Gjør-det-selv fasadeisolering med skumplast

I denne artikkelen vil du finne en detaljert beskrivelse av alle faser av arbeidet, samt praktiske råd for å isolere fasaden, du vil kunne forstå kriteriene for valg av nødvendige materialer, du vil finne ut hva du trenger å være spesielt oppmerksom på når du utfører ekstern termisk isolasjon hjemme.

I løpet av de siste tiårene har menneskeheten lett etter måter å redusere energiforbruket, hvorav en betydelig del er oppvarming av bygninger. For å minimere varmetapet så mye som mulig – dette er hovedoppgaven, etter å ha løst det, kan du stole på en alvorlig økonomisk effekt.

En ny progressiv teknologi, som har vist seg perfekt under alle klimatiske forhold, ble funnet for mer enn tretti år siden – dette er isolasjonen av yttervegger ved metoden for limt termisk isolasjon. Fra år til år forbedrer det, mange selskaper produserer et komplett spekter av byggematerialer for fasadeisolering, de forsker kontinuerlig på dette området, utvikler teknologiske kart og retningslinjer. I noen land er statlige energispareprogrammer lansert, basert på ideen om «våt» utendørsisolering av tidligere bygde opererte hus.

Utvendig bundet termisk isolasjon utføres ved bruk av materialer med god termisk ytelse, laget i form av plater og matter, for eksempel skum, mineralull, ekstrudert polystyrenskum Teknologien for deres installasjon skiller seg bare litt fra hverandre, de grunnleggende operasjonene under disse arbeidene forblir den samme.

Polyfoam brukes ofte til disse formålene på grunn av sin lave termiske ledningsevne, utmerkede ytelse og betydelige lave kostnader. Den lave vekten av dette materialet gjør at du kan oppnå den termiske motstanden til ytterveggene uten å styrke bærende konstruksjoner og styrke fundamentene, noe som gjør det mulig å isolere enhver, til og med en gammel bygning raskt, effektivt og billig.

Bare feil valg av materialer eller grove teknologiske feil kan forårsake problemer med den ytre isolasjonen av fasaden. La oss finne ut hvordan du isolerer et hus med skum på riktig måte.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Forberede veggene
2. Sikring av kjellerprofiler, startlist
3. Installasjon av isolasjonsplater
4. Klargjøring av limet
5. Påfør lim på platene
6. Vi limer isolasjonen
7. Vi fikser isolasjonsplatene med dybler
8. Arrangering av et forsterket vanntettingslag
9. Lage hjelpearmerende nettlag
10. Installere stansehjørner
11. Å lage det viktigste armeringslaget
12. Generelle anbefalinger for fasadeisolering

Forberede veggene

Holdbarheten og funksjonaliteten til den produserte isolasjonen avhenger i stor grad av riktig forberedelse av basen. Dette stadiet av arbeid er ganske tidkrevende, men det er rett og slett umulig å overvurdere viktigheten av det..

Til å begynne med er det nødvendig å fjerne fra veggene alle utstående gjenstander og strukturer, for eksempel stormrenner, ventilasjonsgitter, vinduskarmer, utedeler av klimaanlegg, lysanordninger, etc. Det vil også være nødvendig å fjerne kommunikasjonen som passerer langs fasaden, som faller i planet til den isolerte veggen. Ofte i gamle utnyttede hus har det fremre teglverket mange dekorative elementer som ligger i nærheten av vinduer og gesimser, som også må slås ned.

Tidligere pussede vegger må tappes for å se etter styrken til utvendig finish. Ved bruk av loddlinjer, ledninger og lange regler, bør du identifisere generelle avvik på veggene fra de vertikale eller lokale uregelmessighetene. Det er praktisk å merke problemområder med kritt, så ingenting vil bli oversett. I de fleste tilfeller er det store nivåforskjeller på flyet, så vel som mange svakt festede områder. Det er ikke verdt å lime isolasjonen på en slik base – du trenger i det minste for å demontere de utstikkende og puste gipskakene. Meiselen skal fjerne tilstrømningen av betong, samt mørtelen som stikker ut fra teglverket.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot områdene der oljelakkbelegget forblir, som har lav vedheft og svært dårlig dampgjennomtrengelighet – rengjør dem. Det er avgjørende å fjerne sopp, mugg, rust, efflorescens, fett og andre forurensninger fra veggene..

Store, ikke-voksende sprekker og jettegryter på overflaten er grunnet med dypt gjennomtrengende forbindelser ved hjelp av maklav og forsegles etter fullstendig tørking med sementbaserte kitt for utendørs bruk. Sprekker opptil 2 mm brede trenger ikke repareres. Store lokale fordypninger kan jevnes ut ved å lime veggerisolasjon.

Merk følgende! Hvis basen har omfattende uregelmessigheter på mer enn 15 mm, bør den grunnes og deretter jevnes langs beacons med spesielle gipsforbindelser..

Når veggene er jevnet og tørket, kommunikasjonen er lagt og forseglet, de utvendige beslagene er forlenget, alle våte arbeider inne i bygningen er ferdige, for eksempel å helle avrettingsmasser og gips, taket er ordnet og vanntetting er laget – du kan primere overflatene helt og gå direkte til isolasjonen.

Merk følgende! Hvis kommunikasjon lukket under isolasjonen plasseres på fasaden, anbefales det å merke alle rutene deres på en detaljert plan for å forhindre mulig skade under den påfølgende dowelling av skummet. Du kan også ta bilder på bakgrunn av et utfoldet målebånd i forhold til de omsluttende strukturer.

Sikring av kjellerprofiler, startlist

I henhold til prosjektet bestemmer vi det nedre punktet til det isolerte planet, og deretter bruker vi vannnivået, overfører vi dette merket til alle indre og ytre hjørner av bygningen, hvoretter vi kobler dem til en belagt ledning, og dermed oppnår en startlinje. I henhold til de oppnådde markeringene er det installert en kjellerprofil som tjener til å holde den første raden med isolasjonsplater, siden de har en veldig alvorlig bevegelse på det våte limet. Selve startstangen velges i henhold til størrelsen som tilsvarer bredden på isolasjonen, og er festet med dybler med en diameter på 6 mm med intervaller på 300–350 mm; det anbefales å sette på skiver på spikeren «hurtigmontering». På hjørnene kobles startstripen sammen med metoden for skrå kutt eller ved hjelp av en hjørnekontakt. Plastenden og koblingselementene er plassert mellom seksjonene i kjellerprofilene for å kompensere for termisk ekspansjon.

Merk følgende! Det er forbudt å overlappe kjellerprofilen.

Installasjon av isolasjonsplater

Klargjøring av limet

De tilberedte limene skal brukes innen 1,5–2 timer, så de blandes direkte på byggeplassen i mengden som kreves for arbeid. Den nødvendige mengden vann helles i en volumetrisk plastbøtte, hvoretter den tørre blandingen gradvis helles i den og blandes grundig med en lavhastighetsbor med en dyse i form av en ramme inntil en homogen masse uten klumper er oppnådd. I omtrent fem minutter modnes løsningen, hvoretter den blandes i ytterligere et minutt eller to. Hvis den ferdige limblandingen tykner litt under drift, trenger den bare å blandes.

Merk følgende! Ikke tilsett vann i tynnet lim..

Før du starter arbeidet, må du lese anbefalingene om bruk av et spesifikt lim fra en bestemt produsent nøye.

Påfør lim på platene

Avhengig av hvilke forskjeller i planet som må kompenseres, velges et av alternativene for å påføre limoppløsningen på platene.

Hvis uregelmessighetene på veggen er opptil 15 mm, påføres en stripe av blanding langs omkretsen av platen, 20 mm fra kantene, med en høyde på omtrent 20 mm, og deretter i midten av platen (vanligvis med et område på 0,5 m²) 5-7 beacons omtrent 100 mm i diameter legges jevnt over.

For basedefekter opp til 10 mm påføres limstrimler rundt omkretsen, så vel som på midten av platen. Bredden på slike strimler er omtrent 30-40 mm, antallet deres blir bestemt slik at limet dekker under installasjonen ca. 50-60% av arkarealet. Det er viktig å huske at under pressing vil blandingen fordeles mellom veggen og skummet..

Merk følgende! Limstrimlen rundt omkretsen av platen skal være intermitterende for å unngå dannelse av lukkede luftlommer.

Når den er installert på en flat base, med forskjeller på mindre enn 5 mm, blir isolasjonen belagt med en kontinuerlig metode. Til dette brukes en slikkepott med en tannstørrelse på 10×10 mm..

Vi limer isolasjonen

Etter påføring av mørtel, skal brettene limes innen 20 minutter. Ark påføres installasjonsstedet med en liten forskyvning, omtrent 20–30 mm, deretter presses de med en regel eller en lang halvsparkel inn i planet til naboplater. Fra overflaten på sokkelen og fra innsiden av isolasjonen i de ytre hjørnene er det øyeblikkelig nødvendig å fjerne det utstikkende limet. Med et nivå er det nødvendig å sjekke vertikaliteten til installasjonen av hvert ark; det er praktisk å kontrollere planetens retning enten ved referansetråder eller ved å bruke en regel. Alle arkene er presset tett mot hverandre, avstanden mellom dem skal ikke overstige 2 mm, derfor er det nødvendig å sikre at limet ikke kommer inn i sømmene. Hvis det likevel har dannet seg hull, blir de fylt med isolasjonsstrimler, eller blåst ut med polyuretanskum. Den tillatte forskjellen i skjøtene til elementene kan ikke være mer enn 3 mm i tykkelse.

Merk følgende! Etter liming kan ikke isolasjonen flyttes, ellers blir styrken på dens forbindelse til veggen krenket. Hvis det er nødvendig med en alvorlig justering, må arket fjernes, rengjøres for lim og monteres på et plan med en ny løsning.

Isolasjonen på veggen er montert nedenfra og opp, den første rekken med ark hviler på kjellerprofilen. Det må være veldig nøye justert i forhold til basens plan. Som regel er det mest praktisk å installere de første og siste arkene på raden, og trekke en kontrollsnor langs deres øvre ytterkant for å lime de gjenværende platene.

De vertikale skjøtene på arkene i hver påfølgende rad må være bundet opp, forskjøvet fra den forrige med minst 200 mm, eller bedre med halve platen, det vil si at isolasjonen er montert i et «sjakkbrett» -mønster.

Det er veldig viktig at vertikale skjøter i nærheten av vinduer og dører ikke står i linje med skråninger. Tilkoblingen må skje over eller under åpningen, forskyvningen må være minst 200 mm. L-formede elementer forhindrer effektivt dannelse av sprekker, som vanligvis kommer fra hjørnene på åpningene.

Hvis det er en forbindelse av forskjellige materialer på basen, for eksempel en forlengelse laget av skumbetong eller OSB grenser til en murvegg, bør isolasjonsplatene ikke skjøtes på dette stedet, det er nødvendig å gi en forskyvning på minst 100 mm. Det samme gjelder områder der fremspringende / innfelte konstruksjonsdeler av fasaden er plassert under ett plan av isolasjonen – forskjellene i sokkelen skal dekkes med plater på 100 mm eller mer.

I de indre og ytre hjørnene av fasaden er det nødvendig å lage en serrert forbindelse av platene. Isolasjonen av de korresponderende radene skal kile seg inn i planet til de tilstøtende veggene, noe som vil forhindre dannelse av en lang vertikal søm, som er veldig utsatt for sprekker. I de ytre hjørnene og skråningene er platene montert med et utløp som er tilstrekkelig til å kle seg. Etter at hjørnet er blitt dannet og limet har satt seg, kan isolasjonen trimmes og slipes. Plater kuttes under en metalllinjal og firkantes med en kniv med et bredt blad eller en sag med et tynt blad og små tenner..

Når du isolerer skråningene, må platene festes til dør- og vinduskarmer ved bruk av en tilstøtende profil eller polyuretanskum. Båndet limes på boksen og komprimeres med isolasjon med 1/3 av tykkelsen. Hvis vinduet er i fasadenes plan, må isolasjonen gå inn på rammen minst 20 mm, mens kassen også skal limes med tetningstape.

Hvis hovedveggen har et ekspansjonsfuger, bør isolasjonsplatene på dette stedet også installeres med et mellomrom på 10–12 mm. Etter dette settes et polyetylenskumbunt med rundt tverrsnitt inn i den, presset med 30% av sin «frie» diameter. Det er praktisk å ha termodynamiske tetninger med forskjellige tykkelser for hånden.

Vi fikser isolasjonsplatene med dybler

Etter at limet har satt seg fullstendig, indikerer produsenter vanligvis en periode på minst 3 dager, kan du begynne å fikse isolasjonen med dybler. Til disse formål brukes spesialdesignede dybler laget av slitesterk elastisk plast. De har et bredt perforert paraplyformet hode og en plastspikre eller innskruingstapp. Lengden på festene velges avhengig av tykkelsen på isolasjonslaget og sokkens egenskaper. Så paraplyen skal gå inn i betong med 50 mm, murstein – 90 mm, blokker med en cellulær struktur – 120 mm.

Merk følgende! Forsøk å ikke bruke dybler med en metallstang, da de forårsaker kalde broer.

Som regel utføres festing i hjørnene og i midten av platen, omtrent 6-8 dybler per 1 m². I hjørnene av bygningen, nær vindu- og dørhelling, i området til kjelleren, bør det monteres ekstra festemidler, som ligger 200 mm fra kanten av platene. Antall og stigning på ytterligere dybler bestemmes av dimensjonene til bygningen, størrelsen på isolasjonsplatene, vindbelastninger og bærende egenskaper til festene selv.

Hull med ønsket dybde og diameter bør bores med en perforator, og støv skal fjernes fra den. Det anbefales å lage hull som er større i dybden enn stangens lengde, med omtrent 10-15 mm. Deretter settes en dyvel inn i hullet og en avstandsspiker hamres med en gummihammer, eller tappen vrides med en skrutrekker. Platehodet på festet må være i flukt med overflaten på isolasjonen, eller stikke ut mer enn 1 mm.

Merk følgende! I tilfelle skade under hamring av plasthodet på stangen eller den skålformede hetten, skal dyvelen være helt senket og forseglet med fugemasse, og en ekstra.

Installasjon av paraplyer må utføres strengt vinkelrett på veggenes plan, og med jevne mellomrom kontrollere styrken til festingen deres for separasjon.

Arrangering av et forsterket vanntettingslag

Lage hjelpearmerende nettlag

Hjørnene nær vindu- og døråpninger må limes med armeringslapper laget av armeringsnett. Størrelsen på slike lapper skal være 200×300 mm eller mer. Denne operasjonen unngår utseendet på veldig vanlige sprekker nær det indre hjørnet av åpningen. Installasjonsteknikken til nettforsterkningen skiller seg ikke fra enheten til hovedforsterkningslaget.

Veggene i første etasje anbefales å forsterkes med et ekstra lag netting til en høyde av minst 2 meter. Denne dupliseringen hjelper til med å beskytte fasaden mot mekanisk skade..

Installere stansehjørner

Alle ytre hjørner av bygningen, inkludert skråninger og utstående dekorative elementer, er forsterket med perforerte hjørner av aluminium eller plast, som er tilgjengelige med nettstrimler festet til dem. På begge sider av det forsterkede hjørnet påføres en stripe med klebende sammensetning med en slik bredde slik at nettet også limes, deretter presses det forhåndsskårne perforerte hjørnet tett mot isolasjonen med en slikkepott og settes vertikalt eller horisontalt ved bruk av et nivå. Limet som kommer ut fra perforeringene og nettcellene blir glatt ut på veggenes plan. Tilkoblingen av de perforerte hjørnene gjøres ende-til-ende, mens hyllen og nettet i kanten av profilene skal kuttes i en vinkel på 45 °. Om nødvendig kan det perforerte hjørnet midlertidig festes, trekkes, jevnes ved å sette spiker inn i isolasjonen gjennom perforeringshullene, hvoretter de må fjernes.

Å lage det viktigste armeringslaget

Etter at forberedelseslagene har tørket fullstendig og alle armeringselementer er fikset, kan hovednettet monteres.

For å styrke isolasjonen brukes et nett som er spesielt designet for fasadearbeid. Den er laget av alkalibestandig glassfiber i lite strekk, som er i stand til å motstå designbelastninger – ca. 1,25 kN per stripe 50 mm bred.

For å beskytte isolasjonen og installere armeringsnettet brukes en spesiell blanding, som ofte er forskjellig fra den som platene limes på veggene på. I dette tilfellet tilberedes løsningen for armering på samme måte som limet.

Før du starter arbeidet med armering, slipes de limte isolasjonsplatene med håndrister med grovt sandpapir. Dermed elimineres mulige forskjeller ved arkenees skjøter. Før løsningen påføres, må overflaten være fri for støv, slipeprodukter og andre forurensninger..

Meshet er kuttet i strimler som tilsvarer høyden på veggene. En klebende sammensetning påføres veggen med en vertikal stripe som tilsvarer bredden på nettingstoffet. Mørtelen påføres i et jevnt lag ca 2 mm tykt. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er å bruke et rivjern av metall eller et rivjern. Det forberedte nettet vikles av i hele lengden av overflaten forberedt for liming, påføres løsningen og er innebygd i det ved bruk av et rivjern eller en jevn metallspatel. Lerretet må glattes forsiktig, starter fra midten og beveges mot kantene. Det utstikkende limet skal jevnes på overflaten.

Merk følgende! Meshet skal ikke strekkes over og presses mot isolasjonen, det skal være i midten av laget.

På det limte armeringsnettet umiddelbart, ved bruk av «våt på våt» -metoden, er det nødvendig å påføre et andre lag med mørtel med en tykkelse på minst 2 mm. La en fri kant på 100 mm ligge for at den påfølgende nettstripen skal overlappe hverandre. Det andre laget er mer nøye jevnet; i den ferdige versjonen skal nettet fra det ikke være synlig. Nå påføres limet ved siden av det allerede monterte nettet, det nye lerretet overlapper det forrige med 100 mm, og alle operasjoner gjentas.

Dagen etter kan den ennå ikke helt tørkede armeringskaken slipes med sandpapir, kitt på små skall. Hvis det er nødvendig å flate overflaten ved hjelp av en regel og en ekstra limmasse, må du vente til baseforsterkningslaget er helt tørt..

Etter omtrent tre dager vil veggene være helt tørre og må behandles med en grunning som inneholder kvartssand, noe som gir god vedheft for etterfølgende strøk og letter påføring av dekorative plaster. Vi vil definitivt snakke om dem i følgende artikler..

Generelle anbefalinger for fasadeisolering

Veggisolasjonsarbeid utføres på denne måten ved en lufttemperatur på +5 til + 25 ° C og en relativ luftfuktighet på opptil 80%. Arbeidsflater i hvert trinn skal beskyttes mot regn, sterk vind, direkte sollys. For å gjøre dette, bruk solide gardiner fra et tett nett, strukket over stillaset.

Pålitelig stillas eller stillas bør gi tilgang til alle seksjoner av en vegg og minst flere meter med tilstøtende plan. De må være 200-300 mm unna bygningen for å kunne utføre teknologiske handlinger fritt..

Tett vindus- og dørkarmer, ekstern kommunikasjon og alle slags beslag med maskeringstape og polyetylen. Dekk blindområdet, verandaen og andre bygningselementer med papp eller folie. Limbåndet må fjernes umiddelbart etter slutten av vått maling.

Ikke oppbevar isolasjon i direkte sollys, ikke la det bli vått.

Hvis veggen, limt med skum, ikke har vært dekket med et forsterkende lag på lenge, kan platene bli gule. I dette tilfellet må den gule «støvete» overflaten rengjøres med emmer før du fortsetter med følgende operasjoner..

Begynn å isolere den enkleste veggen, eller den som er minst synlig. Øv på teknologiske bevegelser og prosedyrer.

Hvis du må kule arbeidet for vinteren, må isolasjonen være fullstendig beskyttet med alle forsterkende lag og dekket med en grunning med kvartssand. Alle vinduskarmer og metallelementer som brukes til å beskytte horisontale flater – parapetter, skråninger, etc. skal installeres.

Når det er mulig, planlegg arbeidet slik at det ikke avbryter våte operasjoner på den ene veggen, spesielt i stadiet forsterkning og påføring av etterbehandlingslag.

Bruk bare spesialiserte materialer til isolering av fasader ved bruk av limt varmeisolasjon. Polyfoam vil være nødvendig spesielt for utvendig fasadearbeid, den har de nødvendige indikatorene for dampgjennomtrengelighet, brannmotstand og tetthet – 25 kg / m³. Ikke erstatt styrofoam- og armeringsnettløsninger med lim av keramiske fliser. Bruk bare fasadealkali-resistente netting og høykvalitets skiver. Det er bedre hvis hele materialkomplekset kommer fra ett selskap. Følg alle produsentens anbefalinger.