Slik koster du billig å bygge hyller for et damprom i et badekar

Begynnende badedeltagere er alltid interessert i å vite om det er noen hemmeligheter i fremstilling av hyller og solsenger til damprommet. Utvilsomt trenger du alltid mye flid og innsats når du dekorerer et bad eller badstue, men alt er enklere enn det kan virke. Vi vil fortelle deg hvordan og fra hva du kan bygge hyller for et damprom med egne hender.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Hvilket tre å bruke
2. Tømmerammesystem
3. Sy opp åpningene på fronten
4. Hvordan slå ned og installere solsengskjold
5. Fin, veldig fin treforedling
6. Flerlagsstrukturer og dekorativ belysning

Hvilket tre å bruke

Utformingen vi tilbyr er typisk og modulær, hvorfra du enkelt kan bygge solsenger med forskjellige lag og konfigurasjoner, med unntak av radius. Den er basert på en ramme laget av limte kalibrerte furubjelker 60×60 mm. Du bør ikke ta heltre, under forholdene til et damprom viser det seg ikke fra den beste siden: det snur seg og vrir seg fra endringer i fuktighet og temperatur.

Fra oven vil rammen være dekket direkte med solsenger. Vi vil slå dem ned fra et tunge-og-spor spor, det kan limes på. Det anbefales å bruke harde arksarter: de har en rikere tekstur, og dessuten oser treet mindre harpiks når det varmes opp. Det anbefales å ta brede brett, minst 120×25 mm.

De vertikale veggene i den konstruerte strukturen vil være dekorert med en høvlet bjørk- eller lønnetavle 100 mm bred. Rammer derfra kommer på villspor rundt omkretsen med trimming på 45 ° i hjørnene. Vi vil lukke de dannede cellene med tregitter, som vi vil omslutte i rammer på 10×20 mm lameller.

Alt tre som brukes til å innrede damprommet, skal ikke gjennomgå noen kjemisk behandling, ikke engang brannsikring og antiseptika.

Tømmerammesystem

Alle solsenger er satt sammen på grunnlag av separate rammerammer, rektangulære, trekantede eller trapesformede i plan. Den optimale konfigurasjonen vil være: en bred (600-800 mm) hylle i et nivå på 90-110 cm fra taket og synkende trinn, hvis størrelsen på rommet tillater det. Deres bredde er 300-400 mm, forskjellen i nivåer for alle nivåer er bedre å gjøre det samme, det nedre nivået er ikke lavere enn 55 cm fra gulvet.

Først av alt, sett sammen de rektangulære rammene på den øvre og nedre basen uten stifting. Endene deres blir kuttet med halvparten av tykkelsen og fliset av med en meisel fra enden, det vil si med et halvt tresnitt. Deretter installerer vi rammene på vertikale ben, omtrent 200 mm mindre i høyden enn ønsket nivå på nivået over gulvet. Med en 150 mm dyvel sømmer vi begge bjelkene kuttet i hjørnet i midten og stram rammen med vertikale ben, totalt 8 festemidler.

Hvis spennet med horisontale bjelker overstiger 850 mm, legger vi til mellomliggende, beregnes dette for 300 kg konsentrert belastning. Den resulterende rammen blir plassert på gulvet med et avstand fra veggene: for utjevning, bruk pads av samme 60 mm tømmer, fest dem på veggene i damprommet.

Mellom gulvet og rammen legger vi 20 cm strimler av plastfilm i to lag, tucker kantene og skyter dem mot treverket. Vi justerer nivået med en liten helling mot oss selv, plasserer avstandsplater eller kryssfiner under bena, og justerer deretter diagonalene med en tråd. For å styrke den øverste rammen, vrir vi et par selvskruende skruer, og syr stengene på kanten. Nå på fronten av bjelkene, ikke dekket av de fremre lagene, lager vi 6 mm hull i midten med et trinn på 25-30 cm.

Sy opp åpningene på fronten

Å sette sammen rammene som danner den fremre delen utføres med trimming av den skrå tenonfugen, og dette er den vanskeligste delen av arbeidet. Først markerer vi detaljene: to i bredden og to i høyden på fronten av en ramme bygd fra bjelker. Deretter, i endene av stengene på begge sider, tegner konvergerende linjer ved 45 °.

I kantene, tegne to linjer langs de tynne endene, del brettet i tykkelse i tre deler, det vil si omtrent 8 mm. Før du med en båndsag, må du nøye trimme piggene på de vertikale brettene, og bare gjøre et tredje snitt på hver side. Vi hugger av treverket med en meisel 2 mm mindre enn merkingen krever, og rengjør det deretter forsiktig med en støvelkniv.

Vi kutter kantene på det andre brettet par langs en skrå linje og legger et par linjer på enden, langs hvilken vi vil skjære et øye. Hold sagbruket nærmere sagen på markeringene, og søm resten med en smal meisel på 7 mm. Vi monterer rammen og justerer leddene, trimmer overskuddstreet med en skarp meisel, hammer fra innsiden og ut en kort nellik 20 mm fra det ytre hjørnet.

Vi bruker rammen på rammen og juster den langs ytterkantene. Først, gjennom de 6 mm hullene i stengene, skruer vi den øvre delen. For dette tar vi anodiserte skruer 90 mm lange, setter en liten skive under hodet. Etter å ha skrudd på oversiden, trimmer vi de to sidene og fikser dem i den sentrale delen, vi gjør det samme med bunnen. Vi styrker piggforbindelsen med en 20 mm selvskruende skrue skrudd inn i brettet fra innsiden på den åpne delen av siden.

Brettet stikker ut over tømmeret med 30 mm på hver side; sett et tresnett i en ramme inn i den resulterende cellen fra innsiden. Først fyller vi rammen fra tynne lameller på 20×10 mm nøyaktig i henhold til de innvendige dimensjonene med en kvote på 3-5 mm, og deretter kutter vi overskytende helvetesild. Sett inn rutenettet diagonalt, brett det ut jevnt og trekk det mot deg med fingrene.

Hvordan slå ned og installere solsengskjold

Ideell hvis du har et par trapesformede kassekuttere. Brett gulvbordene tett på et flatt gulv i retning over lengden på solstolen. Deretter kuttes en eller to kassespor på tvers av brettene. I dem starter vi strimler fra et tommers brett i en kant med en frest toppende. I lengde skal hver skinne passe mellom rammebjelkene med et gap på 5-10 mm.

Vi installerer det nedfelte skjoldet på rammen, trimmer det og fester deretter avstiverne til stengene ved hjelp av metallhjørner. Vi fjerner alle brettene, passer det ekstreme dypt med et plan mot veggen og festes med spiker til rammestangen. På innsiden, for større pålitelighet, er det bedre å erstatte et lerkestykke, selv om det ytre brettet ikke er utsatt for driftsbelastning. Vi skyver de påfølgende brettene, trykker dem og fester dem også, opp til de siste.

Skjoldet kan, som du forstår, settes sammen uten kassetilkobling, men med det kan du legge ut brettene på hvilken som helst måte du vil, til og med diagonalt. Det er bare viktig at stivhetens ribber alltid er vinkelrett på brettene.

Etter å ha lagt og festet gulvet, merk overhenget på forkanten og avslutt det med en sirkelsag eller stikksag. På bakenden slutter vi en stripe opptil 40 mm bred pakket under 4-5 mm, og dekker støttene til veggene med en 20 mm sokkel.

Fin, veldig fin treforedling

Årsakene til at overflatene på solsengene må behandles så nøye som mulig er åpenbare. Først av alt, gå over hovedflyene med en belteslynger med et P120-kornbelte.

Håndter alle hjørner og distanser til veggene enten manuelt eller med en deltoidmaskin. Totalt skal kornet gradvis reduseres fra P200 til P600. Til slutt bør du lette treverket manuelt med en skumbasert emery-klut.

Denne behandlingen viser strukturen godt og fjerner selv de minste områdene som er skadet av sopp eller sporer. For å «brenne» overflaten på treet, bør du gå på den med en ren bomullspinne dyppet i hamp eller linolje, og deretter varme opp damprommet godt.

Flerlagsstrukturer og dekorativ belysning

Elementer av forskjellige lag og retninger skal festes sammen på vertikale stativer. Det er også nødvendig å stive fast til veggene på steder med avstandsstykker.

De resulterende nisjene under hyllene er ideelle for oppbevaring av baderedskaper. For større bekvemmelighet og for dekorasjon, anbefales det å fikse inni en rad halogenlamper med en driftsspenning på 12 eller 24 V. Armaturer må ha en IP65-kasse og drives av en solid ledning fra en transformator.