Hvordan forberede en åpning for en trapp med flere nivåer

Det er kanskje ingen huseier som ikke ville drømme om å utvide eiendommen sin. Utviklingen av nye territorier er iboende hos enhver person. En av de enkleste og mest økonomiske måtene å mestre de koselige ekstra kvadratmeterne på er å gjøre om loftet til et boareal.

Men med all attraktiviteten til denne aktiviteten, er det vanskeligste stedet enheten til en trapp med flere nivåer. Denne artikkelen diskuterer prosedyren for å bestemme stedet for en trapp, dens type og få en åpning når du rekonstruerer et loft plass i et gammelt hus.

Utvilsomt gir trappene i henhold til klassiske teknologier med bruk av dyre materialer huset monumentalitet, viktighet og spesiell glans. Men modernitet i stil med minimalisme og en permanent krise har ført til at ni av ti eiere av økonomiklasseboliger vil stemme for forsvarlig bruk av plass i hjemmet og for å spare penger..

En trapp med flere nivåer er en kostbar struktur. Spesielt hvis den er laget på bestilling. Imidlertid, med litt dyktighet, kan du gjøre nesten all jobben selv. Dette gjelder ikke bare beregninger og konstruksjon av tre, men også sveisede metalltrapper. Men før du begynner å implementere ideene dine i praksis, må du bestemme deg for trappenes form og plassering, samt forberede åpningen.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Bestemme plasseringen av trappene i huset
2. Stigeberegning
3. Bestemme hvilken type trapp
4. Installasjon av rammegulv og valg av en åpning i det
5. Varme og lydisolering av gulvet
6. Åpning kledning
7. Nyttige tips

Bestemme plasseringen av trappene i huset

Uansett hva det er, og alle vet – trappene tar for mye plass. Jo flatere det er, og følgelig mer praktisk å passere, jo større er åpningen under den og desto lenger trenger du å flytte det første trinnet i projeksjonen fra det siste.

Den mest praktiske trappen anses å være en der bredden på slitebanen (horisontal del av trinnet) er minst 30 cm, og høyden på stigningen (den vertikale delen av trinnet) ikke overstiger 17 cm. Slike indikatorer kan fås hvis stigningsvinkelen til trappen er innenfor 30-40 grader … Her er noen enkle regler, og deretter kan du ganske enkelt velge plasseringen av flertrappa i huset.

1. Hvis mulig, plasser trappene i et ikke-boligområde i huset. Det er ekstremt upraktisk å bruke stue hvis det er installert en klumpete struktur.
2. Hvis en flate trapp går til loftet, prøv å ordne den slik at avkjørselen er så nær som mulig langs den langsgående midtlinjen på loftet.
3. Bruk en enkel geometrisk regel for å grovt estimere lengden på åpningen – et ben som ligger overfor en vinkel på 30 grader er halve hypotenusen. Det vil si at med en takhøyde på 3 meter i rommet og en trapphelling på 30 grader, vil åpningslengden være 6 meter.
4. Tilgangen til trappene må være gratis. Hvis noe forstyrrer dette, bør du tenke på om det er verdt å lage rullebaner.
5. Det er typer trapper som praktisk talt ikke tar plass i rommet, for eksempel spiralformede, men det er problematisk å løfte noe langs dem. Betrakt slike prosjekter som en siste utvei, og foretrekker enklere modeller.
6. Stiger kan være åpne og bygde. Det anbefales å plassere åpne trapper der det er uønsket å rote opp plassen med massive konstruksjoner, og innebygde de der det er planlagt å bruke plassen under trappen (for eksempel til et gjestebad eller et spiskammer til husholdningsutstyr).
7. Ikke på alle steder kan du slå ut en åpning i taket i øverste etasje. Hvis vi snakker om en monolittisk overlapping eller overlapping med armerte betongplater, er det nødvendig å utvikle et eget prosjekt og støtte det med forfatteren eller i en organisasjon som er anerkjent av forfatteren av hele huset-prosjektet.
8. Hvis størrelsen på åpningen ikke lar deg gå inn i trappen på det stedet du bestemte som den beste i henhold til indikatorene ovenfor, kan du redusere åpningen ved å øke helningsvinkelen, men i dette tilfellet, endre formen til trinnene til et «andetrinn». En slik stige er vanskeligere å fremstille, men den er veldig praktisk i skråningsvinkler fra 45 til 70 grader..

Stigeberegning

De fleste stiger krever ikke grandiose matematiske beregninger. Det er viktig å kunne bestemme ved bruk av grunnleggende kunnskaper om geometri, stigningsvinkelen til trappen, antall trinn, høyden på stigerommet, bredden på slitebanen og lengden på åpningen.

De opprinnelige dataene for disse beregningene er høyden fra det ferdige gulvet i det nedre nivået til det ferdige gulvet på det andre nivået. Dette betyr at hvis det legges tregulv på toppen av betongmaterialet, måles høyden fra betongmassen, siden tregulvene ikke er rene. Den samme regelen gjelder gulv på øverste nivå..

For eksempel, etter å ha målt høyden på platen på stedet der trappen ble installert, var resultatet 3 meter. Den mest praktiske hellingsvinkelen til trappen er 30 grader, noe som betyr at lengden på åpningen vil være 6 meter. Med en trinnbredde på 30 cm kan 20 trinn legges på fremspringet til åpningen. Ved å dele 3 meter gulvhøyde med 20, får vi en minimum stigerhøyde på 15 cm.

Imidlertid kan man ofte ikke finne en så lang åpning selv i et stort hus, men hva kan vi si om et lite! Derfor vil neste trinn være å optimalisere det romlige arrangementet av trappene i huset, samtidig som du justerer dimensjonene til trinnene og stigerørene, noe som oppnås ved å velge formen til trappen.

Bestemme hvilken type trapp

I de fleste tilfeller skal den interne trappen mellom nivåene gi en komfortabel opp- og nedstigning til en høyde fra 2,5 til 3,2 meter. I dette tilfellet er det viktig at åpningen tar så lite plass som mulig. Og du kan minimere størrelsen på åpningen ved å installere en stige av en passende type, som kan klassifiseres i henhold til følgende kriterier:

• I henhold til antall marsjer skilles en-, to- og tre-flytrapp;
• Ved tilstedeværelse av en mellomplattform skilles trapper med en og to mellomplattformer. Rett og med en sving på 90 eller 180 grader;
• I henhold til tilstedeværelsen av viklinger, skilles trapper med nedre, øvre, kombinerte svingete vinduer, samt spiraltrapper, som et ekstremt tilfelle av bruk av vikler;
• Stiger med rette trinn og spesialformede trinn, som letter opp- og nedstigning i skråninger på 45 grader og mer.

Valg av materiale som trappen skal lages fra er også av stor betydning. Tross alt er monteringen av en stige på en enkelt streng laget av tre full av tekniske tekniske vanskeligheter. Slike trapper er laget av metall, noe som er mye billigere. I tillegg, under like bæreevne, vil tretrapper være mye mer massiv enn metall. Derfor foretrekker designere metalltrapper i tilfeller der det er nødvendig å installere en åpen trapp. Men valget av materialet til trinnene forblir fremdeles ofte ved innstillingen – limt tavle.

Så, valget av en to-flytrapp med en mellomplattform lar deg redusere åpningens lengde med opptil 30% og endre bevegelsesretningen langs trappene fra 0 til 180 grader.

Valget av en trapp med en flyging med viklingstrinn lar deg endre bevegelsesretningen langs trappene opp til 180 grader og redusere åpningens størrelse opp til 20%.

Valget av en vindeltrapp lar deg redusere åpningens størrelse med opptil 80% og endre bevegelsesretningen opp til 360 grader.

Endring av stigningsvinkelen på trappen med en samtidig endring i formen til trinnene og kombinasjon med viklingstrinn gjør at du kan redusere åpningens størrelse opp til 60%.

Installasjon av rammegulv og valg av en åpning i det

Arbeidet med trappen begynner med å stanse en åpning i taket på det øvre nivået. I dette tilfellet er overlappingsmaterialet essensielt. Hvis gulvene er monolitiske eller laget av plater, er uavhengig demontering umulig. Denne typen arbeid skal utføres av et selskap som er lisensiert for denne typen aktiviteter. Alt arbeid må utføres i samsvar med avtalt og godkjent prosjekt.

Selv demontering er bare mulig hvis taket på øvre nivå er av tre og ikke har belastning. Dessuten hender det ofte at loftsgulv praktisk talt er fraværende i gamle hus. Oftest på grunn av den hastige gjenoppbyggingen etter krigen. I dette tilfellet er det best å fjerne overlappene helt og erstatte med nye basert på rammeteknologi..

Foto 1 viser et fragment av et fjerntliggende loftsgulv, som ble erstattet av en ramme som er basert på 50×120 mm stenger, som hviler på den ene siden på sperrene gjennom spesielle støttesko (foto 2), og på den annen side på en bjelke i stålbjelke som fungerer som en bjelke (i foto 3) bjelken er vist fra undersiden). Støtten på skoene gjør at du kan øke den maksimalt tillatte belastningen på gulvet betydelig, siden risikoen for brudd på gamle sperrebord er betydelig redusert, og ved å dele gulvet med en bjelke i to kan du demontere gulvet i deler.

På bilde 1 kan du se at åpningen for trappene er markert i rammens celler. Her må det huskes at trinnene til sperrene er 60 cm. Og denne størrelsen har ikke endret seg siden disse tider. Og bredden på trappene kan variere. I dette tilfellet er bredden på trappene langs trinnene 65 cm, og åpningen 72 cm..

Løsningen på dette problemet er vist på bilde 4. Som du ser på bildet, støttes ikke rammebjelken på skoen, men på det innebygde brettet, som er installert mellom to tilstøtende sko. Ved hjelp av denne metoden kan du endre bredden på åpningen med hvilket som helst beløp opp til neste bjelke.

Varme og lydisolering av gulvet

Etter at rammen er montert, må den hylses nedenfra med OSB-ark. For dette formålet er et ark med en tykkelse på 10 mm ganske passende. Ved hyling er det ikke nødvendig at kantene på arkene faller på bjelkene eller tverrdelene på rammen. Tross alt vil den endelige kledningen være laget av gips..

Et fragment av OSB-skjeden fra bunnen av gulvet er vist på bilde 5. Etter det kan du fortsette til varme- og lydisolering av gulvet. Det er best å bruke mineral- eller basaltull som isolasjon på grunn av deres brennbarhet. Men før du begynner å fylle cellene i rammen med isolasjon, må du legge ut hver av dem med en dampsperre. Foto 6 viser cellene i gulvrammen, der filmen er lagt og festet med en stiftemaskin.

Når alle cellene er isolert, kan du begynne å legge isolasjonen. Tykkelsen skal ikke være mindre enn bjelkenes tykkelse. I dette tilfellet 120 mm. Minvata kan legges tettere med forventning om at den legger seg litt senere.

For øvrig ble den samme isolasjonsplanen brukt i byggingen av huset allerede i 1940. Bare i stedet for basaltull ble hvit glassull lagt i taket, forsiktig pakket i poser med tykt svart papir. Men over tid holdt glassullene seg sammen og ble helt flate og mistet fullstendig sine isolerende egenskaper.

Foto 7 viser cellens utseende etter å ha fylt dem med mineralull. Dekk toppen av mineralullen med et annet lag film og fest den med braketter. Dette trinnet er vist på bilde 8.

Og det siste trinnet med arbeid med varme- og lydisolering er OSB-hylning av taket fra loftets side. Når du utfører dette arbeidet, i motsetning til takhyllingen, er det viktig å komme på rammekantene med kantene på tilstøtende OSB-ark. Ellers ved leddene vil de bøye seg under vekten til en person. Foto 9 viser utseendet til taket fra loftets side etter installasjon av OSB.

Tykkelsen på arkene avhenger av rammen. Så med en gjennomsnittlig cellestørrelse på 40×40 cm, er et 15 mm tykt ark ganske nok. Hvis størrelsen på cellene overstiger denne verdien, må også tykkelsen på arket økes proporsjonalt. Delen av åpningen som vil være plassert over baksiden av trappen kan reduseres, men det er viktig å ikke glemme å ta høyde for personen over gjennomsnittet. Denne størrelsen er 190 cm. Åpningen bør reduseres for å redusere varmetapet under varmeveksling mellom nivåene.

Sidene av åpningen som dannes av de ekstreme gulvbjelkene, må være flate. Dette er nødvendig fordi gips vil tjene som grunnlag for etterbehandling, som du ganske enkelt kan skru på dem med selvskruende skruer..

Åpning kledning

Vender mot åpningen begynner med installasjon av et henget gipsplaterloft på underplanet. Ellers vil det være umulig å beregne størrelsen på sidehellingene på åpningen. Installasjon av et gipsplaterloft gjøres best på metallprofiler, i stedet for å skru gipsvegg direkte på OSB-gulvet. Faktum er at når du går langs taket ovenfra, i dette tilfellet, vil belastningen overføres direkte til arkene, som til slutt vil tørke ut på hodene på skruene. Når gipsplater er hengt opp på profiler, oppstår det ikke dynamiske belastninger over hele gulvplanet, men bare på de punktene der opphengene er festet til taket. Slike belastninger absorberes raskt i takkonstruksjoner uten å forårsake deformasjoner. I tillegg er det under slike tak enkelt å skjule all elektrisk ledning og annen kommunikasjon..

Foto 10 viser et arbeidsøyeblikk når hele planet i taket ved siden av åpningen allerede er hemmet med gipsplater langs profilene. Resten, som inkluderer ventilasjonsrøret i siden og reduksjon av åpningen langs trappens bakside, er sydd opp sist. I dette tilfellet kan du ta et ark gips av større størrelse, skru det på plass og deretter kutte konturen i henhold til fotnoter laget med det vertikale nivået. Disse manipulasjonene er vist på bilde 11-14..

Etter at omrisset av åpningen er uthevet i taket, kan du feste sidehellingene. Det er nok å feste dem med selvskruende skruer direkte til bjelkene. Prosessen er illustrert på foto 15.

Kantene må forsterkes med perforerte aluminiumshjørner. De festes med braketter ved hjelp av en stiftemaskin (bilde 16). Deretter blir de smurt med kitt (bilde 17) og deretter påført ytterligere to lag kitt på hele gipsplanet med mellom- og sluttsliping (bilde 18).

Åpningen forberedt på denne måten er klar for de fleste typer etterbehandling, fra maling til dekorering med tynne plaster, tapeter eller PVC-paneler.

Nyttige tips

1. Bruken av fasadekitt vil utvide listen over typer dekorativ etterbehandling betydelig av åpningen betydelig. Tross alt er den laget på grunnlag av hvit sement og er mye mer pålitelig;
2. Det er ikke nødvendig å revet bakkene på åpningen med gipsplater i det hele tatt hvis det er planlagt å dekke den med klappplate;
3. Etter sliping er det nødvendig å prime hvert lag av kitt;
4. Det er bedre å fjerne ledningene på gulvet fra OSB i ikke-brennbare bokser.

Eksemplet med åpningen som ble brukt i artikkelen som illustrasjon, og teknologien til arbeidet som ble utført, demonstreres ved eksempelet på reparasjonen av et gammelt tysk hus som ble bygget i 1940. Huset ble hardt skadet i krigs- og etterkrigsårene. Den ble delvis reparert etter husholdningsmetoden, men ingen har noen gang foretatt større reparasjoner av den. Derfor kan det gitte eksemplet betraktes som det mest veiledende og vanskeligste når du arrangerer en åpning for en mellomtrapp i et privat hus.

I den neste artikkelen, dedikert til egenproduksjon og installasjon av en innendørs trapp, vil vi snakke om hvordan du utfører sveisearbeid ved å bruke eksemplet på en metalltrapp med en buestreng, åpne trinn og strengere.