Typer fundament

Hovedoppgaven til stiftelsen er å fordele de bærende konstruksjonene til bygninger på bakken jevnt for å forhindre ujevn krymping og krumning av strukturen. Fundamentet kan reises fra forskjellige materialer som bestemmer dens ytelse og holdbarhet: steinsprut, murstein, betongblandinger, monolitiske armerte betongblokker. Likevel spiller strukturen i selve fundamentet, så vel som metoden for dets konstruksjon, en langt fra uviktig rolle. I henhold til strukturen er det vanlig å skille 6 forskjellige typer fundament: søyle, tape, plate, haug, på sandputer og fra trestoler. La oss se nærmere på hver enkelt av dem..

Kolonnefundament

Det vanligste innen konstruksjon på grunn av dets praktiske og økonomiske. Ideell på steder med bevegelig jordsmonn, så vel som i klimasoner preget av dyp frysing av jord og jord. Imidlertid er denne typen fundament ikke universell og kan ikke brukes overalt..

For eksempel, i veldig mobile jordarter, inkludert i områder med seismisk aktivitet, er det nødvendig med ytterligere stiv feste av armerte betongsøyler til bakken. Ellers kan støttene bare velte og forårsake ødeleggelse av selve bygningen. Det er ikke tilrådelig å bruke søylefundamenter i hus med tunge vegger, spesielt på steder med myk, ikke tett jord. Et annet viktig problem er dannelsen av hulrom mellom søylene direkte fra selve veggen til bunnen av gropen, som må fylles.

Det anbefales å bruke søylefundamenter når du oppfører lette bygninger: tre, ramme, panelplate. Polene skal installeres i en og en halv til to meters avstand fra hverandre. Samtidig må de være plassert på punktene med størst konsentrasjon av belastningen: i hjørnene av bygningen, i veggene i skjæringspunktene, under de arkitektoniske søylene og bærende deler. Bjelker laget av tykt tre eller armert betongmateriale plasseres på stolpene, avhengig av forventet belastning og avstanden mellom fundamentstøttene.

En kjeller legges mellom stolpene på overliggene (bjelkene). Den er designet for å beskytte undergulvet mot ytre påvirkninger, for eksempel vind, fuktighet, frysing, snø. Bruken av en sokkel lar deg holde varmen i lokalene, fungerer som lydisolering, gir et komfortabelt og sunt miljø for stuer.

Tverrsnittet av grunnsøylene avhenger av beregnet belastning, jord og materialet som søylene er laget av spiller en viktig rolle i dette. For eksempel for en murstein – dette er 380 mm, for betong, steinsprut og betongstein – 400 mm, og bruk av krefter i naturstein for å øke fundamentets høyde til minst 600 mm.

Konstruksjonen av et søylefundament utmerker seg ved hastighet og enkelhet. Det bores hull i bakken på markerte steder, inn i hvilke rør med beregnet diameter er installert. Hulrommene i rørene er fylt med nødvendig materiale som det var planlagt å skape fundament for bygningen fra. Det vanskeligste i denne prosedyren er å finne rør med ønsket diameter og overlate dem til byggeplassen. Men som byggekspertene sier, kan du gjøre uten dem..

Analogen til røret er laget av et glassplate som rulles inn i en sylinder med doble kanter. Hjemmelagde binders laget av tykk og elastisk ledning fester kantene på arket fra innsiden og utsiden langs den nedre og øvre omkretsen av sirkelen.

Et lag sand helles i den borede brønnen, som er forsiktig tampet. Deretter installeres røret, fylt med en betongblanding, og komprimerer det grundig. Hvis det kreves søyler over høyden på de eksisterende rørene, fortsett som følger. Det første røret er fylt, og etterlater noen centimeter av den øvre delen av røret fritt, inn i et annet rør med litt mindre diameter, som fylles på nytt til ønsket verdi.

Betongstolper settes ikke tidligere enn to eller tre dager senere. Etter at betongen har herdet, fjernes binders fra de improviserte rørene og arkene blir rullet ut, som kan brukes på nytt i fremtiden. Som et resultat av denne teknikken vil du få en kolonne med de ønskede dimensjonene, men trinnoverganger vil bli sporet nøye i den, og med hvert påfølgende trinn reduseres kolonnens diameter.

Det er en litt annen teknologi for å bygge opp søyler, som lar deg lage søyler i ubegrenset høyde uten å endre seksjonen, men den er preget av lange tids kostnader. Vi gjør det første trinnet på samme måte som beskrevet litt over. Vi lar betongen tørke i 5 dager, hvoretter vi fjerner bindersene fra toppen av det hjemmelagde røret, beveger det nøyaktig halvveis og fikser det igjen. Vi pakk den nedre delen tett med ledning. Vi fyller den frigjorte delen av sylinderen med blandingen og lar den ta tak i 5 dager. Vi fortsetter denne prosedyren til ønsket høyde er nådd..

For å øke styrken anbefales det å legge jernarmering eller treinnsatser i stolpene. Søylenes diameter kan variere fra 8 til 80 cm, avhengig av jordtype, belastningens størrelse, bruk av armeringselementer, samt valgt teknologi for konstruksjon av fundamentet.

Stripfundamenter

Til tross for de høye kostnadene, er denne typen fundamenter preget av økt pålitelighet og holdbarhet. Den er laget av monolitisk betong eller monolittblokker av armert betong ved hjelp av en ekstremt enkel teknologi. Blokker legges langs hele omkretsen av bygningen under ytterveggene, samt under alle bærende vegger og skillevegger, noe som krever at utbyggere utfører en stor mengde landarbeid, noe som forklarer de høye kostnadene ved et slikt fundament..

Valg av materiale som blokkene vil bli laget avhenger av fuktighetsinnholdet i jorda. For enhver type jord er granitt, basalt, dioritt, betong og fugemasse egnet. Det anbefales ikke å bruke kalkstein, sandstein og leirstein i jord mettet med vann. Men silikatsteinen kan bare brukes på tørre land..

Fundamentets bredde avhenger direkte av jordtypen, dens tetthet, fuktighetsinnhold, samt bygningens masse og volum og belastningen som genereres av veggene og bærende skillevegger. Det må huskes at mengden landarbeid direkte avhenger av endringen i bredden på fundamentet. Når du bygger et fundament, må du ikke glemme vannforsyningsrør, avløp, gassforsyning, kabellinjer. Du må legge igjen hull for dem. Etter at rørene er lagt, blir spaltene forseglet med slep med tilsetning av glassull, noe som vil bidra til å beskytte mot rotter og mus..

Stripfundamenter kan være av to kategorier, avhengig av teknologien til konstruksjonen deres: monolitisk og prefabrikert.

For å lage monolitiske fundamenter trekkes en grop ut, hvori forskalingen er installert. Basen, armering, varmeisolasjon legges på bunnen og alt helles med betong. Betongblandingen kan fortynnes litt med utvidet leire eller isopor, som igjen vil tillate deg å holde varmen inne i lokalene til det fremtidige huset. Den største fordelen med denne kategorien av fundament er muligheten til å lage et fundament for bygninger av hvilken som helst form og størrelse..

Prefabrikkerte stripefundamenter er lagt ut fra ferdig forberedte massive blokker. Dette kan spare tid på konstruksjonen betydelig, men den er bare egnet for firkantede eller rektangulære hus. En annen ulempe med den prefabrikkerte teknologien for konstruksjon av fundamentet er mellomrommene mellom blokkene, gjennom hvilke fuktighet mest sannsynlig vil sive ut, og byggetapet vil øke.

Platefundamenter

Dette fundamentet bygges umiddelbart under hele byggeområdet. Det kan være monolitisk, som representerer en stor plate av betongblanding. Eller det kan lages i form av en gitterstruktur i henhold til prefabrikert konstruksjonsteknologi, ved metoden for krysslegging av ferdige armerte betongbjelker.

Når det er mulig, er slike fundamenter monolittiske eller stivt festet. Mest populær for bruk i jordsmonn med økt eller ujevn komprimerbarhet, når du bygger på steder med tidligere deponier, er motstandsdyktig mot seismisk aktivitet.

Platefundamenter er bare egnet for kompakte bygninger som bad, garasjer, uthus. Dette skyldes de store utgiftene til materialer for dets oppretting, som er spesielt kostbart..

Haugfundamenter

De er reist fra separate hauger, som er dekket ovenfra med solide betongplater. På grunn av konstruksjonens høye kompleksitet, arbeidsintensitet og tidskostnader, blir det sjelden brukt i praksis. Først av alt er et slikt fundament designet for å overføre en stor belastning til individuelle komprimerte områder blant myk jord, som vanligvis er lokalisert på en betydelig dybde..

Hauger kan være laget av et bredt utvalg av materialer: tre, betong, armert betong, heise så vel som deres kombinasjoner. I henhold til konstruksjonsteknologien kan de drives når en ferdiglaget haug senkes ned i en forberedt brønn, og rammes når en haug lages direkte i selve brønnen (fylt med betongblanding). Etter type belastningsfordeling kan pelegrunnlaget være stabilt og hengende. Søylene med sin nedre ende hviler på fast grunn. Tilveiebringer konsentrert lastoverføring. Hengende hauger overfører lasten til sidene ved å bruke friksjonskraften til selve pelen med bakken.

Trehauger er spesielt økonomiske og enkle å oppføre, men holdbarheten og ytelsen er helt klart ikke den ultimate drømmen. Treverk er utsatt for fuktighet og spaltes raskt i fuktig jord. Armerte betongpeler er noe dyrere, men dette er fullt begrunnet. Betongpeler er mer pålitelige, mer holdbare, påvirkes ikke av ytre faktorer, de fordeler belastningen bedre.

Generelt er haugefundamentene enkle å bygge, og teknologiene deres, økonomiske med tanke på materialkostnader, tar lite tid å bygge og krever praktisk talt ikke arbeidsressurser. På den annen side er økonomiske fundamenter ikke lønnsomme på grunn av behovet for å bruke spesifikt utstyr, noe som er veldig vanskelig å få..

Fundamenter på sandputer

Oftest brukt for å spare på bygging. Til å begynne med helles sand i bunnen av gropen med et lag på 15-20 cm, som er forsiktig komprimert. Bredden på en slik pute skal være 10 cm mer enn tykkelsen på veggene i huset..

På toppen av sandlaget helles pukk og små steiner med en total tykkelse på 25-30 cm, som er tampet og helles med sement eller betongmørtel til en høyde bestemt av beregninger av styrke og belastning som bygningen overfører til bakken..

Bruk av sandputer anbefales ikke i jord med høyt fuktighetsinnhold, så vel som i klimasoner med stor frysedybde av jorden. Dette skyldes det faktum at sanden praktisk talt ikke forstyrrer vannstrømmene, og dessuten vaskes den ut av den. Over tid avtar et slikt fundament, og mister raskt sin opprinnelige ytelse..

Trestolfundament

De brukes i konstruksjonen av lette, vanligvis trekonstruksjoner. Du må bruke tømmerstokker laget av furu eller eik, nøye behandlet med spesielle blandinger og impregneringer, for å forhindre nedbrytning av dem og beskytte mot effektene av temperaturfall, fuktighet, brann. Selve tømmerstokkene er installert på ferdigforberedte treplattformer 10x20x50 (tykkelse, bredde, lengde), hvis oppgave er å jevnere fordele den genererte belastningen på bakken.

Slike stoler er installert i alle vinkler, så vel som langs hele veggenes omkrets i en avstand på 1-2 meter fra hverandre. I dette tilfellet dypes stokkene 1-1,5 meter ned i bakken. Et slikt grunnlag helles i flere trinn i lag på 20 cm, vekslende mellom sand og grus. Hvert lag er forsiktig komprimert.

Den gjennomsnittlige levetiden for trestolfundamenter avhenger av tretypen og kvaliteten på behandlingen og kan variere fra 7 til 30 år. Likevel er det mer pålitelig å bruke armerte betongbjelker eller -søyler, som er designet for 50 års service, som støtter. Rubble- og stripefundamenter vil ikke miste sin styrke og pålitelighet selv etter 100-150 år, på et slikt grunnlag kan huset ditt stå evig … Og enda mer.