Vi bygger et russisk bad

Det russiske ikke liker å kjøre fort! Hva russeren ikke liker å ta et dampbad … Og faktisk, hvis en russer elsker et bad, så gi det varmt – har Gud selv befalt.

I badekaret er alt underordnet en idé – å få kjølig damp som er bra for helsen din. Temperaturen i damprommet kan imidlertid være veldig relativt høy. Korrekt utvalgte treslag, organisering av riktig ventilasjon og luftsirkulasjon i damprommet tjener til å avlaste støtet som kroppen får ved berøring. Sjokk er kroppens reaksjon på en høy temperatur, der alle organer begynner å arbeide i overbelastning. I små mengder (individuelt for hver) er dette bare nyttig: adrenalin produseres, kroppens beskyttelsesreserve er slått på, immunitet styrkes, en intensiv rensing av kroppen oppstår.

Derfor, med riktig konstruksjon, er det ingen bagateller. Hver minste ting er en av nyansene som jobber med hovedideen til badstuen – maksimal oppvarming uten skadelige konsekvenser.

Mange tenker at et sterkt damprom kun er for veldig sunne mennesker, og for de som for eksempel har et dårlig hjerte, er det ikke egnet. Du kan ta et dampbad ved lav temperatur i et «kvalt» damprom og laste hjertet til en sunn person, slik at selv han vil føle seg urolig. Omvendt er litt tid i et varmt russisk bad ikke skadelig, men gunstig, men likevel bør anbefalingene fra leger tas i betraktning.

Å komme inn i en velbygd badstue, oppvarmet til høy temperatur, en person, innånding av varm luft, opplever en veldig hyggelig følelse. Hvis konstruksjonsteknologien blir krenket, i et slikt bad, etter fem minutter (avhengig av helsetilstanden), kan en person oppleve ubehagelige sensasjoner – kvalme, hjertebank, tyngde på hjertet – han vil ønske å gå ut. Etter damprommet vil han hvile i lang tid og kan føle seg overveldet i noen tid…

Stedet for et bad på stedet bør velges i samsvar med normene for sanitær- og brannsikkerhet, dimensjoner – med byggekoder med en hastighet på 3-4 kvm. totalareal for en vaskbar. Det beste materialet for å bygge et bad er furu eller gran tørke tømmerstokker eller bjelker 12-20 cm tykke. Hakkede trevegger absorberer raskt og fullstendig damp, samtidig som du holder konstant temperatur og fuktighet i damprommet. De aromatiske stoffene i furu og granved, frigitt ved høye temperaturer og fuktighet, har bakteriedrepende egenskaper. Du kan bygge bad med rød teglstein, steinsprut eller naturstein, men vegger av steinmaterialer med et kraftig temperaturfall er dekket med dråper vann – kondensat, de varmes opp i lang tid og kjøles raskt ned.

For å beholde varmen i badekaret, lager de en lav takhøyde og en høy terskel. En dør med en størrelse på 70×170 cm er laget av tavler 40-50 mm tykke til en tunge eller et kvarter, slik at den fritt, med et gap på 4-5 mm på siden, går i kassens bretter, men samtidig er den tett dekket langs kanten lerreter. Terskelen er laget 20-25 cm høy, vinduet er med en åpning på ca 1 m høyt, rammene er doble med et glassområde på 50×60 cm.Takhøyden i damprommet og vaskerom er tatt i området fra 2 til 2,3 m for rask oppvarming av rommet med minimalt varmeforbruk. energi.

Når du bygger et bad, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot installasjon av gulv og luer. Gulvene i garderoben (garderoben) er laget varme fra to etasjer, de såkalte svarte og rene. Det rene gulvet er malt eller dekket med linoleum. I mursteinbad er det dekket med keramiske fliser. Når du installerer gulv i vaske- og damprommene, er det først og fremst nødvendig å sikre normal strømning av brukt vann og dets utslipp i kloakken (lokalt system eller ved bruk av en sump og absorberende grop). Det er anordnet i form av en skrå overflate laget av et vannavstøtende materiale (betong, leire, etc.) med en skråning mot en grop (liten kapasitet), utstyrt med en vanntetning og forbundet med et avløpsrør med en absorpsjonsgrop. Graven kan være laget av et hvilket som helst passende materiale, men slik at det blir forseglet. I nivået 10-12 cm fra bunnen startes utløpsenden av overløpsrøret, og en plate monteres skrått på den, hermetisk festet fra alle sider, bortsett fra underkanten, som skal være 50-60 mm fra bunnen. Denne enheten danner en vanntetning som forhindrer penetrering av ubehagelig lukt fra kloakken.

Tregulvbelegget utføres langs tømmerstokkene som er installert på støttepilarene med bruk av vanntetting. Gulvplatene er festet med et mellomrom på 5-6 mm for å sikre en normal lukking i tilfelle sterk hevelse. For samme formål blir langsgående avskrapninger fjernet på brettene, slik at overflaten skråner. Solide gulv er laget etter samme prinsipp som overløpsbunnen, men gropen må være plassert i selve rommet, derfor er den dekket med en dreneringsrist. Kloakksystemet må være utstyrt med en ventilasjonsstigerør, som for å forenkle utformingen kan monteres på et avløp fra et asbest-sement eller metallrør med en diameter på minst 100 mm; den øvre enden er utstyrt med en hette eller en deflektor.

Hvem som kom på ideen om å lage et tregulv i damprommet er forståelig. Det er ikke klart hvorfor mange fremdeles ikke vil gi opp det. Å gå på et vått parkettgulv med støvler eller bare føtter vil gjøre gulvet skittent. Det samme er i damprommet. Enten i tøfler eller barfot, etter en dusj eller ikke, vil gulvet fortsatt bli skittent ganske snart. Det er strengt forbudt å dekke det med lakk! Ingenting i damprommet skal lakkeres. Uansett hvor bra (i henhold til produsentens instruksjoner). I tillegg tørker ikke tregulvet ut. Bunnen av damprommet har høyest luftfuktighet og laveste temperatur. Et tregulv vil være en konstant kilde til fuktighet, mugg og lukt. Derfor er det bedre å gjøre gulvet flislagt. Det vil ikke være kaldt, og tøflene kan ligge under.

Plasseringen av hyller og ovner i et russisk bad er en spesiell artikkel. Det er her viktig at dampen som rømmer fra ovnens munning ikke brenner personen som gir og andre mennesker i damprommet. I tillegg kan og bør taket i et russisk bad gjøres betydelig høyere enn i en badstue, og antall og høyde på hyller avhenger av dette..

Det er ikke noe poeng i å lage ryggstøtter – horisontale tavler som er sydd på veggen over den øvre benken på nivået med en sittende rygg. Hvis damprommet ditt er laget av lauvtre, eksisterer rett og slett ikke problemet med at nålene brenner og blir skitne. De sier at ryggene blir skitne på veggene, men ryggene blir også skitne og benkene blir skitne. Alt dette må noen ganger rengjøres. Rengjør bare med fint sandpapir uten vaskemidler.

Alle trekonstruksjoner i badet må behandles med et antiseptisk middel for å forhindre forfall..

For å varme opp et badekar og varme opp vann, kan du bruke ovner av et bredt utvalg av design, hovedsakelig ovner. Prinsippet for deres drift er basert på bruk av granittstein som varmeakkumulatorer, som blir oppvarmet på grunn av de varme gassene som rømmer fra brennkammeret til ovnen. Dermed blir vann og steiner samtidig oppvarmet. Ovnen er designet for oppvarming med tre (helst bjørk) i kontinuerlig modus.

Det vanligste materialet for konstruksjon av en ovn er en ildfast murstein basert på leirmørtel med tilsetning av chamottepulver. Veggene i ovnen er lagt i en halv murstein eller i en full murstein med god bandasje av radene og et tynt mørtelforbindelse. Varmeapparatene bruker omtrent 150 murstein, 20 kg leire og 20 kg fyrfleksand for å legge ildkassen. Brannkammeret med en vifte, separert av ristjern og en kjele med lokk installert over seg, er koblet med gassutløpskanaler til varmekammeret, som er fylt med granittstein som veier fra 1 til 4 kg med en hastighet på 60 kg steiner per 1 m3 av badstuen. For å akselerere oppvarmingen tilsettes omtrent 25 vekt% av støpejernsgotter til steinene, som varmes opp raskere og akkumulerer varme godt.

Kammeret er utstyrt med 220×270 mm dører, gjennom hvilket varmt vann blir levert med en øse eller slange for å generere damp. Kjelens eller tankens kapasitet bør utformes for et forbruk på 7-10 liter vann med en temperatur på 60-70 ° C per vaskbar..

Varmeavnen må plasseres slik at den samtidig varmer opp alle badets lokaler – damprommet, vaskerommet og garderoben. Grunnlaget for ovnen er lagt med en dybde på minst 50-60 cm fra steinsprutbetong eller rød murstein. Et mellomrom på 60 mm er igjen mellom fundamentene til ovnen og veggene og dekket med sand. Skorsteinen er lagt ut av murstein med en 19×19 cm kanal eller et asbest-sementrør med en diameter på 150 mm brukes til dette formålet. Treelementer av takrammen må ikke plasseres nærmere enn 150 mm fra røret.

En praktisk og ganske enkel å produsere komfyren kan være laget av to metallfat: den ene brukes som brannkammer, utstyrt med en forbrenningsdør med en størrelse på 270×260 mm, en vifte med askeskål og rist, den andre som varmeovn. For å øke holdbarheten er risten laget av støpejern eller jern, for eksempel fra armering med en diameter på 14-16 mm. En vanntank er installert på toppen av brennkammeret på en slik måte at det er en avstand på minst 25 cm mellom risten og bunnen for å legge en tilstrekkelig mengde ved; tanken er utstyrt med en kran. Ovnen er installert på bena (stativer) og koblet til ildkassen med en skorstein med en diameter på 22 cm. Den må ha en dør på 220×160 mm for vanntilførsel til damp og en skorstein med en diameter på 150 mm.

Når du skaffer et bad med varmt og kaldt vann fra en sentralisert linje, anbefales det å bruke elektrisk varmer. Den fungerer etter prinsippet om å varme opp granittstein med en størrelse på 4-6 cm, med en totalvekt på 30 kg, av luftelektriske ovner av TEN-typen. Kraften til den elektriske varmeren er 2,8 kW, den har fire ovner av NSVZh-merket – 1,2 / 1,0 med en kapasitet på 1 kW hver, driftsspenningen er 220 V..

Den elektriske varmeren er installert på en asbest-sementplate i en avstand på minst 100 mm fra veggen. Elektriske ledninger er laget av en firkjernekabel i et metallbeskyttelsesrør. Verne- og kontrollutstyr er installert i garderoben. Ovnlegemet må være jordet. For å unngå utilsiktet forbrenning fra kontakt med kroppen til det elektriske varmeapparatet, som varmer opp til 90-100T, er de inngjerdet med en tresperre.