Hozblok for å gi – vi bygger oss selv

I denne artikkelen: typer og kostnader for ferdige verktøyblokker; regler for plassering av en bruksenhet; byggetrinn; nødvendige materialer; enhet av et søyle fundament; ramme design; takinstallasjon.

En sjelden dacha kan klare seg uten et uthus – en bruksblokk. Hensikten med landshusblokken kan være veldig annerledes – et bytteshus under byggingen av hovedbygningen, et lager for plassering av hagearbeid og tilbehør, et fjærkrehus, et spiskammer eller et bad, som inkluderer et toalett og et sommerdusjrom. La oss være enige om at denne bygningen er nødvendig for et landsted, og vi vil finne ut hvordan vi får tak i den.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Hozblock kan kjøpes ferdig
2. Slik plasserer du verktøyblokken på nettstedet riktig
3. DIY treverktøyblokk
4. Fundament
5. Ramme (grillasje)
6. Hozblock ramme
7. sperrene
8. Mantling og interiør

Hozblock kan kjøpes ferdig

Innenlandske produsenter tilbyr sommerboere ferdige bruksblokker (hytter), laget både i form av en monoblokk (modul) og i en sammenleggbar struktur. Som regel er monoblock-hytter laget på grunnlag av en metallbeholder eller på en sveiset metallramme; i hjørnene på taket er det metallknoller for å bevege seg og plassere på plass ved hjelp av en løftende lastebilkran. Demonterbare verktøyblokker leveres til stedet i demontert form, satt sammen av produsentens team av installatører.

Fordelene med modulære endringshus er 99% klare allerede i verkstedet, inkludert komplett installasjon av intern kommunikasjon – du trenger bare å plassere en slik verktøyblokk på installasjonsstedet og koble den til eksterne kommunikasjonsnettverk, som ikke vil ta mer enn to timer. Ulempen med alle modulbygg er at det kreves en containertruck og en lastebilkran, uten hvilken transport og installasjon av dem er umulig. Sammenleggbare hytter er enklere å levere til dachaen, mens det ikke er nødvendig med spesialutstyr – alle konstruksjonselementene deres er kompaktpakket og merket, installatører trenger bare å montere redskapsblokken på stedet som en Lego-konstruktør. Ulempen med sammenleggbare bruksblokker er tilstedeværelsen av et monteringsteam, en samling og om nødvendig vil bygging av kommunikasjon ta flere timer, kanskje mer enn en dag.

Den generelle fordelen med fabrikkproduserte bruksenheter er deres lave vekt og nøye designberegning, noe som gjør at de kan plasseres på et søylefundament eller betongblokker. Kostnaden for fabrikkfremstilte modulære og prefabrikkerte verktøyblokker avhenger av deres størrelse, i gjennomsnitt vil et modulært skiftehus 6000 mm langt og 2300 mm bredt koste 36.000 rubler, sammenleggbart med samme lengde og bredde – 45.000 rubler.

Slik plasserer du verktøyblokken på nettstedet riktig

Å bygge en økonomisk blokk på egen hånd er attraktivt med tanke på å spare penger, men selve prosessen vil ta tid og krefter. Før du starter byggingen, må du imidlertid bestemme posisjonen til det fremtidige bygget, basert på kravene i SNiP 30-02-97 og formålet med verktøyblokken:

• hvis den inneholder husdyr, fjærkre, eller det er en latrin, er minimumsavstanden fra veggen til et boligbygg 12 m, til grensen til et nærliggende sommerhus – 4 m;
• hvis det er meningen at det skal ordnes et dusjrom i det, skal minsteavstanden til et bolighus være minst 8 m, til grensen til naboer – 1 m.

Å ignorere kravene til nevnte SNiP vil føre til alvorlige problemer i tilfelle salg av en sommerhus med bygninger, siden offentlige etater vil nekte å fullføre avtalen til utformingen av nettstedet oppfyller de gjeldende byggekodene i Russland.

DIY treverktøyblokk

For konstruksjon av en bruksblokk 6 m lang, 3 m bred og 3 m høy under et takhøyde, bestående av to innvendige rom, vil følgende grunnleggende materialer være nødvendig:

• 0,65 kubikkmeter tømmer 150×150 mm
• 0,37 kubikkmeter tømmer 150×100 mm
• 1,2 kubikkmeter tømmer 100×100 mm
• 0,15 kubikkmeter tømmer 50×100 mm
• 2,2 kubikkmeter 30 mm kantete tavle
• 0,73 kubikkmeter 40 mm gulvplate
• 28 moh² kryssfiner
• 28 moh² takmateriale
• 7,2 løpemeter asbest-sementrør med en diameter på 150 mm
• sement, sand og grus

Fundament

Etter å ha bestemt oss for plasseringen av den fremtidige bruksblokken, markerer vi omkretsen til dens base og punktet der det søylefundamentet skal legges – det legges i endekrokene og midt på bygningens brede sider. Foreløpig og før vi starter arbeidet med den søylefundamentet, kuttet vi av det fruktbare jordlaget innenfor omkretsen under bruksblokken med 150-200 mm, deretter ramser vi, fyller sanden med et 100 mm lag og rammer det igjen. For grunnlaget for vår bruksblokk vil det være behov for seks søyler, for hver av dem er det nødvendig å bore hull med en diameter på omtrent 200 mm og en dybde på 1200 mm, mens lengden på hver rørseksjon for grunnpilaren er 1200 mm.

I bunnen av hvert hull helles et 100 mm lag med sand eller fin grus. Deler av asbest-sementrør senkes ned i de forberedte gropene, deres vertikale stilling settes i henhold til nivået, sand helles i det frie rommet mellom veggene i rørene og gropene for å fikse dem, og komprimeres. Neste trinn er det første trinnet med å helle grunnpilarene – sementmørtel helles inni asbest-sement-rørsegmentene som er eksponert i gropene, men bare til 1/3 av rørets indre volum. Etter dette må røret heves med 100-150 mm opp, festes på et nivå og vente to til tre dager – dette tiltaket vil tillate dannelse av en betongbunn i bunnen av gropene, hvis diameter vil være større enn diameteren på rørsegmentet, slik at det forhindrer at den søylefundamentet stiger under vinterhøsting jord.

Før den endelige fyllingen av rørhulen, er det nødvendig å forberede fire armeringsstykker med en diameter på 10 mm, noe som vil tillate feste av tømmeret fra tømmeret på fundamentets søyler i hjørnene av strukturen. Lengden på hvert armeringsstykke er minst 350 mm, hvorav 150 mm vil gå inn i løsningen, og 200 mm vil stikke utover. Hvis du ikke stoler på armeringsfestingen, kan du feste forankringene i den søylefundamentet, og deretter plassere rammen på dem og feste den med muttere (mutterne og endene på forankringene må senkes i grillen). Deretter forbereder vi løsningen, fyller kapasiteten til hvert rørsegment fullstendig, ledsager støpingen med bajonettlegging og reduserer sannsynligheten for dannelse av luftbihuler, plasserer de innebygde armaturene i sentrum. Fullstendig herding av den søylefundamentet vil ta to uker, hvor det er nødvendig å dekke søylene fra sollys, og i tilfelle tørt vær, fukte med vann.

Ramme (grillasje)

Den er satt sammen fra en stang med en seksjon på 150×150 mm, lengden på to seksjoner er henholdsvis 6000 mm, de andre to er 3000 mm. Tømmeret som danner rammen er koblet til hverandre av en «halvved» -spor med fiksering mellom seg med to (hvis rammen er montert på ankeret) eller fire (hvis på armeringen) galvaniserte selvskruende skruer for tre. For installasjon på fundamentstolper i rammen er spor merket og boret for fremspringene til armeringen eller forankringene. Når du installerer rammen på fundamentet, legges et lag takmateriale mellom den og stolpene, hvis utstikkende kanter skal bøyes ned slik at fuktighet ikke samler seg under bjelken. Før den endelige installasjonen, må trerammen, som alle påfølgende treelementer i verktøyblokken, behandles med et antiseptisk middel – minst to lag tørkeolje. Langs omkretsen av tregrillasjen er tre stokker fra en stang på 100×100 mm montert «i et halvt tre».

Hozblock ramme

For å bygge en ramme, trenger du en trebjelke med et snitt på 100×150 og 100×100 mm. Det er mer praktisk å installere en rammebjelke i forskjellige lengder – på fremsiden av rammen med en lengde på 3000 mm, på baksiden av 2400 mm, for derved å forenkle konstruksjonen av sperrer på et enkelt tak.

Først samler vi sluttrammer som er identiske med hverandre, og som hver vil ha en vindusåpning. Alle tilkoblinger av vertikale stolper med grillrammen er utført på forsterkede galvaniserte stålhjørner (størrelse 105×90 eller 130×100 mm) og selvskruende skruer. Den første er frontsidestativet (lengde 3000 mm, snitt 150×100 mm, smalere side til enden av verktøyblokken), der du før installasjon må bore et hull med en diameter på 10 mm og en dybde på 50 mm for landing på utstående armering, hvis det ble brukt til å koble fundamentet med grillingen – lignende hull blir forberedt i hvert hjørnestolper før installasjonen. I en avstand på 1000 mm fra det er to stolper med et snitt på 100×100 mm og en lengde på 2400 mm festet med en 600 mm avstand mellom dem. Den siste stolpen (lengde 2400 mm, seksjon 150×100 mm), som er 1000 mm fra hverandre fra den forrige, avslutter installasjonen av enden av verktøyblokken. For å oppnå større diagonal stivhet mellom første og andre, så vel som tredje og fjerde stag, er stag med et snitt på 100×100 mm installert. Endene av stagene kuttes ved 45 °, festet til stagene og rammen utføres ved å bolte med den obligatoriske installasjonen av en skive før mutteren strammes. Mellom 2. og 3. søyler plasseres vindusdragere med en seksjon på 100×50 mm – den første i en avstand på 1000 mm fra grillrammen, den andre på 1000 mm fra den første. Den andre enderammen av verktøyblokken er samlet på samme måte..

Vi fortsetter til monteringen av fasaderammen foran – vi utsetter hovedhyllene som er 3000 mm lange. Det er fire av dem – to har allerede blitt eksponert når montering av enderammene, to midterste skal installeres, mens trinnet mellom noen nær stolper skal være 1800 mm. Slik at stativene ikke «går», kobler vi dem midlertidig sammen med et brett på spiker eller skruer. Det totale indre området til bruksblokken vår blir delt inn i to separate rom, derfor er det påkrevd å ordne døråpninger og en vindusåpning midt i frontfasaden. Bredden på hver av dem vil være den samme og lik 850 mm, høyden er 2000 mm – henholdsvis setter vi stativene med en lengde på 2400 mm og en seksjon på 100×100 mm på 850 mm fra endestativene til frontrammen. Vi satte diagonale seler mellom andre og tredje stolper, talt fra endene av den fremre rammen. Vi tar opp vinduspilarene – vi installerer en stang 2400 mm lang med en seksjon på 100×100 mm i en avstand på 375 mm fra den tredje (lange) søylen, og trepper tilbake fra den installerte søylen 850 mm, vi setter den neste, med samme lengde og seksjon. Det er nødvendig å plassere horisontale vindusstenger mellom disse stolpene – den første i en høyde av 800 mm fra grillrammen, den andre tverrstangen 1000 mm fra den første.

Rammen til den bakre fasaden på verktøyblokken utføres i følgende sekvens: det er allerede sluttstolper, du må stille to mellomliggende elementer (lengde 2400 mm, seksjon 150×100 mm – med den smalere siden mot endene) med et trinn på 1800 mm, etter å ha installert seler mellom de to første og de to siste stolpene.

Tverrstangen (øvre stropp) er laget av 100×50 mm tømmer i en høyde av 2000 mm fra grillrammen. Den består av segmenter som er lik avstanden mellom de vertikalt plasserte stolpene, forbundet med den med en konvensjonell skjøt «rumpe» og festet gjennom en forsterket stålvinkel på selvskruende skruer.

sperrene

Montering deres utføres på bakken, så det er mye enklere, installasjon på stativet til verktøyblokken er allerede gjort i en nesten ferdig form. Sperre med en lengde på 5000 mm er laget av en stang med en seksjon på 100×50 mm, de er koblet til hverandre av en kasse på 30 mm kantede plater, trinnet mellom sperrene er 850 mm. Avstanden mellom lathing avhenger av massen til takmaterialet som taket skal dekkes med – for eksempel hvis det brukes en metallflis eller takmateriale, er det ikke nødvendig med kontinuerlig lathing. Høydeforskjellen mellom stativene på forsiden og baksiden av verktøyblokken skaper en takhellingsvinkel på 10 ° – i denne vinkelen må du kutte spor i stativene som sperrene vil hvile på. Før du installerer taket, er det nødvendig å sy takskjerm og overheng med 30 mm kantet tavle, kappe gulvet i verktøyblokken med en 40 mm gulvplate og midlertidig fikse hjørnestolpene på rammen diagonalt med en stang eller et bord, etter å ha verifisert sin plassering med et bygningsnivå og en loddlinje. For å montere sperrene på stativer, er det nødvendig å bore hull for selvskruende skruer i dem. Deretter plasseres takkonstruksjonen på tømmerstokkene bak bruksblokken med forsiden opp og langs dem, ved hjelp av stopper, stiger den opp til stedet, med rafterfabrikken i de forberedte sporene på stativene.

Mantling og interiør

Utvendig hylse med klappplate utføres, taktekking er montert, vinduer settes inn og dører henges, innvendige rammepanelpartisjoner dannes ved å koble til «halvved» og taket blir sydd opp med kryssfiner eller fiberplate – i alle tilfeller utføres festing med en selvskruende skrue. Kjelleren kan sys opp med en asbest-sementplate, hvis en slik hylse er laget utenfra og inni, etterfulgt av å fylle gapet mellom arkene med utvidet leire, kan du isolere det. Installasjon av mineralull eller ekspandert polystyren med påfølgende sying med kryssfiner eller fiberplate vil tillate deg å få en varm bruksblokk og utvide mulighetene for bruk betydelig.