Bad med egne hender. Del 3

Endelig er byggingen av badehuset på egen hånd mot slutten. I de forrige delene snakket vi om hvordan du velger riktig sted for damprommet, hvordan lage et fundament og drive ut en luftbetongboks. I dag skal vi snakke om interiørdekorasjonen til badstuen din. Hvilket materiale du må ta for henne og hvordan du kan jobbe med det.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Damp romisolering
2. kabling
3. Fliser. Varmt gulv
4. Gulvvarmeinstallasjon
5. Legger fliser i garderoben
6. Valg og installasjon av vindu og dørblokker
7. Solsenger
8. fôr
9. Små ting

Damp romisolering

Til tross for at veggene i badet vårt er laget av luftbetong, vil det ikke være overflødig å isolere selve damprommet. Det er farlig å bruke ekspandert polystyren til disse formål, tross alt, oppvarmet til 120 ° C, det er ikke så ufarlig og miljøvennlig. Mineralull i et damprom brukes også bare som en siste utvei. Det er ideelt hvis isolasjonen er laget av tre, men for det første er den veldig dyr, og for det andre uøkonomisk i forhold til plass. På denne bakgrunn kan bruk av skummet glass betraktes som et godt alternativ..

Varmeisolasjonsegenskapene til dette materialet skiller seg lite fra egenskapene til ekspandert polystyren, men i motsetning til sistnevnte er glassisolasjon ikke utsatt for høye temperaturer.

Skumglassplater kan limes på luftede betongvegger med vanlig fliselim (produsenten anbefaler å spikre den med sopp for pålitelighet, men dette rådet kan ignoreres), og vi vil også lage en lys kitt av materialet med det. Vi kaster uten fanatisme, bare for å lukke porene og beskytte isolasjonen mot å smuldre. Likevel blir alt lukket med klappbord.

kabling

Før du starter ferdigbehandlingen, er det nødvendig å utføre ledningene. Planen til sistnevnte skal allerede være indikert på forhånd i prosjektdokumentasjonen. Generelt avhenger hastigheten og kvaliteten på alt arbeidet som utføres direkte av hvor godt prosjektet er utarbeidet. En person som ikke trenger å finne opp og finne opp noe i løpet av byggeprosessene, jobber mye mer produktivt.

Anbefalinger for arbeid med kabling:

1. Den billigste måten å jobbe på er selvfølgelig å bruke en bølget elektrisk NYM-kabel, men brannmannskaper foreskriver ledninger i et badehus bare i metallrør. Og sannelig er det veldig vanskelig å krangle med dem, fordi blant annet mekanisk skade på en uhemmet NYM-strømkabel (for eksempel av mus) er mulig, noe som vil annullere all pålitelig tysk teknologi. Så hvis du vil spille det trygt og beskytte deg mot brann, er det bedre å legge ledningene gjennom metallrør.
2. For å finne ledningene etter noen år, må du legge den i veggene i en avstand på 150 mm fra nivået på det endelige taket, og alle utforkjøringer er laget strengt vinkelrett på gulvet.
3. Allerede før opprettelsen av prosjektet var det nødvendig å beregne med en margin all belastningen som ble utført på ledningene. Og, basert på disse dataene, velg ønsket tverrsnitt av elektrisk ledende ledere. Når du installerer, må du ta kontakt med prosjektet og bare legge kabler til det nødvendige tverrsnittet..
4. Alle kabelforbindelser som ikke er ermet er loddet.
5. Ikke glem et så viktig poeng som grunnstøting. Når du bruker moderne elektriske apparater, er det obligatorisk.
6. Når du lyser opp damprommet, er det nødvendig å bruke trapptransformatorer.

Med en plettfri installasjon er selvfølgelig standard 220V også ganske trygt. Men kostnadene for menneskeliv er for høye til å bli satt i samme skala med en tilfeldig feil..

Fliser. Varmt gulv

Etter å ha installert de elektriske ledningene, kan du fortsette med etterbehandlingen. For eksempel, for eksempel å legge fliser. Det er allerede skrevet nok om dette tilsynelatende enkle arbeidet på nettstedet, og la oss bare huske noen aspekter som er viktige i vårt tilfelle for ikke å gjenta oss:

1. Før du installerer gulvfliser i damprom og dusjrom, må avløpsavløp først installeres. Stiger i uregelmessig oppvarmede rom må være «tørre».
2. For et damprom kan du ta de billigste gulvflisene. Hovedformålet er å sikre den rette hygieniske og tekniske tilstanden til rommet, og ikke skjønnhet (alle de samme, flisene vil bli dekket med trestiger).
3. Når du legger fliser langs skrå avløp, er det nødvendig å overvåke det resulterende plan nøye, dannelsen av motbakker er uakseptabelt.
4. Ikke skimp på fuging. Det er en utvidet leirpute under flisen og avrettingsmassen, slik at flisefugene ikke skal la fuktighet passere gjennom.
5. Fliser skal ikke under noen omstendigheter legges på bloopers. I intermitterende oppvarmede rom under den må fuktighet kondensere og samle seg, noe som vil rive av flisen ved den første frosten.

Men i garderoben må gulvfliser legges på varmematter. Generelt er oppvarmingen av garderoben et ganske kontroversielt tema. Mange tilskriver denne funksjonen varmen som trenger inn i rommet fra damprommet, andre hevder at kroppen som er oppvarmet i damprommet ikke er redd for frost.

Hele sannheten er at i denne situasjonen løper en person ut av steamrommet direkte på det kalde gulvet. Og føttene våre reagerer veldig kraftig på slike temperaturendringer..

I en slik situasjon er oppvarming av garderoben med et elektrisk varmt gulv en ganske rimelig løsning. Og varmen går direkte fra gulvet, og ingenting vil fryse før badet er i drift.

Gulvvarmeinstallasjon

Installasjon av gulvvarme er enkel i seg selv, men som noe annet arbeid krever det litt kunnskap. Arbeidsordre:

1. Denne byggeprosessen viste seg å ikke være noe unntak, og som de fleste lignende arbeider, må den startes med merking. Du må planlegge et gulv for legging av varmematter og en strobe for en temperatursensor. For en merknad: termoelementer passer ikke på stedene hvor møbler er installert, nærmere enn 50 mm fra veggene, så vel som i umiddelbar nærhet av andre varmeelementer (i vårt tilfelle komfyrens ildkammer, som ofte vises i garderoben). I følge prosjektet dro du strømforsyningen til koblingsboksen på forhånd.
2. Videre er selve stroben laget i gulvet. Der, i et spesialdesignet og tett forseglet rør, plasseres en temperatursensor, der ledningen trekkes til stedet for termostaten. Etter dette blir sporet igjen forseglet med sand-sementmørtel.
3. Etter det renser vi territoriet, og primer også gulvoverflaten med en dyp penetreringsgrunning.
4. Nå er varmemattene lagt ut i henhold til markeringene. Hvis det i prosessen er nødvendig å gjøre en sving, kan matten skjæres delvis uten å skade varmekabelen.
5. Deretter kobles systemet til termostaten og sjekkes for driftbarhet ved midlertidig tilkobling til strømnettet.
6. Så snart helsen til varmesystemet er kontrollert, kan du gå direkte til å legge flisene i garderoben.

Legger fliser i garderoben

Teknologien for å legge fliser i et venterom i et varmt gulv er noe forskjellig fra den vanlige teknologien for å legge fliser. Dette skyldes først og fremst tykkelsen på det påførte laget av limblandingen. Når du legger fliser på en varmematte, er denne verdien ca. 10 mm, det vil si at du ikke kan bruke den med en kam «på sdir», noe som betyr at det vil være nødvendig å legge flisene nøye, nøye sjekk hver flis. Det vil ikke være overflødig å minne om at et slikt lag med lim vil tørke flere ganger lenger enn de vanlige 3-4 mm.

Valg og installasjon av vindu og dørblokker

Valget og installasjonen av dør- og vindusblokker for garderoben vil sjelden avvike fra valget av lignende elementer for noe annet uregelmessig oppvarmet rom, et damprom er en annen sak. Her må du prøve. Hvis du lager en dør av furu, vil den hele komme ut med kolofonium, av eik – det vil være skummelt å ta på, det varmer ikke verre enn jern. Derfor er linden ansett som det ideelle materialet for å lage en dørblokk. Flere detaljer om å lage en dør til et damprom finner du i artikkelen «Hvordan lage en dør til et bad med egne hender».

Når det gjelder vinduet, utfører det i damprommet først og fremst funksjonen til en eksoshette, og verdien av sistnevnte er generelt vanskelig å overvurdere. Det er nødvendig både for lufting av damprommet, og for å regulere fuktighet og temperatur under badeprosessen. Ut fra dette følger det at det ganske enkelt er billig å lage en «capercaillie» til et bad. For et hengslet vindu, en meget høy kvalitet og i ingen tilfelle jern, er det derimot nødvendig med etsende beslag. Det mest vellykkede materialet for dette er kobber. I stedet for vanlig glass trenger du en herdet glassenhet, og du må se etter vindushåndtak laget av tre.

Med installasjon av dør- og vindusblokker er alt heller ikke lett. Tradisjonelt brukt i slike tilfeller praktiseres ikke polyuretanskum av ekte «badehusvakter». I stedet brukes jute og slep. Selvfølgelig kompliserer dette arbeidsflyten sterkt, men som et resultat viser alt seg å være miljøvennlig og uten problemer med høye temperaturer..

Solsenger

Nå er det tur til å utstyre solsenger. For å lage dem fra saget tømmer trenger du: tømmer 60×50 mm og høvlet kalktavle 40–45 mm tykt.

Først av alt, i henhold til tegningen, er bærende takstoler laget. To av dem er stivt forankret til de motsatte veggene i badekaret.

Resten er installert mellom dem med en stigning på 600-700 mm og skrudd fast i gulvet og bakveggen.

Under installasjonen av rammen er det nødvendig å sørge for at lignende elementer i støtteverkene er i de samme planene. Den resulterende trerammen er omhyllet med lindebrett. I dette tilfellet må brettene på de horisontale planene til solstolen først høvles i et tykkelsesverktøy til en tykkelse, og skjøtene på tavlene må behandles med en spesiell kutter.

Vertikale plan er hamret på en slik måte at det gjenstår ventilasjonshull på 3-5 cm mellom brettene. Vi husker også at det alltid skal være plass mellom gulvflisene og det første laveste brettet. Fuktighet må renne fritt ned i avløpet.

For alle selvskruende skruer som brukes i installasjonsprosessen, forborede «potter» med en dybde på ca. 10 mm, som deretter lukkes med treplugger.

Etter montering slipes hele loungeren med sandpapir.

Dette er designet til den enkleste køyeseng. Kanskje noen ikke vil like det. Men du kan alltid designe den mest passende for deg selv. Du trenger bare å følge noen regler:

1. Det horisontale planet beregnet for damping med kost skal ha en bredde på minst 750 mm og være i en høyde av minst 800 mm.
2. Det må være god tilgang til salongen som kostene dampes på slik at den fremmøtte enkelt kan gjøre jobben sin..
3. Innvendig bør solsengene på det strukturelle rommet være godt ventilert for å unngå ansamling av fuktighet og mugg..
4. Avstanden fra øverste hylle på solseng til tak må være minst en meter.
5. Alle metalldeler eller festeelementer i strukturen må trygt skjules slik at det er umulig å berøre dem selv ved et uhell.
6. Hele solsengens struktur må være stiv og pålitelig nok til å motstå vekten til alle skyhøye mennesker med en margin.

fôr

Alle vegger og tak i garderoben og damprommet er tradisjonelt omhyllet med klappplate. For et damprom bør dessuten foringen være osp, alder eller best av alt lind. Disse treslagene har en ganske lav tetthet, noe som betyr at de ikke varmes opp så mye som eik eller alm. I denne artikkelen vil vi ikke gå i detalj i alle de vanskeligheter og metoder for redigering av dette fantastiske materialet. De som er interessert kan lese om det i detalj i artikkelen: «Slik jobber du med klappbord». Og vi vil bare dvele ved de funksjonene ved installasjonen av trepaneler som vil være viktig i vårt tilfelle..

Installasjonen av foringen begynner med avvisning av materialet. Ikke vær under illusjonen om at alt trelast du kjøper eller lager selv er perfekt. Det vil definitivt være mangelfulle elementer (med større tykkelse, bredde; med et kuttet spor, flis og knuter som har falt ut). Båret bort på jobb, kan det hende at du ikke legger merke til et slikt ekteskap, så det er bedre å starte utrullingsprosessen på forhånd.

Siden veggene i det luftede betongbadet er ganske flate, er det fornuftig å spikre støtteskinnene direkte til veggplanet uten å bruke braketter (i dette tilfellet bør dyvelen festes i veggmaterialet, og ikke i arkisolasjonen).

Til tross for at taket vårt er av tre, er det upassende å spare på rammen og slå foret direkte til det eksisterende flyet. Fôr er ikke et PVC-panel, for installasjonen må flyet være ideelt.

Plassen under foringen skal være godt ventilert, noe som betyr:

1. Bjelkene som er spikret direkte mot veggen skal ikke danne en lukket ring. Det må være hull rundt omkretsen.
2. Ventilasjonsåpninger må lages under gulv og tak i foringen.
3. Understasjonsarealet er best ventilert i en ramme designet for horisontal foring.

I damprommet anbefales det å montere fôret ved hjelp av klosser. Men i alle fall er teknologien for montering med en kobberspiker gjennom kroppen uakseptabel. Til og med slike små kobberområder kan brenne.

Under installasjonen må du sørge for at kleimer sitter tett på treet, skruene er skrudd til enden og ingenting tetter igjen sporet. Etter å ha gått glipp av slike øyeblikk, kan du prøve i lang tid å forstå hvorfor et annet trepanel ikke ønsker å legge seg på sin plass..

Rett i nærheten av varmeren er veggene ikke kappet med klappplater; for dette brukes fliser, naturstein eller bare murstein.

I selve damprommet, i motsetning til garderoben, på slutten av installasjonen, blir fôret bare slipt, men det er ikke i noe tilfelle lakkert (selv til tross for tilstedeværelsen av moderne varmebestandige malinger og lakker).

Ikke glem ledninger når du installerer et tre. På de rette stedene for brytere, stikkontakter og belysning lages det hull og ledninger slippes.

Små ting

Etter installasjonen av foringen forblir saken faktisk liten. Spikerplater, sokkler og forskjellige hjørner – dekklister. Forsyningsuttak, bokser og brytere. Koble det varme gulvet til slutt. Og også for å eliminere alle de mindre ufullkommenhetene og manglene som ble igjen til senere. Alle disse små tingene er ved første øyekast ubetydelige, men de vil helt sikkert fjerne mer enn en dag av tiden din, og derfor, når du jobber, prøver du å la være så lite som mulig for senere.