DIY hydro og termisk isolasjon av fundamentet

Varmeisolering vil varme veggene om vinteren fra plutselige temperaturendringer, og dermed beskytte fundamentet pålitelig.

Begynn å tenke på kompetent isolasjon og vanntetting av høy kvalitet på kjelleren i huset ditt under bygging, selv i det første stadiet av å bygge fundamentet. De fleste utviklere utsetter vanligvis denne virksomheten til bedre tider på grunn av mangel på midler eller ekstra tid og fortsetter videre bygging uten å fullføre hovedarbeidet på fundamentet. De begynner å angre på gjerningene sine etter noen år. For det første kan overvintring, selv i bare et år eller to, gradvis ødelegge de ytre lagene av fundamentet på grunn av konstant frysing og tining av jorda om vinteren. For det andre blir basen ofte begravet. Over tid blir jorden komprimert, huset krymper, og deretter begynner utgraving av jorden rundt omkretsen av huset og prosessen med isolasjon og vanntetting i seg selv. Etter å ha gravd ut fundamentet igjen, kan huset sprekke på veggene eller synke ujevnt.

Rengjøring av fundamentet

Etter at fundamentet er reist, gulvplater legges eller en kontinuerlig avrettingsmasse helles, er det nødvendig å rengjøre kjelleren for skitt og støv. For dette er det best å bruke en vanlig børste med harde syntetiske fibre. Fundamentet har porer selv på den ytre overflaten. En slik børste vil kunne rengjøre alt fint skitt og sand inneslutninger på vanskelig tilgjengelige steder..

Innretting av grunnmur

Veggene på fundamentet har vanligvis uregelmessigheter ikke bare på overflaten selv, men også i hjørnene. Derfor er det først nødvendig å bringe dem tilbake til det normale. Det anbefales å bruke metoden for å justere grunnmurens vegger med fyr. Den mest tilgjengelige og mest brukte metoden i dette tilfellet. Til dette brukes perforerte føringer, som er installert i trinn på 1 til 1,5 meter mellom hver føring. Deretter blander du løsningen. Den beste mørtelsammensetningen for utjevningsarbeid er sementklasse 500 i forholdet 1: 4 med sådd sand. Fortynn med vann slik at konsistensen av løsningen er tykk nok, men ikke tørr. Fugen vil krype av veggen umiddelbart etter påføring. Mørtelen kastes på veggene ved hjelp av en sparkel med en skarp bevegelse av hånden fra topp til bunn. Arbeidet gjøres i flere trinn. Mellom påføringen av alle lag er det derfor bedre å vente i 1-2 dager på fullstendig fiksering. Med små forskjeller i veggene i fundamentet, vil det andre laget med mørtel bære den endelige utjevningsfunksjonen. Jevn overflaten med en bygningsaluminiumregel med en lengde på 2 meter, og gir bølgelignende bevegelser langs veggen. Syklusen gjentas omtrent 5-6 ganger.

Hvis veggene på fundamentet har forskjeller fra 2,5 centimeter, anbefales det å bruke tilleggsarmering. Det ideelle alternativet for dette ville være et kjedeleddnett festet til veggen med metallbraketter. I mangel av kjedeledd, er vanlig armering med liten diameter (8-10 mm), forbundet med en strikketråd, egnet..

Når overflaten er jevn og det har gått minst en måned (en forutsetning for fullstendig fordamping av fuktighet fra veggen), påføres akro-lim som et tredje lag med en slikkepott, beregnet som lim for skumplater, for å redusere vedheft (porøsitet) på overflaten.

Dette bildet viser at prosessen med å utjevne veggen ennå ikke er fullført. Fyrene er 1,5 meter fra hverandre, og fundamentet venter på et andre lag med mørtel for etterbehandling. Etter påføringen fortsetter de med å rengjøre og deretter til vanntetting..

Nå kan du starte vanntetting.

Vanntetting

Flytende bitumen har alltid vært ansett som det beste grunnlaget for vanntetting, som påføres med en rulle på hele overflaten av fundamentet. Ulempene: den smelter i lang tid, fryser raskt uten konstant oppvarming, skadelige damper kommer ut av det når det påføres (det er derfor lurt å bruke en maske eller åndedrettsvern), og du må også akseptere at det vil ta veldig lang tid å vaske etter slikt arbeid (forresten, det takler dette perfekt aceton). Derfor godtar mange kategorisk ikke denne metoden for vanntetting og anbefaler å bruke TechnoNicol-ark, limer den med en gassbrenner. Men slik vanntetting som fra bitumen med technonikol kan ikke oppnås. Det eneste pluss er enkel installasjon. Og til slutt må du fortsatt bruke den over bitumen. Så hvis du bare begrenser deg til liming av TechnoNicol, vil du hoppe over det viktigste trinnet – fylle alle porene og små sprekker på overflaten, og det er faktisk det som oppnås når vanntetting.

Du kan kjøpe bitumen i barer, så må du smelte den. Et utmerket alternativ for dette er en 200-liters metallfat, forhåndsinstallert på flere murstein. På forhånd er det nødvendig å legge eventuell spillolje til tønden med en hastighet på 50 liter gruvedrift i 130-150 kg. bitumen. Oljen er egnet for både diesel- og bensinmotorer. Essensen av å legge gruvedrift er å formidle plastiske egenskaper til bitumen etter påføring på overflaten. På vanlig språk – slik at bitumen ikke sprekker fra frost og andre værforhold. Den skal påføres med en rulle på alle sider av fundamentet som er under jorden. Og fra utsiden – også over jordoverflaten.

Når bitumen er påført, fortsett med liming av TechnoNicol. Som allerede nevnt, bruk av en brenner. Vi limer arkene fra topp til bunn, glatter dem konstant og slipper den dannede luften under dem. Viktig merknad: ikke hold brenneren nær arkene! Den beste avstanden er 20-25 cm, ellers smelter de. Etter å ha fullført arbeidet med TechnoNicol, smør du sammen skjøtene på arkene med mastikk.

Når vanntettingen er fullført, kan du fortsette med den varmeisolasjonen.

Grunnmur veggen belagt med bitumen. Bitumen påføres ikke bare på området under bakken, men også på toppen for lagets integritet. Når arbeidet med vanntetting er over, kan du starte termisk isolasjon..

Varmeisolering

Når du velger et materiale for varmeisolasjon, bør du ikke spare. Varmeisolering kan lages i en av to versjoner: bruk utvidet isopor (populært – isopor) eller utvidet isopor (som er ekstrudert polystyren i form av skum). Men ulempene med isopor er åpenbare: over tid baker den i solen, den har høy varmeledningsevne, er skjør og smuldrer lett, er ikke motstandsdyktig selv mot lette mekaniske skader, og mister det originale utseendet. Penoplex, med sin lave tetthet på 35 kg / m3 og en kostnad 2 ganger mer enn polystyren, har et antall vektfordeler sammenlignet med ekspandert polystyren. For eksempel stivhet, høy fuktighetsbestandighet og termisk isolasjon. Penoplex produseres i form av plater med hakk rundt omkretsen, og hjelper til med å legge dem sammen tettere.

For installasjon av slike plater i henhold til SNiP, anbefales det å bruke dowel-spiker (paraplyer) med plastsnegler, noe som utelukker dannelsen av kalde broer når du installerer termisk isolasjon. Det er enkelt å beregne størrelsen på dyvelene. Hvis du bruker 50 mm tykk penoplex for isolering, som er det beste alternativet, kreves paraplyer i følgende størrelser: diameter – 10 mm, lengde –120 mm. Ved beregning av antall dybler, i gjennomsnitt, 1 m² det tar ca 5-6 stk. plugg-negler.

For å montere platen, trenger du en perforatorbor. Avhengig av materialet i sokkelen, må perforatorens driftsmodus stilles som følger: når du arbeider med betong – rotasjon + støt; med gasssilikat – bare rotasjon.

Når du legger ark på vegger, bør de plasseres vertikalt mot hverandre.

Boret for å lage hull ved montering av dybler brukes SDS / pluss med en diameter på 10 mm. og en lengde på minst 160 mm. Hull er laget minst 4 i hjørnene og 1-2 i midten. Først hamres selve dyvelen hele veien, og deretter spikeren.

Etter at du har montert dyvelene, må du dekke fordypningene fra dem med akro-lim i samme plan med teploplexen, og sørg for å la dem tørke i 6 timer, forutsatt at været er godt og tørt.

Når du monterer hver plate, blir det laget hull for dybler 1 i hvert hjørne og 1-2 i midten. Det anbefales ikke å lage flere hull.

Etter montering av penoplex kan det sees at grunnlaget for nivået er lik nivået på veggen. For at veggen skal være en baldakin for fundamentet, installeres isolasjonen på veggen i fremtiden. Tykkelsen på isolasjonen er vanligvis 2,5-3 cm.

Penoplex-plater skal passe tett inntil hverandre uten at det dannes hull og gap. Hver plate har spesielle spor, på grunn av hvilken integriteten til installasjonen og fraværet av hull oppnås.

Endelig overflateutjevning

Deretter påføres et forsterkende lag. For sin enhet er det samme akro-lim som trengs (polsk-laget lim er veldig populært i dag – et utmerket forhold i pris og kvalitet) og et fasadetetting basert på glassfiber. Mange tar feil og bruker nettet til interiørarbeid på gaten. Som et resultat er besparelsene på dette veldig små, og konsekvensene er uopprettelige. Et slikt nett er ikke egnet for gaten på grunn av det faktum at under påvirkning av værforhold om 7-10 år vil dens ødeleggelse begynne..

Gjennomsnittlig forbruk av lim er 3-4 kg / m² avhengig av hvor nøye installasjonen av skumplatene blir utført, pluss 1-2 poser bare i tilfelle.

Armeringsnettet kuttes i stykker i lengde og limes med lim ved bruk av en konstruksjonssparkel med en overlapping på ca. 10-15 cm mellom hvert ark for å unngå dannelse av sprekker og flis ved skjøtene til nettfestet. Det er nødvendig å passere med akro-lim i 2 lag: det første er for liming av nettet til penoplex, det andre er for finjevning med intervaller på minst en dag, og i hjørnefugene bruker du perforerte metallhjørner. Dagen etter kan alle ujevnheter i det andre laget endelig utjevnes med en hårskumsparkel.

Etter fullstendig tørking, etter 3-5 dager, må du gå over hele overflaten med en grunningsløsning. Den mest praktiske måten å påføre grunning på er med en myk fiberrulle. Skumvalsen er ikke egnet for denne typen arbeid.

Armeringsnettet er limt, og plasserer det horisontalt i forhold til veggen. På denne måten unngås et stort antall sømmer, som deretter påvirker mulig utseende av sprekker..

Ved å plassere nettet horisontalt vil sømmene bare være i hjørnene.

Etter alle prosedyrer er det en viktig betingelse – hovedveggen skal stikke ut minst 3 cm i forhold til kjellerveggen.Dette vil tjene som en slags kalesje for toppen av fundamentet for å forhindre at fukt kommer inn. Ideelt sett bør den totale tykkelsen på isolasjon og puss være 3,5 cm. Derfor, når du murer vegger, er det nødvendig å ta hensyn til dette og forskyve den første raden med materiale som veggen vil bli laget langs ytterkanten..

Nå er hovedarbeidet med isolasjon og vanntetting over. Denne «lagkaken», hvis sammensetning er beskrevet over, er en forutsetning for vanntetting og kjellerkonstruksjon. Deretter kan du fortsette med det påfølgende arbeidet med fundamentet: lage et blindt område rundt huset, installere dekorativ stein, fasadefliser, eller bare male med fuktbestandig maling.