Gjør-det-selv metallovn for et bad

Å montere en ovn til badet ditt er en veldig dristig og ansvarlig avgjørelse. Det er imidlertid ikke nødvendig å finne opp noe nytt. La oss se nærmere på designen på varmeren med tørr damp, velg materialet og bestemme den optimale rekkefølgen på arbeidet..

Tenk for eksempel på en av de typiske designene for tørr damp og kompletter den med en ekstern ildkasse, en praktisk askeskål og en ekstra varmeveksler.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Hva, hva og hvordan lage en komfyr på badet
2. Vi løser opp arkene: tegninger og dimensjoner på deler
3. Produksjon av ovn
4. Sokkel og varmeovn
5. Skjede eller deksel
6. Vi fullfører installasjonen: brannkammer, askeskål og skorstein

Hva, hva og hvordan lage en komfyr på badet

Strukturstål viser eksemplarisk styrke og hardhet ved normale temperaturer, men ikke i en vedfyrt ovn når den varmes opp over 400 ° C. Alle prosesser, kjemiske og fysiske, i oppvarmet stål akselereres tusenvis: skaledannelse, karbonutbrenning, termisk utmattelse og lineære deformasjoner. Hovedpoenget – å velge varmebestandig stål for en høy temperatur sone er ikke så lett.

Det er to måter å løse problemet på: øke metalltykkelsen over 12–14 mm for å øke levetiden til ovnen, eller bruke stål med et høyt (over 18%) krominnhold. Det siste er ofte vanskelig på grunn av behovet for å eie MIG / MAG eller TIG-sveising for å skjøte deler, så vel som på grunn av den lave tilgjengeligheten av spesialvalset metall. Men hvis det er en mulighet, velg en varmebestandig AISI-310S for ovnen (dens analoge 20X23H18) i glødede ark med en tykkelse på 6-8 mm.

Det er en annen, ganske effektiv løsning som bidrar til å redusere etsende slitasje – avkjøling av ovnens bunn med vannkrets eller luftkonveksjon. Varmevekslerne som er inkludert i utformingen av ovnen, må være av samme stål. Alle andre elementer: nakke, skorstein og kropp, kan sveises fra strukturelt karbonstål med vanlige rutilbelagte elektroder.

Men med brannkammeret er det mer og mer vanskelig: deler skal sveises med en ikke-forbrukselektrode ved hjelp av et fluxtilsetningsstoff som inneholder svovel og titan i en mellomform. Utfør et par eksperimentelle sveiser først på stiklinger med samme tykkelse for å etablere den minste sveisestrømmen som kreves. Sveisbassenget er beskyttet av argon på et fôr på omtrent 7 moh³/ h I mangel av spesielle typer lysbuesveising, kan deler av konvensjonell MMA sveises ved hjelp av OK-67.13 elektroder (15).

Vi løser opp arkene: tegninger og dimensjoner på deler

La oss først bestemme størrelsen på brennkassen. Et kammer som er bredere enn 300 mm, vil være for romslig for konsentrasjonen av temperatursenteret over 450 ° C, og uten dette vil forbrenningen av pyrolysegasser (og varmeapparatets virkningsgrad) være mindre enn forventet. Brennkammerets lengde skal være tilstrekkelig for stabling av tømmerstokker over 300 mm, totalt – ca. 750-800 mm. Ovnens høyde må tilsvare vedvedens flamme – minst 650 mm. Volumet av drivstoffbelastning avhenger også av høyden, fortsett fra beregningen av 1,3-1,5 kg tørt ved per 1 m³ damprom.

Basert på dette kuttet vi ut fire rektangler:

• 650×800 mm – to sidevegger;
• 300×500 mm – ovnsdeksel;
• 300×650 mm – for- og bakvegger.
• 290×400 mm – innvendig skillevegg.

Du trenger også to rektangulære lameller 50×580 mm og et dusin skjerf i form av en likeisceles høyre trekant med et ben 50 mm.

Det neste spørsmålet er ovnkjøling. Hvis det er planlagt luftkonveksjon, sveiser du loddrette ribber på bak- og sideveggene 45 mm brede og langs langs brennkammerets høyde hver 80 mm, i totalt 24 stykker.

Vannkjøling tillater bruk av tynnere stål (4-5 mm), men varmeveksleren må inkluderes i varme- eller vannbehandlingssystemet med en total varmekapasitet på minst 65 liter for et varmt gulv og 150 liter for en tank. Varmeveksleren er produsert i en sveiset kasse opp til 70 mm tykk langs bakens og sideveggene til ovnen. Du vil trenge:

1. To sidevegger – 350×880 mm.
2. Bakvegg – 350×440 mm.
3. Strip 70×885 mm (4 stk.), 70×360 mm (2 stk.) Og 70×300 mm (2 stk.).

I tillegg trenger du omtrent tre meter vinkelstål 50×50 mm, opptil fire meter 75×75 mm og opp til 0,5 m² ark karbonstål 3,5–4,5 mm tykt. Når du skjærer deler, må du avskille en tredjedel av bredden på metallet på begge sider.

Produksjon av ovn

På sideveggene markerer vi 50 mm fra bunnen, langs denne linjen trenger du å sette vinkelrett og ta takstrimler 50 mm brede, deretter nedenfra med en avstand på 100-150 mm sett og sveise trekantede skjerf, seks på hver vegg. Legg 2-3 rister 300 mm brede på de oppnådde hyllene, og dekk det gjenværende spalten på bakveggen med et ark rustfritt stål.

Vend deretter veggene over til øverste kant og merk 300 mm bakfra. Installer og ta tak i skilleveggen, kontroller vinkelrettheten på de indre hjørnene, veggene på diagonalene og sveis de to vertikale sømmene helt. Når du sveiser delene av brennkammeret, må du først legge rotsømmen på innsiden, og deretter dekke den med to beskyttende lag fra innsiden og utsiden uten dyp penetrering.

Monter og sveis frontveggen med en kontinuerlig søm, og på baksiden, forhåndsskjær et rundt hull med en diameter på 110 mm med et innrykk på 110 mm ned fra overkanten. Sveise en hylse fra et svart rør inn i hullet, hvis sveising ikke er mulig, installer en flensforbindelse eller vri en rustfri stålbånd inn i røret.

På slutten av monteringen sveises en tank eller luftkjølingsfinner rundt brennkammeret. Ikke glem å skjære inn diametralt motsatte punkter av vannvarmeveksleren to stykker rustfritt stålrør 25 mm med 4-5 omdreininger av rørgjenger.

Sokkel og varmeovn

Brannkammeret er installert på en ramme sveiset fra det 50. hjørnet med hyller innover. Den indre omkretsen må nøyaktig samsvare med dimensjonene til bunnen av brennkammeret. Rammen står på bena med en fri klaring på 200 mm. Hvis du ikke planlegger å tegne ovnen, dekker du bunnen, baksiden og sidene av sokkelen med tynt stålplate..

Den samme rammen, men med hyller utad og laget av 75. vinkelstål, er sveiset nøyaktig langs brennkammerets øvre omkrets. Nærmere baksiden, legg til en mer overlys, slik at den indre siden av hjørnehyllen sitter tett mot skilleveggen, og danner en firkantet celle 300×300 mm. En tank med dimensjoner på 250×250 og en høyde på 500 mm er satt inn i denne åpningen. Gjør det fra stålstykke ca 4 mm tykt, 100 mm fra overkanten på utsiden, legg til et vinklet stålbelte som tanken vil hvile på rammen.

Den resulterende strukturen er installert på toppen av brannkammeret, skoldet rundt omkretsen med stålsider som er rundt 150-200 mm høye og fylt med steiner. Tanken brukes til å varme opp vannet, mens resten av varmeren «fanger opp» dampen til ønsket temperatur. Det er lurt å kjøre et par 3/4 » rør fra bunnen av karet til bunnen av ovnen, med hyppige 6 mm hull i sidene. I dette tilfellet må selve tanken være dekket med et lokk, og etterlate et rør i sentrum – en vanndispenser.

Skjede eller deksel

Hvis du bruker luftkonveksjon, er det riktig å pakke stekeovnen i en tynn stålkappe. Du kan feste den til rammen fra det 75. hjørnet, og deretter gjenta festingen i den nedre delen, etter at du tidligere har sveist på brannkammeret flere «tunger» med hull og gjenger..

For vannkjøling er et foringsrør også passende, men det er bedre å legge over ovnen med dekorative murstein eller sandstein. Murverket, som foringsrøret, bringes ut i flukt med sidene på ovnen eller litt under.

Vi fullfører installasjonen: brannkammer, askeskål og skorstein

Etter å ha montert ovnen, merk og skjær en åpning på frontveggen, dimensjonert for eksisterende ovnsdør. Ved bruk av samme dimensjoner, fra rustfritt stål, sveis mansjetter med en dybde på minst 170 mm eller i skilleveggenes tykkelse, hvis du tar døren inn i garderoben.

Askeskålen i en slik komfyr er en vanlig kasse 250 mm bred, 200 mm høy og brennkammerets fulle lengde. I den fremre delen skal veggen være 50 mm bredere enn skuffen i begge retninger og 100 mm opp.

Skorsteinen kan trekkes med et sandwichrør eller en vanlig stålkanal. På ermet i bakveggen legger vi på og forsegler det roterende kneet med en glassledning, så tetter vi hjørnene på sokkelen og varmeren med den samme ledningen, ikke glem skilleveggen inne i brennkammeret. Etter å ha lagt steinene er ovnen klar til bruk, men det anbefales å smelte den utenfor før du installerer den for å antenne og brenne ut restene fra fabrikkens rullende fett.