Hvordan lage en ekte russisk ovn med egne hender

Det har alltid vært en spesiell, ærbødig holdning til den russiske ovnen i vår kultur. Hvordan skiller det seg fra andre komfyrkonstruksjoner, hvordan brette en ekte russisk komfyr – la oss prøve å finne ut av det.

Den russiske komfyren er et multifunksjonsapparat. Dette er oppvarming av lokaler om vinteren kald, og varm, veldig velsmakende og sunn mat, tilberedt i henhold til gamle tradisjoner, og muligheten til å bevare høsten på grunn av tørking, og husholdningsfasiliteter i form av varmt vann.

Det kan selvfølgelig ikke sies at den russiske komfyren er et ideelt apparat som ikke har sine egne svakheter. For å kunne tilberede mat i det, må vertinnen ha betydelig dyktighet – ikke alle moderne damer takler grep og gryter. Hver morgen må ovnen varmes opp – noe som betyr at noen trenger å hugge ved. Ulempen med en komfyr som oppvarmingsanordning er at varme frigjøres på et nivå over ildstedet, det vil si nesten en meter fra gulvet. Moderne ovner er designet på en slik måte at røykkanaler plasseres i den nedre delen, og en slik komfyr varmer opp til full høyde. Utformingen kan omfatte en støpejerns kokeplate.

Den russiske komfyren kan være av tre standardstørrelser: 231×160, 213×147 og 178×124 cm. Selvfølgelig er det fullt mulig å avvike fra disse normene, og den gjennomsnittlige komfyren måler omtrent 213 cm i lengde, 142 cm i bredden og 180 cm i høyden. Dette er nok til å lage mat og varme et rom på 30 moh². Det består av følgende elementer (la oss starte fra bunnen):

1. Foresatte (foresatte). Det brukes til lagring og tørking av ved.
2. Kald komfyr – en liten fordypning hvor retter er lagret.
3. Seks – plass foran ovnen: her kan du sette en gryte trukket ut av ovnen.
4. Under – gulvet i kokekammeret. Den har en svak helling mot munnen for å gjøre det lettere å flytte tunge retter. Den må slipes forsiktig.
5. Digelen, eller kokekammeret, er stedet hvor det legges ved og tilberedes mat. Degelbuen skråner også fremover. Dermed akkumuleres varme gasser under taket i kokekammeret, som godt varmer opp hele ovnen og spesielt komfyrbenken..
6. Overtube er et kammer som ligger over stangen. Over er det skorsteinsrøret.
7. Samovar (kvelertak) – et hull som går inn i skorsteinen og er designet for å «koble» røret til samovaren. Dette er en «valgfri» enhet, ikke nødvendig for ovnen.
8. View er en dør som dekker skorsteinen fullstendig. Gjennom den kan du komme til skodden – en metallplate som beveger seg i et horisontalt plan, og justerer trekkraften.
9. En seng er en horisontal overflate som ligger bak skorsteinen, over ovnbuen. Dette er et særtrekk ved den russiske komfyren – du kan sove på den.

1 – baking; 2 – kald komfyr; 3 – seks; 4 – under; 5 – digel; 6 – overtube; 7 – kveler; 8 – skorstein; 9 – utsikt; 10 – spjeld; 11 – seng

Det vanligste i dag er den forbedrede russiske komfyren. Forskjellen er i oppvarmingen av gulvdelen, på grunn av hvilken oppvarmingen av lokalene blir mer behagelig. Å lage mat i det er også mer praktisk, for om sommeren, når det ikke er behov for å varme opp rommet, fungerer en slik ovn som en komfyr. Drivstoff brennes i en liten ildkasse, og avgassene går direkte til skorsteinen, mens de om vinteren passerer gjennom alle kanaler, og oppvarmer ovnens kropp. Dette skyldes rettidig installasjon og fjerning av «sommeren» ovnlukker. I tillegg har denne ovnen en varmtvannstank. Designet ble utviklet av den russiske ingeniøren Joseph Podgorodnikov på begynnelsen av forrige århundre, og det kalles «Teplushka». Dimensjonene er 1290x1290x2380 mm. Det er disse ovnene som oftest finnes i hjemmene til beboere på landsbygda. Det kan varme opp et rom på opptil 35 kvm. m.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Hvordan og fra hva er den russiske komfyren «Kolkhoznaya Teplushka»
2. Finesser til å forberede murmørtel
3. Slik elter du leirmørtel
4. Foundation for den russiske komfyren
5. Komfyr mur
6. Murerordrer

Hvordan og fra hva er den russiske komfyren «Kolkhoznaya Teplushka»

Som for all annen ovn, brukes ildfaste murstein laget av chamotte leire til å legge ovndelen. Resten av strukturen er laget av keramiske murstein.

Hver komfyr har metall, eller rettere sagt, støpejernsdeler – dører og spjeld. De må også være forberedt i riktig mengde. Vi trenger:

1. Dører: ovn 250×205 mm, blåsemaskin 250×140 – 2 stk., Rengjøring 130×140 – 2 stk., Ventilasjon i hvilken som helst størrelse for skorsteinen.
2. Riv rist 380×250 mm.
3. Portventiler: 260×260, 180×140, 140×140 mm.
4. Utsikt med en diameter på 230 mm.
5. Smeltedigel 450×380 mm.
6. Varmtvannskasse 500x120x280 mm.
7. Komfyr med to brennere 400×700.
8. Stålstrimler: 1000x50x12 og 1430x25x2 mm.

For legging av noen elementer – buer og hvelv – vil maler være nødvendige, som lett skal demonteres. De er laget av tre og kryssfiner deler..

Finesser til å forberede murmørtel

I motsetning til vanlig mørtel, er murmørtel for ovnsarbeid mye vanskeligere å tilberede. Selvfølgelig kan du kjøpe en ferdig blanding i en jernvarehandel – det er en hvis du ser bra ut. Men hvis målet er å lage ovnen uavhengig, vil vi også forberede løsningen med egne hender..

Avhengig av mursteinene som brukes: murmørtel til ovner.

1. Hvis en solid murstein av klasse M150 eller mer brukes til mur, brukes en leir-sandmørtel i et forhold mellom leire og sand på omtrent 1: 2. Den brukes også til å vende mot ovnen med keramiske fliser..
2. For legging av ildfast murstein brukes mørtler basert på ildfast leire med tilsetning av sand.
3. Når du bruker fireclay murstein, brukes løsninger fra ildfast (kaolin, bentonitt) leire og fireclay pulver i et forhold på ca. 1: 3-4.
4. Mursteinrør på loftet blir lagt ved bruk av en sement-sandmørtel.

Leire er en myk ikke-metallisk stein, og som alle vet, kan den brukes til å skulpturer, skåler, lage fliser og så videre. Vanskeligheten ligger i det optimale utvalget av råvarer – i naturen finnes leire i forskjellige former, og kan være «mager», normal eller «fet». Komfyrprodusentens ferdigheter ligger i valget av det optimale forholdet mellom leire og sand for å oppnå den ideelle murmørtelen..

For å sjekke kvaliteten på gjørmen brukes mange metoder som er kjent i lang tid. Det enkleste av dem er å «kna» leirdeigen, trille en tynn flagellum og prøve å bøye den. Jo mindre bøyradius som flagellum begynner å sprekke, jo bedre er løsningen.

En annen, veldig nøyaktig måte: rull en ball ut av den tilberedte «deigen» og skvis den forsiktig mellom to brett. Når den komprimeres til en tredjedel av dens diameter, vil normal leire begynne å fylles med fine sprekker. Hvis ballen smuldret enda tidligere – er løsningen for «mager». Hvis det oppstod sprekker når en klump av leire ble komprimert med halvparten av diameteren, er løsningen fet. I alle fall er det bedre å få en fet løsning enn en mager løsning..

Slik elter du leirmørtel

For å legge en russisk komfyr, trenger du omtrent 3,5 m³ løsning. Følgelig blir den nødvendige mengde ingredienser tatt i forholdet spesifisert over og fortynnet med vann i mengden 1/4 av volumet av leire. For eksempel: 1,1 moh³ leire, 2,2 moh³ sand og 0,27 moh³ vann.

En jerntønne eller en boks polstret i tinn brukes som beholder, leiren blir dynket i vann i et par dager. Etter dette tilsettes sand, og hele løsningen blandes med føttene dine (du må fylle på høye støvler) til blandingen blir homogen.

Viktig: siden bredden på murfugene ikke er mer enn 3 mm for ildsteinstein og 5 mm for vanlige murstein, bør alle store klumper og steiner fjernes fra mørtelen.

Foundation for den russiske komfyren

Siden ovnen er en massiv og tung struktur, trenger den et eget fundament. Derfor vil det å starte byggingen av en ovn i et allerede oppført hus være problematisk – du bør tenke på dette på forhånd.

Et monolitisk fundament som er laget av armert betong ville være et ideelt alternativ for pålitelighet. Basen til ovnfundamentet er ikke koblet til fundamentet av huset og er en uavhengig struktur. Konstruksjonen utføres i henhold til standardteknologi. Avskjæringen, det vil si avsatsen som er dannet av den øvre kanten av fundamentet og den første rekken av mur, må være minst 50 cm. Før legging legges vanntetting på fundamentet – takmateriale brettet i to lag.

Oftest er ovnen plassert nær innerveggen, som har et grunt fundament. I dette tilfellet bør sålen være i flukt med sålen på stekeovnen. For å sikre stiftelsens uavhengighet, blir det igjen et gap på minst 5 cm mellom dem, i hvilken det helles sand. Den øvre kanten av ovnfundamentet når ikke nivået på det ferdige gulvet med 14 cm.

I tilfeller hvor ovnen befinner seg i nærheten av ytterveggen, under hvilken det er et nedgravd båndfundament, utvides fundamentets grop og sand og grus tilbakefylling utføres med forsiktig lag-for-lag-ramming. Etter det er en platefundament av ovnen arrangert med et mellomrom på 5 cm fra basen av huset – et tilfluktssted, mens dybden på bunnen av ovnfundamentet er minst 50 cm. Sand helles i retretten, og dens endevegger er dannet av teglverk.

Hvis ovnen er installert i et åpningskutt i en bærende trevegg, er det nødvendig å koble de resulterende endene av den nedre kronen. Dette gjøres ved å bruke stålstrimler 6 mm tykke og 60 mm brede, som påføres tømmerstokkene fra begge sider av veggen og strammes med bolter med diameter 16 mm. Åpningen er innrammet av treposter. Det skal dannes et sirkulasjonsgap på omtrent 5 cm bredt, som kalles skjæring, mellom dem og den fremtidige ovnen. I fundamentet til huset under veggen må det også på forhånd være anordnet et gap som tilsvarer bredden på ovnens sokkel pluss en forskyvning på 5 cm på hver side.

Komfyr mur

Hovedkravet for komfyrmurer er tetthet. Derfor tas bare hele murstein uten sprekker på ovnen, og sømmene er laget tynne – ikke mer enn 5 mm. Det er umulig å oppnå lufttetthet ved å belegge ovnens vegger med leire fra innsiden – dette reduserer varmeledningsevnen og øker avsetningen av sot og sot. I tillegg kan leire flasse av og tette kanaler inne i ovnen, noe som kan være vanskelig å rengjøre. Murverksmetoder brukes:

• «Inn i en murstein» – det vil si at veggtykkelsen er lik lengden på mursteinen;
• «I en halv murstein» – mursteinen legges flatt langs veggen;
• «Om et kvarter» – mursteinen er lagt på kanten.

Sømmene ligeres ved bruk av vekselvis bundet og skje murverk i hjørnene (mursteinen er lagt flatt, og neste rad blir stukket ut) eller ufullstendig materiale. Hvis det brukes en keramisk murstein, må den bløtlegges på forhånd, fordi den «henter» fuktighet fra løsningen. Ved legging er det viktig å fjerne overflødig blanding, spesielt fra innsiden av ovnen. Ytterveggene til ovnen er lagt «i murstein», de indre veggene er vanligvis «i en halv murstein».

Murerordrer

Bestilling – trinnvise instruksjoner for legging, detaljering av rekkefølgen av handlinger i hver påfølgende rad. Det er takket være dem at hvem som helst kan mestre prosessen med å bygge en russisk komfyr..

Det er å foretrekke å legge den første raden fra brent murstein, som absorberer mindre fuktighet. Hjørnene på den første raden er lagt ut av murstein, kuttet til 3/4 av lengden. For bedre passform blir de indre hjørnene på en av dem og den ved siden av saget av. Til dette brukes en kvern, en diamantsag osv. Slik legging er nødvendig for å binde hjørnene riktig i de følgende radene..

2. rad: leggingen av veggene i ovnen begynner, rengjøring legges foran og på venstre side. En askepanne dannes på høyre side av fronten.

3. rad: rengjøringer til venstre legges med murstein uten mørtel. Blåseren og rengjøringsdørene er installert foran. Dørene installeres ved hjelp av bakt ståltråd, som legges i kutt i murstein og festes med murmørtel.

4. rad: ildstedskanalene overlapper hverandre.

5. rad: risten til den lille ildkassen er installert. For å legge innsiden av brannkammeret brukes ildfaste murstein som legges uten mørtel.

6. rad: en vannoppvarmingstank er installert på venstre side av ovnen, leggingen av ildkammeret med ildfast murstein fortsetter.

7. rad: ovnens rist er installert, leggingen av veggene på ovnen og den første brannkammeret fortsetter. Høyre vegg er forsterket med en stålbånd plassert i sømmen og trukket sammen med endekapsler.

8., 9. rad: leggingen av vegger og indre kanaler fortsetter. Dørene til komfyren og den lille ildkassen er installert, festet på den måten som er beskrevet ovenfor – ved hjelp av herdet ledning.

10. rad: hvelvene til den første og andre brannkammer er koblet til. Bunnen av ovnen er overlappende. Røykutløpskanalene forblir åpne, så de slippes ut i ovnen.

I den 11. raden er et stålhjørne på 30×30 mm installert i forkanten av murverket, en plate legges på toppen. Den åpne plassen til høyre ildkasse er dekket av en avtakbar rist.

12. rad: leggingen av frontveggene til ovnen begynner (ildfast murstein brukes) og sideveggene til platen. Ovnklaffen er installert. Til venstre for ovnen begynner dannelsen av den nedre delen av skorsteinen. Det er et hull mellom den og digelen, som er stengt av sommerventilen.

Deretter må du lage en buemale av tre og kryssfiner. Buens bue er lagt ut på den.

Rad 13-16: Ovnvegger fortsetter å danne seg. Degelmunnen overlapper hverandre.

17. rad: En gradvis innsnevring av ovnhvelvet og utvidelse av skorsteinen begynner. Bakveggen til ovnen er forsterket med stålbånd.

18. rad: ovnens bue er lukket, leggingen av frontveggen til ovnen begynner, og danner en overtube.

For å legge digelbuen må du igjen lage en mal – et forskaling. Den består av to rektangulære rammer som kryssfiner deler med en halvsirkulær topp – sirklet – hviler på. Slik at strukturen kan demonteres fra utsiden, er sirklene festet til avtagbare pinner, og slik at den ikke brettes innover i forkant, settes flere avstandsstykker inn mellom rammene. På toppen av sirkelen lages et fleksibelt gulv, satt sammen fra tynne tavler ved hjelp av tau eller belter.

19. rad: ovnens frontvegg er styrket med en avrettingsmasse, veggene fortsettes med å bli reist over ovnen, og danner et tilbakefyllingsrom.

20. rad: ovnens bue er fylt med sand og komprimert godt. Dette gjøres for å øke varmekapasiteten og sikre baking av brød av høy kvalitet, etc..

21. rad: komfyren er lukket, kubben smalner gradvis mot skorsteinen.

22.-23. rader: skorsteinslegging og tverrrørsinnstramming fortsetter.

24. rad: overtube lukkes av en ventilasjonsklaff.

25-26. rader: plassen over kuben kobles gradvis til skorsteinen, smalner.

Ytterligere legging utføres avhengig av høyden på rommet: fra utsiden smalner skorsteinen med et trinn foran taket, hvoretter det allerede er dannet et rør, som passerer gjennom takene og taket. I mellomrommet mellom tak og tak, så vel som over det, er murverket laget på en sement-sandmørtel.

Nå er ovnen klar. Det gjenstår å legge ut røret over takflaten – og du kan varme det! En innfødt russisk komfyr vil mate og varme, og legge seg i dvale – vet, kaste litt ved.