Slik legger du helvetesild selv

For det første, når det gjelder alle slags farger og former, inntar den en ledende posisjon blant alle typer belegg. I dag er hvert merke av helvetesild representert av minst 40-50 typer forskjellige alternativer, slik at selv den mest rasende kjøperen alltid kan finne det alternativet han liker. For det andre, når det gjelder bekvemmelighet og installasjonshastighet, er dette også det mest vellykkede, fra et teknologisk synspunkt, beleggingsalternativ som ikke krever bruk av spesialutstyr og verktøy. På grunn av den lave vekten forenkles løfting og levering direkte til arbeidsplassen. For det tredje, med egenskapene elastisitet og fleksibilitet, kan denne typen belegg brukes på hvilken som helst type og form på taket, selv med en radiell krumning. Den siste fordelen som bare er forbundet med denne typen belegg, er at det med bruk av bituminøse helvetesild ble mulig å implementere prosjekter av noen former for taktekking, som det tidligere var umulig å utføre teknologisk. De rimelige kostnadene for slikt materiale bør også noteres..

Før du legger helvetesild, er det nødvendig å utføre en rekke aktiviteter som er forbundet med arrangementet av «takpai». I denne artikkelen vil jeg vurdere alle stadier i arbeidet knyttet til installasjon av bituminøse fliser, som må utføres etter at installasjonen av rafter-systemet er fullført..

Installasjon av vanntettingsfilm

Den første fasen av arbeidet er assosiert med å legge en vanntett film (vindtett). I dette tilfellet er det mulig å bruke en diffusjonsmembran-membran, siden taktekking av helvetesild ikke inneholder elementer som er utsatt for korrosjon. I denne forbindelse er det ikke nødvendig å anvende ytterligere tiltak for å utelukke denne typen påvirkning på materialet. Denne isolasjonsklassen er ganske bredt representert på markedet, men den mest optimale og ofte brukte i konstruksjonen er den vanntette filmen til det tsjekkiske selskapet Juta, som kalles Jutafoll 110-D. Når du kjøper, må du være oppmerksom på merkingen «D», siden dette brevet betyr at filmen er vanntett, og ikke for eksempel er beregnet for bruk i området med negative temperaturer, i motsetning til andre markeringer som kun er beregnet for innendørs bruk. Tallet 110 er ikke så viktig, siden det indikerer tettheten til filmen. Hvis denne parameteren er høyere, vil dette bare påvirke de tekniske egenskapene på den positive siden..

Installasjonen av membranen er ganske enkel. Den første rullen med film rulles langs takskjegget over sperrene og spikres til dem med ferdig forberedte lameller. Det er praktisk å skyte filmen med en stiftepistol før dette. Lamellene vil være et motgitter og vil fungere som et ventilasjonsgap mellom vanntettingsfilmen og hovedstrengen. Disse tiltakene tas for å organisere sirkulasjonen av luftstrømmen, og utelukker derved oppsamling av fuktighet på vanskelig tilgjengelige steder. Gitt det faktum at luften har gode varmeisolasjonsegenskaper, er disse tiltakene designet for å løse problemet med oppvarming om sommeren og frysing av taket om vinteren (dannelse av is og istapper er utelukket). Høyden på lamellene er valgt i området 25-50 mm, bredden skal være strengt lik bredden på rafterbenet. De er kuttet i lengde i 150 cm, som filmenes bredde.

Skinnen oppnår ikke filmoverlappingsavstand (ved noen membranfuger blir det laget en overlapping på minst 12 cm). I alle tilfeller brukes galvaniserte børstede negler for installasjon, hvis lengde velges avhengig av tykkelsen på motgitteret (lengden må være minst + 50 mm av tykkelsen). På hele takets møne bringes ikke filmen 5-10 cm til enden på grunn av det faktum at luftbevegelsen under takbelegget begynner fra takskjegget og slutter i mønet, og det gjøres et slikt gap for utløpet. Filmen kan limes mellom hverandre med dobbeltsidig klebende tape, men dette er en valgfri tilstand.

Lathing og endelig overflatebehandling

Deretter er den endelige kassen fylt på toppen av motgitteret. Ethvert brett (både kantet og uskåret) er egnet som materiale, hvis tykkelse er valgt i området 25-30 mm. Før installasjonen må materialet være tørt (med en relativ fuktighet på ikke mer enn 20%) og må behandles med et brann-biobeskyttelsesmiddel. Når du bruker ubeskadigede tavler, må det også fjernes barken til treet helt, siden dette senere er full av det faktum at vedorm kan starte mellom barken og treet. Avstanden mellom tilstøtende brett skal ikke være mer enn 30-35 cm (avhengig av tykkelsen på brettet som brukes). Lengden på neglen velges slik at den når spikring bryter gjennom både kassen og motgitteret og passer tett inn i sperren med minst 2-3 cm.

Det særegne ved helvetesild, som tildekking, er at takets plan før du legger det må være glatt og flatt. Derfor, hvis et kantet tavle brukes som gulv (dette alternativet er tillatt av produsenten), er ikke forskjellene mellom tilstøtende tavler tillatt mer enn 2 mm. Dette må overvåkes for å utelukke brudd og bøyninger av flisene under installasjonen..

Det er bedre å begynne å montere OSB-plater på taket med hoften.

Jeg anbefaler å bruke OSB-3 fuktbestandig plate som gulv. Tykkelsen velges vanligvis 10-11mm. I motsetning til et brett, oppnås et ideelt plan, når det brukes, også, med fuktbestandige egenskaper, det ikke skvetter eller krukes gjennom hele levetiden. Ved legging er det nødvendig å lage mellomrom på 3-5 mm mellom hvert ark med plater for å forhindre at de svulmer i skjøtene, siden de lineære dimensjonene til materialet vil endre seg med svingninger i fuktighet og temperatur. For spikerplater brukes galvaniserte negler 3×30 med stort hode. Spikersteg mellom neglene er 25-30 cm.

Gå deretter direkte til installasjon av helvetesild. Først rulles tepper av glassfiber ut. De er et ekstra vanntettingsmateriale mellom OSB-3-kort og bituminøse helvetesild. Hvis takets helningsvinkel er mindre enn 18 grader, må underlaget være installert over hele takflaten. Men selv i store skråvinkler må tepper være stablet på følgende steder:

• På gesimene. Dette er et av de viktigste stedene, spesielt i vinterperioden, siden når snøen smelter, dannes det is og istapper på disse stedene, og i dette tilfellet øker belastningen i de delene av taket som vurderes.
• På pedimentene. Slike steder er mest utsatt for fuktighet under skrått regn..
• På skøyter og ribbeina.
• I daler (skjøter på takplan). Her er det nødvendig å bruke tepper med fargetone av hovedtakbelegget.
• På stedene med forskjellige forbindelser og støtteanlegg til vegger, skorsteiner og annet.

I daler er teppet lagt med en overlapping på 0,5 meter.

Innrykk fra kanten av takskjegget skal være ca 1-2 cm, da det i varmt vær er mulig å varme opp og rette underlaget. Det er nødvendig å spikre dem bare i de øvre delene i en avstand på 20-25 cm, og alle skjøter skal være laget med en overlapping på ca 10 cm. Deretter monteres rustfri stål gesimser og pedimentstrimler. For å gjøre dette, må du bruke de samme 3×30 galvaniserte neglene med et stort hode. Listene er spikret i et sjakkbrettmønster med et trinn på 15-20 cm. På skjøtene er det laget en obligatorisk overlapping på 15 cm, festet med to spiker.

Legger fliser

Etter det, fortsett med å legge den første raden med fliser. I henhold til standardene har den en rektangulær form (uten kronblad). Tidligere må alle kontaktsteder av metallstrimler med bituminøse fliser belegges med bituminøs mastikk. Mastikken har en ganske tykk konsistens ved romtemperatur, derfor er det nødvendig å forvarme beholderen med produktet for å forenkle arbeidet med det. Den påføres fliseflaten ved hjelp av en smal konstruksjonssparkel. Tykkelsen på det påførte laget overstiger ikke 1-2 mm, siden det ikke inneholder en klebende base, og med tykke sømmer kan de smurte overflatene ganske enkelt spre seg. Den ene helvetesilden er spikret med fire negler øverst. Hvis takets helningsvinkel er mer enn 60 grader, må du bruke ytterligere to spiker..

Den andre og påfølgende rad med fliser spikres med en forskyvning på en halv periode (1/3 eller 2/3, avhengig av den valgte formen til selve flisen). Hver 3-4 rad må sjekkes for horisontalitet, eller du må først merke den kommende raden (for dette formålet er en tråd med farget talkum ideell), men dette er et ganske møysommelig arbeid som tar mye tid. Helvetesild må kuttes for å passe. For dette er det bedre å bruke en kort kniv med et spiss blad på enden. Det er nødvendig å kutte baksiden av flisene, plassere et stykke flatt bord eller kryssfiner, for å forhindre utilsiktet skade på de tidligere lagt flisene. Merket utføres med en kniv omtrent 3-4 ganger, deretter bøyes helvetesild langs kuttlinjen, og flisen deles lett i to deler.

For å jobbe på tak med en helning på mer enn 30 grader, bør det iverksettes et antall ekstra tiltak for å øke bekvemmeligheten med arbeidet. Den første tingen du skal bruke når du arbeider er et sikkerhetstau eller tau. Det andre er bruken av midlertidige lameller, som er spikret til skråningen, og bøyer kronbladene til allerede lagt fliser. Ellers må du under installasjonen konstant holde tauet i en stram tilstand, siden det ikke vil være mulig å motstå i slike skråninger på egen hånd. Og for det tredje – bruk av kjeledresser (konstruksjonsoveraller) for kompetent og funksjonell distribusjon av det nødvendige verktøyet i lommer og løkker for rask tilgang til det.

På stedene på kantene og kammen utføres installasjonen av flisene med en overlapp (arkbjelken er bøyd med 10-15 cm til et annet plan på taket og spikres ned). Deretter kuttes flisene i separate kronblader og monteres på toppen langs linjen til mønet (ribben), dessuten blir hvert påfølgende kronblad spikret på en slik måte at stedene til spikerhodene dekkes fra det forrige fliselementet.

Det er flere grunnleggende metoder for å installere takstein i daler. Den første er at flisens elementer er stablet ende-til-ende på begge takplanene. Det andre – innebærer å legge flisene, og ikke nå 10 cm til midtlinjen. Den sistnevnte metoden er å foretrekke både fra et estetisk og praktisk synspunkt, siden det dannes en slags hul mellom to takheller, noe som forenkler strømmen av regnvann, og derved forhindrer dannelse av lokale områder der fuktighet kan samles i fremtiden. I daler er ikke bruk av spiker nærmere 30 cm fra midten tillatt, for dette kontaktpunktet mellom fôrteppet og flisene blir smurt med mastikk til en bredde på 10-15 cm. De øvre delene av kronbladene på hver rad er nøye trimmet i en vinkel på 60 grader.

Den siste fasen

I krysset mellom vegger og skorsteiner plasseres flisene i et vertikalt plan til en høyde på 20-30 cm, etter å ha belagt skjøtene med bitumenmastikk. Deretter, på stedet der flisen slutter, installeres en støttestang på toppen av den, og alle dannede hull blir ført gjennom med et varmebestandig silikonforsegling. Det anbefales å installere metallbokser rundt skorsteiner og rør ved bruk av basaltbasert isolasjon som isolator. De forbedrer de hydrofobe egenskapene i skjøtene betydelig, og forhindrer komplekse takseksjoner fra alle slags lekkasjer..

Luftbelysning er nødvendig for luftsirkulasjon i det interroof rom.

I en maksimal avstand på 50-60 cm fra takryggen er det nødvendig å installere luftere, som tjener til å fjerne luft fra det mellomliggende rommet og derved tillate å organisere kompetent luftsirkulasjon. Antall luftere velges fra følgende beregning: en lufting for hver 25 kvadratmeter taket. Nå for tiden har ryggeluftstoffer også blitt mye brukt, som er en luftspaltkonstruksjon som er installert direkte i området rundt hele mønelengden. Alle skjøter og overlapp rundt luftingene skal behandles med mastikk..

Det er verdt å merke seg at alt installasjonsarbeid på flisene må utføres ved en omgivelsestemperatur på minst 15 grader, ved lavere temperaturer, bør du bruke en hårføner i konstruksjonen, oppvarme flisene på steder der den er i sving. På for solfylte og varme dager, må du utsette installasjonen av taket, ikke bare for sikkerheten for din egen helse, men også på grunn av det faktum at flisene begynner å smelte lett, og når du beveger deg langs overflaten, gjenstår spor og bulker som ikke ser estetisk behagelig ut i fremtiden.