Hoftetak: design og installasjonsregler

Til tross for styrkene i teltkonstruksjonen, blir det sjelden brukt i konstruksjonen av taket på grunn av det ganske komplekse konfigurasjonen. Men hvis du kjenner til nøkkelfunksjonene i støttesystemet og reglene for tilkobling, er det ingen grunn til ikke å dekke huset med en av de vakreste takbeleggene..

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Beskrivelse av konstruksjon
2. Prosedyre for montering av bæresystem
3. Metoder for festing og rallying brukt
4. Relaterte videoer:
5. Enhet for kaldt tak
6. Hoftetak og varmt loft
7. Lofter med hipt tak

Beskrivelse av konstruksjon

Det hipt taket er verdsatt hovedsakelig for utseendet. På grunn av fraværet av gavler og overheng, ser taket ut som et komplett element i det arkitektoniske ensemblet, slik at du best kan innse taket som et estetisk potensial. Det er andre fordeler, hvis betydning vil bli diskutert underveis..

Takkonstruksjonen er et system med skråbente sperrevenn som går sammen på en felles topp for å danne fire skråninger. Et hoftetak er et slags hoftetak, toppen er strukket i en linje, det er en horisontal ås. Hoftetak er bygget på rektangulære bygninger, hipt tak – på kvadrat eller med et sideforhold på opptil 1: 1,3.

I motsetning til et gaveltak, opplever et taksparkesystem en belastning langs alle tre aksene, noe som krever høy stivhet. I praksis realiseres dette ved å installere ekstra støtter og bruke forsterkende elementer i rammen på de viktigste stedene der belastningen er konsentrert. Hovedproblemet med denne typen tak er kompleksiteten i skjøtene som konvergerer i gale vinkler, noe som krever en atypisk trim og riktig valg av tilkoblingsmetode..

For å installere teltrammen, må du få frem det flate, horisontale planet av bæreveggene, som beltet blir reist på. Det kan være et armert betongtape 20 cm høyt eller tre rader armert murverk. Dette elementet har to funksjoner: lastfordeling og grunnlaget for å feste bæresystemet på veggene. Det er mulig å unngå belteinnretningen bare når du dekker et steinhus, der murverket har en tetthet som er stor nok til å feste Mauerlat sikkert.

Prosedyre for montering av bæresystem

Mauerlat må installeres på innsiden av de lukkende konstruksjoner og dras pålitelig til dem med ankerbolter eller innstøpte pinner. Før montering av trimmet under taket, må det legges vanntetting på veggene. Siden Mauerlat er stramt tiltrukket av basen, vil den ikke fungere for å utjevne uregelmessigheter. Derfor må veggenes øvre plan jevnes ut på forhånd med en avrettingsmasse eller når du heller en betongtape, og bare en bjelke med kalibrert tykkelse skal tillates på stroppen.

På toppen av Mauerlat er det som regel anordnet en overlapping av en rammetype på basis av bjelker 50–100 mm tykke og opp til 250 mm høye. Kantene på bjelkene må beskjæres på en slik måte at de ikke stikker utover Mauerlat, og samtidig med deres underkant kommer de i flukt med støtteplanet, noe som vil garantere et nesten jevnt plan av det grove taket.

Et takstøttesystem er montert på toppen av platen. Som regel er dette en ramme der sperrene som tilhører hver helling hver for seg er parallelle, hvor toppene deres konvergerer nøyaktig på paringslinjene mellom skråningene med sperrene i tilstøtende skråninger.

For ikke å ta feil, er det bedre å trekke kryss snøringen diagonalt på forhånd og deretter installere vertikale stivere langs disse linjene. Deres høyde må velges ut fra den optimale høyden på taket og skråningen. Avstanden mellom stolpene bør velges, slik at bærebjelken til de lange sperrene er nærmere deres sentrum, i hvilket tilfelle støttestrukturen vil være balansert og mest stabil. For å avlaste belastningen på gulvet er det derimot rimelig å plassere støttestolpene nærmere hovedveggene. Endelig støtteramskonfigurasjon – en vektet avveining.

Først må rette sperrer som konvergerer i ett toppunkt installeres langs sentrene til Mauerlat og tverrstengene til støtterammen. Hvis det tidligere ble gjort feil under monteringen, og sperrene øverst ikke konvergerer, kan du justere høyden på støttestativene. Derfor anbefales det ikke å feste skjøtene til slutt før den endelige installasjonen av alle kritiske elementer som danner takgeometrien. Ved å følge denne enkle regelen, vil du ikke ha noen problemer med å rette opp feil på dette stadiet..

Hjørne prefabrikkerte sperrer er installert langs linjene for konvergens av bakkene. Det er det lengste og mest belastede takbærende elementet, som må ha økt pålitelighet. Sperrene må settes sammen i form av en trelags sandwich. Innleggene i midten er designet for rallying og er installert på steder der sperrene hviler på Mauerlat, bærerammen og helt øverst.

Når du installerer diagonale sperrer, er deres justering ikke bare nødvendig i henhold til posisjonen til støttepunktene, det er nødvendig å oppnå en strengt vertikal stilling, uten hvilken det ikke vil være mulig å sikre korrekt anliggning av korte mellomspær. På den ene siden hviler de på Mauerlat, på den andre, med rumpeenden i sideveggen til de lange diagonale sperrene. Etter at mellomspaltene er installert med ønsket tonehøyde, er hovedfester og ekstra støtteelementer installert, og da skjer alt som i et konvensjonelt tak: vanntetting, benkeplater med lathing og tildekking.

Beregningen av antall og tverrsnitt av støtteelementene til det hipt taket kan utføres i den online kalkulatoren, som vil gi ikke bare optimal stigning og tverrsnitt, men også hovedparametrene til taket og full detaljering med arbeidskisser. Når man man beregner manuelt, skal man veiledes av SP 64.13330.2011, under hensyntagen til designkravene i henhold til SP 17.13330.2011. 0 de regnes som lette sperrer, installert med hyppige trinn.

Metoder for festing og rallying brukt

Forbindelsen mellom mellomspaltene og de diagonale sperrene er den vanskeligste. Det hipt taket som helhet er komplisert på grunn av at justeringen er vanskelig på grunn av mangelen på rette festepunkter, derfor er det bedre hvis riktig konfigurasjon er sikret av nøyaktigheten i produksjonen av deler som etter festing danner en struktur med garanterte riktige dimensjoner.

Kvaliteten på trelasten, som må bearbeides etter tørking og fullføring av skjevprosessene, betyr også mye. Ved montering bør treets fuktighetsinnhold være omtrent 20% – som i tildekket lagring i en måned. Hvis stengene har fått en krumning på opptil 2 mm / m, kan de brukes: på grunn av riktig klargjøring av deler, kan du minimere den akkumulerte feilen.

La oss forklare ved å bruke eksemplet med feste mellom sperrer til diagonale sperrer, der dobbel trimming av endene er nødvendig. Som regel utføres det lokalt, men dette er bare mulig med erfaring og materialer av høy kvalitet. For å sikre riktig trimming er det best å utføre trimming. Først markeres vinkelen som de sentrale sperrene er installert i forhold til vertikalen over hele linjen. Hvis de diagonale sperrene er i vater, vil denne vinkelen være den samme på alle steder. Hvis brettene er buede, ved å trykke dem mot enden av de korte sperrene under feste, vil innretningen sikres, og fra begge sider samtidig.

Etter å ha trimmet sperrene over, er det nødvendig å skråkant mot slutten. Vinkelen er også kjent og tilsvarer svingen til de diagonale sperrene i forhold til Mauerlat. Hvis sokkelen er et vanlig kvadrat, er denne vinkelen 45 °, men med et ulikt forhold mellom veggenes lengder, kan dette forholdet endres, så markeringen bør overføres med en liten.

Opprinnelig bør korte sperrer være laget av større lengde med forventning om påfølgende trimming. Og for å øke støttepunktet for sperrene på Mauerlat, bør det gjøres et hakk som holder minst 60% av den opprinnelige delen. Det anbefales heller ikke å merke trimmet på plass her, fordi båndet på seriven sikrer riktig plassering av de diagonale sperrene. Derfor er det rimelig å installere sperrene i rekkefølge langs hvert festebånd, startende fra bunnen. På grunn av fire identiske deler i riktig posisjon, vil mulig vridning eller helning av de diagonale sperrene bli eliminert.

Relaterte videoer:

En annen problematisk knute er konvergensen av de diagonale og tverrgående sperrene i sentrum. Det er praktisk å først gå sammen med tverrspærene i en rett ende, styrke forbindelsen med piggede L-formede plater, eller ved å pålegge horisontale bånd i et nivå på 40-50 cm under toppen. Etter det er det nok å trimme enden av det prefabrikkerte diagonale benet i rotasjonsvinkelen mellom de tverrgående sperrene. For et kvadratisk tak vil det fortsatt være den samme 45 °, med ulik side, vil vinkelverdien måles individuelt på hver side eller overføres med en liten.

Når du kobler til noen knop, er det bedre å forlate negler og definitivt ikke bruke svarte selvskruende skruer. For eksempel kan du feste endene av korte sperrer til diagonale sperrer best med anodiserte skruer med forborede hull. For festing til Mauerlat bør det benyttes stifter med en stor gjenge med en diameter på 10–12 mm. Bruk av vanlige negler er tillatt, enten forutsatt at de passerer gjennom og bøyer 25-30 mm, eller hvis knuten som skal forsterkes med negler representerer en sammenføyning med underskår.

Tips: Rustne negler holder bedre enn rene. Ikke vær lat og la dem ligge en dag i en krukke med en sterk løsning av bordsalt.

For å styrke takkonstruksjonen og bruke materialer med et mindre tverrsnitt, kan et antall tilleggselementer installeres. For eksempel, diagonale seler i støtterammen, tverrstenger mellom motstående ben, takstoler i hjørnene på Mauerlat og støtter, prefabrikkerte (doble) tverrspær, etc. Vi skynder oss imidlertid å merke seg at teltstrukturen i seg selv fordeler belastningen perfekt, og for pålitelighet trenger du bare å produsere delene nøyaktig og koble dem riktig. Derfor er installasjon av armeringselementer bare nødvendig for hoftetak, eller med en liten skråning av skråningen med en betydelig lengde..

Enhet for kaldt tak

Når bærestrukturen er ferdig montert, forblir den ganske stabil selv uten ekstra bånd, men på grunn av lathingene kan det imidlertid gis en ekstra sikkerhetsmargin. Derfor er hoftetak ofte kappet med arkmateriale, noe som tillater et ganske hyppig trinn på sperrene.

Faktisk kan kontinuerlig kapping bare lages med FSF eller bakelitt kryssfiner, eller med spesielle arkmaterialer for taktekking på sponplater. Det er ofte mer hensiktsmessig å bruke en planke tverrgående lathing, først og fremst når belegget har en stor størrelse.

Tettheten til lathing avhenger av takbjelkenes stigning, beleggets styrkeegenskaper og snøbelastningen. Spesifikke krav for motstand mot nedbøyning stilles av produsenten av belegget, men det er et konsept med omhyllingens fylde – forholdet mellom tavlenes areal og takets totale areal.

For å sikre riktig bruk av den kalde takkaken, bør en motgitter brukes for å skape et avstand mellom vanntettingen og baksiden av belegget. Dette vil bidra til en fullverdig luftutveksling med uteluft, noe som betyr at den vil forhindre høy luftfuktighet og nøytralisere effekten av kondens som faller på taket under plutselige temperaturendringer.

Hoftetak og varmt loft

Den teltformede strukturen regnes som den mest egnede for implementering av konseptet med et varmt loft. Det tillater legging av eksoskanaler gjennom taket på nesten ethvert punkt uten dannelse av døde soner. Fjerning av luft fra loftet kan utføres gjennom en enkelt ventilasjon som ligger på det høyeste punktet i teltstrukturen.

For dette må imidlertid en rekke krav til konstruksjon av taket oppfylles. Spærbenene skal ikke stikke utover Mauerlat, i stedet for å tampe soffittene, er fasaden ferdig under et lite fremspring av belegget. Dette legger noen begrensninger i valg av materialer: bare arkformat er egnet.

Dette kravet begrunnes med behovet for å forsegle loftet. Det er andre metoder for dette, men de involverer bruk av mer perfekt og kostbar varmeisolasjon, mens det i enkleste tilfelle er nok å sette inn mineralull mellom sperrene, etter å tidligere ha beregnet trinnet.

I sin utfylte form er takpai over et varmt loft en avdekket isolasjon som støttes av et nett. For å eliminere effekten av kondens, bør en superdiffusjonsmembran installeres på innsiden i stedet for vanntetting. Ellers er det fare for kondensdannelse på baksiden av hydrobarrieren, noe som er uakseptabelt for mineralvarmeisolasjon. I stedet for å kjøpe en dyr isolasjon som ikke er redd for fuktighet og oppfyller kravene til brannsikkerhet, er det altså nok å bruke bare på høykvalitets damp- og vannbeskyttelse.

Lofter med hipt tak

Når det gjelder et mansardtak, er kravene til varmeisolering av gulv og tak forskjellige. Det er uakseptabelt at atmosfæren i en stue til og med delvis dannes av avtrekksluft fra andre rom. Dette krever litt innsats når du installerer ventilasjon – både innvendig og under tak.

Du kan også bruke mineralull til disse formålene. Med unntak av ventilasjonssystemet, for å gjøre et varmt loft om til et beboelig, er det nok bare å fullføre den indre foringen, under hvilken det er en kanal og dampsperre. I dette tilfellet forblir takkaken lokalisert mellom de to beskyttelseslagene, det er bare viktig at gjennomstrømningen til den øvre er høyere. I den enkleste versjonen, for dette er det nok å dekke loftet fra innsiden med plastfolie, noe som vil begrense luftutvekslingen fullstendig. Dette problemet kan løses på flere måter:

1. Montering av ventilasjonsåpninger gjennom takpai
2. Påføring av høykvalitetsdampbarriere med en pålitelig kjent forskjell i dampoverføringskapasitet.
3. Isolering med et sprayet materiale, som ikke eliminerer behovet for å installere ventilasjon, men beholder nyttig plass og ikke krever dampbeskyttelse fra innsiden.

Loftsrommet under hipt taket har begrenset planlegging, fordi bokstavelig talt i midten er stativene til støtterammen. På grunn av forskyvningen av døråpninger og ikke-hovedskillevegger, er det imidlertid mulig å slå plassen med dannelsen av flere separate rom, eller ett stort rom, atskilt av formelle skillevegger. Men det er nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på stativene på forhånd, slik at når du oppfører innvendige vegger, lar deres tykkelse deg korrekt skjule de bærende elementene, uten å bruke for tunge materialer..