvordan du velger riktig elektrisk utstyr, starter med ledninger og slutter med stikkontakter, brytere og andre ledningsapparater.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Elektriske ledninger
2. Kablingsenheter
3. Hvordan velge riktige koblingsenheter

Elektriske ledninger

Ledninger er nødvendig for å levere strøm fra inngangspunktet til huset til forbrukeren – et elektrisk apparat. Litt teori. Som regel kommer et tofaset nettverk med en spenning på 220 V. Til boligbygg. For transport er det brukt to-kjerne og tre-kjerne, hvis huset har en jordsløyfe, ledninger. To-kjerne ledninger har en ledning for fasen, den andre for null. De tre kjernene har samme ting, pluss en ekstra ledning – jording. Det er nødvendig å beskytte elektriske apparater i tilfelle strømbrudd. Det er to typer ledninger:

1. Skjult – ledningene er skjult inne i veggen i spesielle korrugeringer eller spor. Vanligvis brukt i steinhus. I tre brukes det i begrenset grad, siden det krever økt innsats for å sikre brannsikkerhet. Hvis det er et arbeidsuttak på veggen, men det ikke er noen ledninger inkludert i den, har du skjult ledningsnett.
2. Åpne – ledningene går ut. I dette tilfellet er de enten installert på spesielle porselenisolatorer, eller lagt i kabelkanaler eller kanaler. Som regel brukes det i trehus eller for eksempel når du installerer et ekstra stikkontakt, når det ikke er mulig å skjule ledningen inne i veggen. Hvis du ser en ledning komme inn i et uttak eller en bestemt boks, og selve uttaket stikker kraftig ut fra veggen, har du åpen ledning.

Så kablingen starter fra det automatiske sentralbordet og slutter med uttaket som det elektriske apparatet er koblet til. En vannkoker, TV, telefonlader og til og med en lyspære er alle forbrukere av elektrisk strøm. Hver har sitt eget strømforbruk (det vises på selve enheten). Hvis du legger opp disse tallene for alle enhetene dine, får du det totale strømforbruket. Og nå er det viktigste, jo høyere dette tallet er, desto mer alvorlige bør lednings- og introduksjonsmaskiner være. For å bestemme hvilke ledninger som må velges i et bestemt tilfelle, bør du vurdere hva de er i prinsippet,.

1. Aluminium.Som regel legges slike ledninger i gamle leiligheter i steinhus. Se på utsatt ledning (ta for eksempel utløpsdekselet og se på innsiden). Hvis det er hvitt (sølv), er det en aluminiumstråd. De er sjelden større enn 2,5 mm² (delen er området med kuttet vinkelrett på selve ledningen). Dessverre 2,5 mm aluminiumstråd² kan ikke gi tilstrekkelig strøm etter moderne standarder for forbruker av enheter. I tillegg kan aluminiumstrådene forlenges og følgelig kun kobles til med aluminiumstråder. Derfor, hvis du vil at mikrobølgeovn, strykejern og vaskemaskin skal fungere i leiligheten din samtidig, er den eneste løsningen å skifte kabling helt.

2. Kobber.Ledninger med kobberleder eller kobberlegering. Det er to typer:

• fleksibel – lederen består av flere ledninger. Deres totale tverrsnitt anses å være det totale tverrsnittet av ledningen. Utmerket til å legge i kabelkanaler, kanaler osv., Da de er ganske plastiske. Selv er det i sin tur to underarter, avhengig av type isolasjon: flat (isolasjonen er tynn, men mer fleksibel i seg selv), oftest er de merket PUGNP eller SHVVP, og runde (med tykk dobbel isolasjon, men mer stiv), er merket PVA. Det som er viktigere i et spesielt tilfelle, fleksibilitet eller forsterket isolasjon er hovedkriteriet for valg mellom PUGNP eller PVS;
• stiv – den ledende kjernen, som i aluminiumtråden, er en. Seksjonen er ledningen. De anses som tryggere. Det er fagfolkene deres som anbefaler å legge dem i spor for å organisere skjulte ledninger. Det er brennbare og ikke brennbare (avhengig av isolasjonsmaterialet). Sistnevnte i markeringen har ytterligere to bokstaver NG. Slike ledninger er mest å foretrekke for å organisere kabling av elektrisitet rundt i huset, spesielt tre.

Så hvis du trenger å kjøpe en elektrisk kabel, så:

1. Hvis du ikke har jording, så vil det være en to-ledningstråd, hvis det er det, er det fornuftig å kjøpe en tretråd.
2. Hvis du bytter ledningsnett i huset, bør hovedledningen (den som skal gå gjennom hele huset, og hvorfra det vil være grener til stikkontakter, brytere og pærer) være av et slikt tverrsnitt at den gir den totale belastningen på alle husholdningsapparater. Hjelpetrådene beregnes i henhold til den nødvendige kraften til tilkoblingspunktet til enhetene. Tabellen gir en tilnærmet korrespondanse mellom disse verdiene for kobber- og aluminiumtråder..

Viktig! Bruk av ledninger med et tverrsnitt mindre enn anbefalt vil føre til oppvarming og mulig smelting av isolasjonen med alle mulige konsekvenser!

Seksjon, mm2	Last inn kraft, kW
Kobber 0,5	1.1
Kobber 0,75	1.8
Kobber 1.0	2.7
Kobber 1,5	4.1
Kobber 2,5	5.9
Aluminium 2,5	4.4
Kobber 4.0	8.3
Aluminium 4.0	6.1
Kobber 6,0	10.1
Aluminium 6.0	7.9

Dermed er det fornuftig å bruke en ledning med et tverrsnitt på minst 2,5 mm for kabling rundt leiligheten og uttakene.², 0,5 mm er nok til belysning og brytere². For private hus med et stort område, spesielt hvis det brukes elektriske varmeenheter, må du lage ledningene med en ledning med et tverrsnitt på 4 mm², for stikkontakter – 2,5 mm², for belysning (hvis det ikke brukes kraftige lyskastere) – 0,75 mm².

Kablingsenheter

Dette er det riktige navnet for alle enheter som elektriske ledninger til slutt kobles til: stikkontakter, brytere, elektriske patroner, etc., det vil si de som tjener til å bytte og koble til elektriske apparater.

Stikkontakter og brytere er henholdsvis for skjult eller åpen ledning. I det første tilfellet er den indre delen åpen, og når den er montert, fjernes den i en spesiell sokkel som er kilet inn i veggen, i den andre er den skjult inne i saken. Slike enheter er ganske enkelt lagt på veggen under installasjonen. Det er tydelig at stikkontakter og brytere bare brukes med den tilsvarende typen kabling.

Socketser delt inn i:

1. Å ha en jordingskontakt. De kalles feilaktig Euro-stikkontakter. Utad dypere. I tillegg til de to viktigste kontaktene (hullene) har de to synlige hjelpekontakter. Det er fornuftig å bruke den bare med en jordledning. Ellers, siden de er dyrere, er dette bortkastet penger..
2. Uten en jordingskontakt. De er av «euro» -standarden (med større hull for euro-pluggen) og «ikke-euro» (utdatert standard med små hull). Alle moderne stikkontakter er universelle, det vil si at de passer for enhver elektrisk plugg.

Viktig! Hvis strømpluggen til apparatet ikke passer for stikkontakten, er det riktig å skifte stikkontakt eller plugg, og ikke kjøpe adaptere. De skaper ytterligere kontakt, og dette er oppvarming, smelter med alle påfølgende konsekvenser!

Stikkontakter er i ett stykke – en-, to- eller treseter og typesetting – og består faktisk av et antall separate enkeltuttak (kjøpes separat), forenet av en enkelt ramme (kjøpes separat). Alternativet for innstilling lar deg få et hvilket som helst antall stikkontakter.

bryterekan deles betinget inn i:

1. Bakbelyst – en lyspære innebygd i tastene, som lyser etter at belysningsanordningen er slått av. Nyttig for ikke å se etter en bryter på veggen om natten i mørket.
2. Ikke bakgrunnsbelyst. Strengt tatt brytere som ikke har en innebygd lyspære. De koster mindre, men hva som er viktigere for deg – pris eller bekvemmelighet, bestemmer du.

I likhet med stikkontakter er bryterne solid kropp – en-, to- eller tre-tast eller innstilling av type. Antall nøkler avhenger av antall lyskilder. Hvis det er mer enn tre av dem, brukes en rad med det nødvendige antall brytere i en enkelt ramme..

Viktig! Når du installerer bryteren selv, må du forsikre deg om at åpningskontakten er koblet til fasetråden (som regel er den brun, men å sjekke med en sonde vil ikke være overflødig), og ikke til null. I dette tilfellet, i av-tilstand, sikrer det fraværet av spenning i den elektriske kassetten.

Hvis det er nødvendig å installere brytere ved siden av stikkontakter, er det fornuftig å bruke såkalte blokker. De består av en-, to- eller tre-knapps brytere og stikkontakter kombinert i et felles hus.

Det er tider når det er nødvendig å slå av / på lyset ikke fra ett sted, men fra flere (for eksempel i rom med flere utganger). I dette tilfellet brukes en såkalt gjennomgangsbryter. Ved hjelp av flere slike enheter kan du slå av og på lyset når som helst der de er installert, det vil si at de for eksempel slått på nær den ene døren og slått av den andre.

Hver for seg er det verdt å dvele ved denne typen brytere som en dimmer. Faktisk er dette en spenningsregulator på lyskilden fra minimum (av) jevnt til maksimum.

Lysarmaturer.Den enkleste lysarmaturen er en lyspære på en ledning som henger i taket. Generelt er dette lyskilder i hjemmet ditt: lysekroner, lampetter, spotlights, bærbare bordlamper, gulvlamper, osv. Til tross for det tilsynelatende lave strømforbruket, samlet sett, kan de forbruke opptil 70% av all strøm. Det er derfor det er så viktig å være spesielt oppmerksom på energieffektiviteten til lyspærer som brukes i belysningsenheter. Lampene bruker lyspærer som lyskilde: glødende (den mest «glupske»), lysstoffrør og LED. Foreløpig er LED-lamper fremdeles ganske dyre. Derfor er det optimalt å bruke energisparende lysrør..

Deres strømforbruk er fem ganger lavere enn for vanlige glødelamper. Det vil si at med et forbruk på 20 W vil en slik lampe skinne som en vanlig ved 100 W. Etter glødens farge blir de delt inn i «kald» (med blått dagslys) og «varmt» (så nært det vanlige som mulig). Slike lamper tjener i minst fem år (som regel er dette bare garantiperioden, og de kan selvfølgelig jobbe mye lenger). Du må forstå at i en lysrør ikke viktigste er at utsiden er en hvit spiralpære – men at inne i basen er kontrollelektronikken. Levetiden avhenger direkte av kvaliteten. Utad, nøyaktig det samme, men det koster 2-3 ganger mindre, bør forårsake mistillit. Mest sannsynlig – dette er et billig håndverk som ikke vil vare lenge.

Viktig! Lysrør inneholder kvikksølvdamp. De må håndteres og kastes med omhu.!

Du kan fortsette historien om typer ledningsapparater i veldig lang tid. Det er mange av dem. De mest grunnleggende er listet opp her. Det viktigste er å forstå at man fra oppgavene alltid kan finne en løsning selv for de vanskeligste problemene. For å gjøre dette, trenger du bare å rådføre deg med eksperter. Sikkert har problemet ditt allerede en ferdig løsning, og hvis ikke, kan du finne det.

Hvordan velge riktige koblingsenheter

Du vet allerede hvilke ledninger du skal kjøpe og hvilke brytere og stikkontakter du trenger. Du har kommet til butikken, og du har sett så mange alternativer. Noen er billigere, andre er dyrere. Hva bør du kjøpe? Hva du skal se etter for ikke å betale for mye og samtidig ikke kjøpe en ting som en dag? La oss finne ut av det.

Ledningen.Aluminium eller kobber, to- eller trekjerner, hvilken seksjon, rund eller flat – disse problemene er allerede løst. Det gjenstår å velge produsent og tilsvarende prisen. Så kvaliteten på ledningen avhenger praktisk talt ikke av produsenten, så se ikke etter merker, men for butikker der ledningene du trenger er billigere. Unntaket er kabler til spesielle formål – antenne, akustisk osv., Men vi vurderer dem ikke i denne artikkelen..

Sockets.De er laget av forskjellige materialer – billig plast, spesialplast, keramikk, karbolitt. Ved dårlig tilkobling av ledninger eller dårlig kontakt med den konsumerende enheten, kan kontakten varme opp, til og med smelte. Derfor er det veldig viktig å være oppmerksom når du kjøper til fremstillingsmaterialet og kvaliteten på kontaktgruppen..

Den første er åpenbar – billig plast, selv om 15 A er skrevet på det (mest sannsynlig er dette ikke sant) – et veldig dårlig alternativ for et uttak av høy kvalitet, og derfor pålitelig. Spesiell plast reduserer problemet – de brenner ikke eller smelter, men de løser ikke helt. Ved langvarig oppvarming blir de sprø og smuldre. Keramikk eller karbolitt er best. Det er lett å identifisere begge visuelt, og hvis du prøver å skrape dem – disse materialene er veldig harde. Keramikk og karbolitt brenner ikke, smelter eller nedbrytes over tid.

kontakt Group– det indre elementet i kontakten, som ledningene er koblet til på den ene siden, og et elektrisk apparat på den andre. Det kan være en enkelt helhet, det vil si laget av ett stykke metall, det kan være sammensatt. Én del er å foretrekke, men stikkontakter med slike kontaktgrupper er mye dyrere. Derfor legger vi merke til kvaliteten på tilkoblingen av indre metalldeler – alt må være veldig sterkt og ikke ha noen motreaksjoner (unntatt klemmeskruer og plater). Materialet til kontaktgruppen er også viktig. Vanlig stål kan oksidere og dermed forringe kontaktenes kvalitet. Den beste løsningen ville være kobber eller messing. En annen nyanse er typen trådklemme – selvklemme eller skrue. Det andre alternativet er mer å foretrekke, siden det innebærer en strammere kontakt og muligheten for enkel demontering. Så, kvaliteten på stikkontaktene avhenger ikke av produsentens navn, men av materialer og utførelse. Kjente merker gir for det første en rekke farger og former. Deres kvalitet er imidlertid vanligvis på topp, men prisen er også ganske høy. Det er faktisk ingen øvre grense for kostnadene, men stikkontakter av akseptabel kvalitet kan kjøpes til en pris av $ 2. e. per stykk.

Viktig! Hvis du har små barn, når du kjøper et stikkontakt, må du være oppmerksom på tilstedeværelsen av en spesiell skodde som dekker kontakthullene.

brytere.Siden strømforbruket til enheter koblet til hver bryter separat er lite, gir det ingen mening å jage de keramiske bryterne. Det er nok å kjøpe en enhet av høy kvalitet laget av spesiell plast med en god kontaktgruppe. Dette vil være nok. Kostnaden for slike brytere er fra 2 cu. e.

Avslutningsvis bør man dvele separat ved sikkerhetsklassene til elektrisk installasjonsutstyr. Avhengig av installasjonssted, er de delt inn i:

1. For innendørs boligkvarter. Praktisk talt ubeskyttet mot fuktighet og støvinntrengning. Klasse fra ID 20.
2. For installasjon i rom med høy luftfuktighet – toaletter, kjøkken og bad. De har minimal beskyttelse mot vanninntrenging. Stikkontaktene har en lukker som dekker frontplanet, brytere – mer massive taster, som regel i hele størrelsen på bryteren. Klasse fra ID 45.
3. For utendørs bruk. De er installert utendørs under markiser, på åpne verandaer, etc. I tillegg til beskyttelse mot vann har de økt beskyttelse mot støv. Utad ligner de enheter for rom med høy luftfuktighet, men de har en obligatorisk gummipakning ved trådens inngangspunkt. Klasse fra ID 65.

Jo høyere nummer på slutten, jo mer beskyttet er enheten..

Når du kjøper stikkontakter og brytere, må du derfor ta hensyn til klassemarkeringene for å velge riktige enheter, avhengig av bruksområde..

Så etter å ha lest artikkelen, lærte du hvordan du beregner det nødvendige ledningstverrsnittet og bestemmer kvaliteten på stikkontakter, brytere og andre ledningsinnretninger. Nå er det opp til litt – når behovet oppstår, bruk kunnskapen din når du kjøper riktig elektrisk utstyr. Oppgaven din er å kjøpe, og i alle fall er det bedre for fagfolk å gjøre.