DIY drivhus

I denne artikkelen: Klassifisering og form av drivhus kjennetegn på materialene som brukes til drivhusrammen; typer og egenskaper ved gjennomskinnelige gjerder; en detaljert beskrivelse av prosessen med å bygge et drivhus med egne hender.

Hvis et sted i subtropene er det konstant sommer og året rundt vokser grønnsaksavlinger i det åpne bakken, disponerer ikke det tempererte klimaet dette. Morgenfrost og hyppig nedbør utenfor høysesongen tvinger gartnere til å vente til mer eller mindre gunstig vær setter seg inn – dager og uker går, de går til avfall … Drivhuset, som en del av landskapet, vil beskytte vårfrøplanter fra klimas vagarier, skape optimale forhold for planter til å vokse og modnes. Du trenger bare å bestemme deg for konstruksjonen, men hvordan du skal bygge et drivhus, hvordan du skal orientere den riktig på stedet og hvilket materiale du skal bruke i konstruksjonen – svarene på disse og en rekke spørsmål som ennå ikke har oppstått, finnes i denne artikkelen.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Drivhus eller drivhus
2. Hvordan drivhus klassifiseres
3. Drivhusform er ikke bare estetikk
4. Drivhusramme – materialegenskaper
5. Gjennomsiktige drivhusgjerder – materialegenskaper
6. Hvordan bygge et drivhus selv

Drivhus eller drivhus

Formålet med slike strukturer er å beskytte de plantede plantene mot skiftende værforhold. Både i drivhus og drivhus skapes en gunstig atmosfære for planter på grunn av solens infrarøde stråling, oppvarmet luft opprettholdes av et damptett tak. Men hvis drivhuset er en midlertidig løsning, vanligvis brukt til dyrking av frøplanter, er drivhuset en komplett struktur som gir en full syklus med dyrking av dyrkede planter fra frøplanter til modning av avlingen..

Når det gjelder utformingen deres, er et drivhus og et drivhus på mange måter likt – et gjennomsiktig takbelegg, plassering på åpen mark, ofte en oval form på ribbeina som danner strukturen. Forskjellen i størrelse – høyden fra jord til tak i drivhus er tilstrekkelig for fri bevegelse av en person, mens drivhus sjelden er høyere enn en meter fra bakkenivå, og arbeidernes tilgang til plantasjene inni dem gjøres ved delvis demontering av taket. En polyetylenfilm brukes oftest som takbelegg for drivhus, noe som er tilstrekkelig i tilfelle plutselige kalde snaps til -3 ° C, og et mer solid materiale brukes til å overlappe drivhustaket – glass eller holdbare polymerbelegg.

Det er enkelt å ordne et drivhus – du trenger en ledning med en diameter på 5 mm eller mer, kuttet i biter med en semi-oval form, med deres påfølgende feste i bakken langs de beskyttede senger og overlapp med polyetylen på toppen. Byggingen av et drivhus er mer komplisert – mer om det senere …

Hvordan drivhus klassifiseres

Først av alt er drivhusene forskjellige i formålet med bruken – de kan være frøplanter og grønnsaker. Hvis grønnsaksdrivhus er designet for en full kultiveringssyklus og på mange måter ligner, er frøplanter mer spesialiserte, fordi frøplantene som dyrkes i dem er beregnet for innendørs eller åpen mark, noe som påvirker organiseringen av ventilasjon og teknisk utstyr.

Ved brukstid – hele året eller bare i vekstsesongen. Design og organisering av veksthus året rundt er mye mer komplisert enn sesongmessige, som ikke krever ekstra oppvarming, et seriøst fundament og kunstig belysning av planter..

Ved rammen og etter gjennomsiktig inngjerding. I de fleste tilfeller er drivhusrammer stivt festet til et permanent fundament, men i de nordvestlige regionene i Russland og Ukraina brukes drivhus med mobile rammer, som gjør det mulig å dyrke frøplanter over et større område, noe som akselererer veksten av flerårige avlinger. Gjennomsiktig drivhusgjerde er delt inn i film, glass og stivt polymerbelegg..

Ved å designe og utforme – i blokk- og hangar-drivhus, langs profilen i tverrsnitt – til enkle og gavlformede, med skråninger av hyperbolsk og flat-sylindrisk form, like og ulike til hverandre.

I henhold til dyrkingsteknologien er drivhusene delt inn i jord, reoler og hydroponiske. Forskjellen mellom de to første typene er i dyrking av avlinger direkte på bakken, avskåret fra det ytre miljøet ved den indre omkretsen av drivhuset, eller i containere med jord isolert fra bakken, plassert over bunnen av drivhuset på flere vertikale nivåer. Drivhus med hydroponikk, avhengig av den anvendte metoden for dyrking av avlinger, er utstyrt med mer komplekst og variert utstyr. Når du velger en metode for å mate en løsning med næringsstoffer gjennom vanlig flom, holdes planter i forseglede stativer og paller fylt med utvidet leire eller granitt knust stein. Moderne hydroponiske drivhus bruker dryppvanning og dyrker planter i stativer fylt med torv eller steinull.

Drivhusform er ikke bare estetikk

Den uoverensstemmende høyden på veggene, høydeforskjellene på takets rygg på motsatte sider, den bisarre formen på selve taket, fraværet av synlige standarder i bredden – poenget ligger ikke i eksentrisiteten til drivhusdesigneren, men i preferansene til avlingene som vokser i den. For eksempel er bredden på drivhuset direkte relatert til måten plantene plantes på – for dannelsen av bedene, er det behov for en større drivhusbredde enn ved dyrking av vertikal rack..

Buede drivhus er utbredt både i privat hagearbeid og i store drivhuskomplekser – det handler om enkelheten deres. Halve ovale rammer ribber er plassert i en rad i en viss avstand, de er koblet sammen med langsgående bånd, et gjennomsiktig omsluttende dekke blir strukket over det, ofte en billig plastfilm.

Ulemper ved buede drivhus: nesten «døde» soner dannes langs kantene, hvor bare lave avlinger kan dyrkes, som må ivaretas, og bøyes nesten til «tre dødsfall». En annen alvorlig ulempe er forbundet med ventilasjon, hvis åpninger for enheten bare er mulig på endesidene, fordi det er ekstremt vanskelig å arrangere ovale formede svingåpninger på halv-ovalene på sidesiden. Forsøk på å organisere flyten av frisk luft gjennom døråpningen er ineffektiv, siden varm luft samler seg i den «døde» sonen nær taket. Den eneste relativt effektive løsningen er et vindu i enden over døråpningen.

Kombinerte drivhus, bestående av elementer med en rett og buet struktur, har strengt vertikale side- og endevegger. Taket er buet. Denne designen løser problemet med «døde» soner ved sideveggene, men det er fortsatt et problem med ventilasjon.

Runde drivhus er faktisk dannet av en mangefasettert ramme og ser ganske attraktive ut. Men denne formen krever ytterligere ventilasjonsåpninger, fordi vindusåpninger kuttet i taket alene vil ikke være nok – du må ordne minst en overlappende åpning i den vertikale veggen. En drivhuspaviljong brukes oftest til dyrking av blomster og prydplanter, dens form frister eierne til å ordne et lysthus, men i et slikt rom er det vanskelig å arrangere rektangulære møbler uten å påvirke plantingen.

Drivhus tilstøtende direkte til et boligbygg er praktisk av økonomiske årsaker – de krever et mindre område, besparelser på byggematerialer oppnås, de er lettere å varme opp, du kan komme inn direkte fra huset, dvs. det er ikke behov for varmt yttertøy i den kalde årstiden. Ulempen med slike drivhusuthus er en, men veldig alvorlig – lav belysning.

Drivhusramme – materialegenskaper

En ramme laget av tre, ofte fra gran eller furu, er valgt av gartnere av flere grunner – den er enkel å behandle og det kreves ikke noe spesielt verktøy, det er relativt rimelig og illikvide eiendeler som er tilgjengelige i ethvert landsted, vil bli brukt. Imidlertid vil en treramme ikke vare mer enn 3-4 år. Du kan selvfølgelig lage en solid ramme fra en tykk stang, ordne buene på ribbeina tett, og derved beskytte drivhustaket mot mulig klemming under en masse snø, behandle rammeveden med et antiseptisk middel (tørkeolje eller linolje) eller male det årlig – men alle disse tiltakene vil øke levetiden drivhus i to år.

Metallrammen vil vare lenge, men det er bedre å kjøpe den som et ferdigsett, fordi uavhengig produksjon av et drivhus fra rør er ganske komplisert. Først av alt, ikke prøv å legge en ramme for et drivhus laget av en metallprofil som brukes til å feste gips og ventilerte fasader – den er ikke sterk nok for dette, og hele strukturen i drivhuset vil uunngåelig kollapse under atmosfærisk nedbør. Når du lager en ramme for et buet drivhus fra et stålrør med en rund eller firkantet profil, oppstår det et problem – hvordan du kan gi segmentene en semi-oval form. Under forholdene til en sommerhytte er det nesten umulig å utføre denne operasjonen, det er nødvendig med en rørbender. Å male metallrammen er obligatorisk (kondens vil samles på metallet), først med et lag grunning, deretter med emalje av høy kvalitet – denne operasjonen må utføres minst to ganger i året, av denne grunn vil det være lettere å lage en ramme fra en galvanisert profil.

Drivhusrammen laget av aluminiumsprofil har en rekke fordeler – den ruster ikke og krever ikke maling, er lett og holdbar og ser attraktiv ut. Det er imidlertid dyrt og krever monteringsferdigheter. Et drivhus med aluminiumsramme er mer egnet for en vinterhage enn for dyrking av grønnsaker eller blomster..

Et moderne materiale for en drivhusramme er en PVC-profil, hvis fordeler er i en relativt lav pris, letthet og i fullstendig fravær av noe vedlikehold under drift, med unntak av periodisk vask. Men dette materialet er bare egnet for små drivhus eller i kombinasjon med en metallprofil – for å dekke et område på mer enn 2 m² bæreegenskapene til pvc-profilen vil ikke være nok. I tillegg er det mulig å dekke drivhusrammen laget av pvc-profil bare med en polymerfilm..

Gjennomsiktige drivhusgjerder – materialegenskaper

Glass er et klassisk materiale, med sin skjørhet og vekt som har den høyeste lysgjennomføringen lik 90%. Glassgjerder holder varmen godt selv i fravær av oppvarming i drivhuset, er ikke utsatt for ultrafiolett stråling, de kan males, skygger planter i løpet av sesongen med solaktivitet. Minste glattykkelse for å dekke drivhus er 3 mm, glassplaten skal ikke være overskyet og inneholde luftbobler som kan fokusere solstrålene.

Polyetylenplater er mer populært for inngjerding av drivhus, men brukes også til å dekke drivhus. Blant andre typer overlappende drivhusrammer, har vanlig polyetylen de laveste egenskapene – ikke sterk, utsatt for ødeleggelse fra ultrafiolett stråling, lave varmerettingsgrader, lysoverføringen er ikke høyere enn 80%. Filmer laget av etylenoktanevinyl og fluorplastikk (polyvinylidenfluorid) har høye egenskaper når det gjelder styrke, slitasje, lysoverføring og varmebeholdning, men de er dyre og vanskelige å få.

Drivhusets tak kan dekkes med ark av akryl – det er lett, med en tykkelse på opptil 2,5 mm, det er likt i lysledningsevne mot glass, er motstandsdyktig mot bøyning og er anvendelig for å lage volumetriske hvelv, er ikke utsatt for ødeleggelse av ultrafiolett stråling og er derfor holdbart. Hovedulempen med akryl er dens utilstrekkelige styrke, og det er for eksempel hull i det som ikke kan bores med et elektrisk bore og bare kuttes med en håndsaga..

Cellulært polykarbonat i dannelsen av drivhusstrukturer blir mer og mer populært – det er fleksibelt, har lav vekt og lav varmeledningsevne, er 200 ganger sterkere enn glass og er nesten lik det i lysoverføring. For å dekke taket på drivhusene, brukes 10 mm polykarbonat, for veggene – 4 mm. Skjæring og maskinering gjøres med vanlige tømrerverktøy. Ikke alle merker av cellulært polykarbonat er beskyttet mot ultrafiolett stråling, så tilstedeværelsen av et beskyttende lag i dette merket må bekreftes av et sertifikat.

Hvordan bygge et drivhus selv

Ofte velger eierne av sommerhus et sted for et fremtidig drivhus, bare basert på utformingen av nettstedet, noe som er grunnleggende galt. Prioriteten vil være behovene til plantene som dyrkes i drivhuset, og de krever solstrålene – jo mer, jo bedre. Drivhusets plassering langs endene bør være orientert fra øst til vest, noe som forskyver litt retningens akse mot sør – i dette tilfellet vil solstrålene trenge inn i drivhuset om sommeren og vinteren i tilstrekkelig vinkel. Avstanden fra bygninger til drivhuset skal være minst 5 meter, men ikke mer enn 10 – plasseringen av drivhuset skal være synlig fra hovedbygningen, i tillegg vil det være lettere å bringe kommunikasjon til det (vann, strøm). Det valgte området skal ikke være skyggelagt av trær og bygninger. Bør beskyttes så mye som mulig mot de kalde vindene som blåser på overflaten av det gjennomskinnelige gjerdet, og trekker ut varme.

For å oppnå det beste mikroklimaet i drivhuset, bør dens maksimale høyde ikke være mer enn 2,5 m, høyden på sideveggene – ikke mer enn 1,5 m, den maksimale bredden – opp til 3,8 m. Lengden på et en-seksjons sommerhusdrivhus kan være i området fra 2, 5-3 m til 6 m, avhengig av tilgjengeligheten av et gratis stykke land og alvoret i sommerens beboer intensjoner, fordi jo mer plass i drivhuset, jo mer arbeid i det. Når du bygger et drivhus med en lengde på 6 m eller mer, er det påkrevd å innføre interne søyler i strukturen som støtter taket – i trinn på 2 m. Et lengre drivhus (mer enn 6 m) må deles inn i seksjoner, og bare dyrke en avling i hver av dem. Når du planlegger dimensjonene, må du vurdere følgende oppsett av senger og stier: to parallelle senger 0,8 til 1 m brede; nær hver sidevegg er stier med en bredde fra 0,6 til 0,7 m arrangert; i sentrum mellom to senger, trengs en annen sti med en bredde fra 0,5 til 0,8 m.

Før du starter grunnarbeidet, må du velge materialet i rammen og det gjennomskinnelige gjerdet, bestemme om du vil lage drivhusstrukturen selv eller kjøpe et ferdig. Kostnaden for en ferdig metallramme i et drivhus med dimensjoner på 3×4 m og en høyde på 2 m, med ark med cellulært polykarbonat forberedt for det, vil gjennomsnittlig være 20 000 rubler, kostnaden for en metallramme alene er omtrent 7000 rubler. Vær oppmerksom på at produsentene ofte inkluderer et minimalt holdbart cellulært polykarbonat i det komplette settet med et ferdig drivhus – det er bedre å kjøpe det separat, og sørge for tilstrekkelig tykkelse og tilstedeværelsen av et beskyttende lag mot ultrafiolett stråling.

Etter å ha bestemt oss for plasseringen, størrelsen og rammen, fortsetter vi med å lage grunnlaget. I tilfelle å kjøpe en ferdig ramme, ikke ta på deg forsikringene fra produsentene om at drivhuset deres ikke trenger et ekstra fundament. Fundamentet vil være påkrevd i alle fall, med mindre du vil finne ut en dag at det er grundig skadet på grunn av sesongmessige deformasjoner av jorda..

Vi markerer drivhusområdet, fjerner 200 mm matjord helt. Vi feier hensynsløst til side alternativene for fundamenter laget av tømmer og murstein – de er upålitelige. Vi ordner et stripefundament under drivhuset: vi river av en grøft rundt omkretsen til en frysedybde (for moderate breddegrader – mer enn en meter), opptil 250 mm bred; legg grus på bunnen med et lag på 50-70 mm, deretter et 200 mm lag sand med komprimering; så utsetter vi forskalingen laget av ekstrudert polystyrenskum for isolering av fundamentet, og stiger over bakkenivået med 50-70 mm (etter fullføring av grunnstøping, skal det utstikkende polystyrenskumet dekkes med et lag med gips) for å beskytte det mot flom i lavsesongen, fra den indre siden av drivhusomkretsen utenfor det ekspanderte polystyrenskiferforskalingen. eller takjern (minimerer sjansen for ugress å komme inn i drivhuset utenfra). Når du forbereder grunnleggende grøft, må du vurdere vannrørets inngang. Langs omkretsen av grøften plasseres en sveiset eller bundet gitter med 9 mm forsterkning, L-formet metallinnstøpt eller ankerbolter plasseres i hjørnene og sidene av omkretsen (trinn – 0,5 m) for fremtidig feste av drivhusrammen til fundamentet, betong helles. Flere detaljer om sammensetningen av betongblandingen finner du i stripefundamentanordningen for badet. Etter å ha hellet betongen, stoppes installasjonen av drivhuset på stedet der den ligger i 5 dager – vi venter på at betongen skal herde.

Følgende beskriver konstruksjonen av rammen til et gavl drivhus 2,53 m bredt, 3,1 m lange, vertikale vegger 1,8 m høye.

Viktig: Før du starter installasjonsarbeidet, er det nødvendig å dekke alle treelementene i rammen med to lag tørkeolje, og vente på at hvert av lagene skal tørke helt!

En bjelke på 50×100 mm er festet til pantelånene, i enden av drivhuset, satt til side for døråpningen, det er igjen et utskjæring for døren – 0,83 m. I hjørnene og på sidene av basen (banen tilsvarer pantelånene – 0,5 m), en stang på 50×50 mm, lengde 1,8 m, midlertidig festet til bunnbjelken med spiker, gitt en strengt vertikal stilling langs en loddlinje, og deretter stivt festet til basen med metallhjørner på selvskruende skruer 50 mm lange. For større tillit til styrken til rammen, blir hjørnestolpene, festet til den innebygde bjelken og den horisontale bjelken over sidestolpene erstattet med et stålhjørne. Side- og hjørnestolpene er i tillegg festet til hverandre – diagonalt, med en stang på 40×50 mm. Dørkarmen svinger – den vil være 1,9 m høy, den vil være dannet av et 50×50 mm tømmer festet til sidestolpene.

En gesims (tømmer 50×50 mm) er festet til endene av hjørne- og sidestolpene på metallhjørner ved hjelp av selvskruende skruer – sørg for at den er i sin horisontale stilling før den endelige festes ved bruk av bygningsnivået!

Vi tar på et gaveltak: vi fjerner fra festepunktene til de vertikale stolpene på lateralsidene seksjoner av en stang 2 m lang, med en seksjon på 50×50 mm – først enderne, mellom hvilke en ås med en seksjon på 50×100 mm er festet, deretter mellomliggende. Installasjon av takstativer utføres med 200 mm fremspring av hver utenfor sidegrensene. Tilkoblingsvinkelen på takstolpene skal være 20-30 °. Mellom seg er de sentrale takstativene festet med en stang på 40×50 mm (ventilasjoner vil være installert der), i endene er de festet opp med en vertikal stang som kommer fra takskjegget. Permanent feste av takelementer utføres gjennom en metallstrimmel og hjørner på selvskruende skruer.

Dørbladet er satt sammen fra en 40×50 mm stang, i tillegg til rammen langs omkretsen, innføres avstivere fra et 40×180 mm kort i dens struktur øverst, nederst og i midten, hengslene er skåret inn med et innrykk på 260 mm fra endene. Ventilene er satt sammen fra en T-formet profil 40x20x4 mm. Dørene og ventilasjonsåpningene er utstyrt med en gummipakning; for montering er det behov for hemmelige selvskruende skruer 30 mm lange.

Neste trinn er vinduer. Glassområdet til dette drivhuset vil være 50 moh², glassene er festet med L-formet glassperle med 3-4 mm spor, rumpeskjøt av glassplater. Takvinduer skal starte fra mønet, veggene – fra bunnen og opp.