Gjør-det-selv dobbeltseng

Tradisjonelt forblir sengen en av de dyreste møbelene på soverommet. Det er urealistisk å lage en god madrass til seg selv, men basekroppen og hodegjerden er ganske. La oss finne ut hvordan vi bygger en dobbeltseng med egne hender, og hvilke materialer som vil være nødvendige for dette.

Innholdsfortegnelse i artikkelen

1. Vi demonterer den sovende enheten
2. Alternativer for saksproduksjon
3. Smijern og solide hodegjerder
4. DIY ortopedisk grill

Vi demonterer den sovende enheten

I en vanlig dobbeltseng er det ingen komplekse deler og knop, men for enda større enkelhet vil vi bryte strukturen i en rekke enda enklere moduler. Vi er enige om at sengen skal samles for en bestemt størrelse på den tilgjengelige ortopediske madrassen.

Det siste, forresten, i bredden kan betinges deles i tre grupper i standardstørrelse:

• halvannen – 150 eller 160 cm;
• fulle dobbeltsenger – 180 mm;
• dobbel «Euro» – 200 cm.

Lengden er også samlet for alle. Dobbelt- og euromadrasser frigjøres som regel to meter, og de som allerede har en lengde på 190 cm. Som du kan se, er det ikke noe vanskelig å forutse lengden på madrassen på forhånd, men dette, erindrer det, er av avgjørende betydning når du beregner størrelsen de fleste deler.

Basen på sengen inkluderer et ortopedisk gitter. Dens oppgave er å gi madrassen en tilstrekkelig stiv, men elastisk base. For å gjøre standen trenger du:

• profilrør 25x25x4 mm;
• lønne kryssfiner 7–9 mm tykk i strimler 40–100 mm brede eller ferdige sengelameller;
• fabrikkmøbelben med justerbare gjennomføringer.

Profilrør er et ideelt konstruksjonselement

Det er best å bruke ferdige sengelameller. De har allerede den nødvendige buede profilen, er sterke og spenstige.

Det er bedre å velge justerbare ben til sengen

Selvfølgelig er alle de tekniske detaljene i designen veldig skjemmende, så de blir skjult av et tilsynelatende døve foringsrør rundt omkretsen av rammen, som har en utelukkende dekorativ verdi. Alt materiale kan brukes til produksjon – fra fôr og kryssfiner til plastplater. Som et spesielt tilfelle vil vi vurdere laminert sponplate: dette materialet er ikke bare offentlig tilgjengelig, det støtter seg selv, noe som betyr at du ikke trenger å bygge noen ramme.

Blant laminerte sponplater tilbys et stort utvalg av farger og teksturer

Sokkelen er den mest stabile og holdbare strukturen, derfor anbefales det å feste tunge hodegjerder på den. Spesielt hvis dekorbeltet er laget med lett tynn hylse. Men som andre steder er det unntak. For eksempel, hvis den synlige pseudobærende strukturen er laget med et massivt 50×200 mm bord, kan et høyt smidd hodegavl festes direkte på det. Det er også mulig at du ønsker å kombinere alle elementene i en kropp, og unngå metalldelene. Dette er helt akseptabelt, men sengen vil være vanskelig å transportere hvis du ikke monterer den fra flere mindre og lettere moduler..

Alternativer for saksproduksjon

Å samle en rektangulær boks ved bekreftelser ser ikke ut til å være et spesielt problem. For dette formålet må brettene ha en slik høyde at det dannes en 50-70 mm kant over nettet, som beskytter madrassen mot å skli. Med en standardhøyde på møbelben på 250 mm, vil dekorasjonsboksens høyde være omtrent 300–350 mm. Lengden på sideveggene skal gjøre det mulig å flytte kassens vegger tilbake for en strammere avstand mot veggen og skjule festedelene til hodegavlen. Bredden på frontveggen er generelt lik bredden på nettet (madrass), selv om det anbefales å gi et lite kvote på omtrent 5 mm.

w, d, h – bredde, lengde og høyde på hovedelementene; w1 – lengden på sideveggen, valgt lik bredden på madrassen; d2, h1 – dimensjoner på nisje for skuffen

Kanskje er du interessert i å lage sideskuffer til sengetøy – det er ikke noe komplisert med det heller. For dette må veggene i karosseriet være koblet med to parallelle tverrstenger som ikke er høyere enn bunnen av gitteret. Plassen mellom dem skal ikke ha ben som nettet er installert på..

h er høyden på frontpanelet på boksen, den optimale størrelsen er 200 mm; w – kassebredde, opptil 700 mm; d er kassens lengde (dybde); h1 – høyden på boksens hovedprofil, det er bedre å ta lik 150 mm

Rektangulære kutt er laget i sideveggene fra bunnen, de resulterende fragmentene blir brukt som fronten av boksen. Etter design er boksen den vanligste, bunnen er foret med tynn kryssfiner på selvskruende skruer.

Bekreftelser med dekorative plugger brukes til å koble til kroppselementer laget av sponplater. 1. Bekreftelse. 2. Dekk hetten

Det er bare ett problem i den skjulte lagringsenheten: sideveggene kan ikke danne en sta side for frontplaten. Derfor må den lukkede boksen være på linje med fasaden, og deretter feste stoppstangen bak den ved hjelp av bekreftelser. En interessant effekt kan oppnås ved å lage rektangulære fremspring på 50–60 mm på de indre tverrbjelkene med en forskyvning på 300 mm fra kantene. Hele kroppssettet vil hvile på dem, og dermed vil sengen «flyte» over gulvet.

Smijern og solide hodegjerder

De enkleste alternativene for hodegavlen er krøllete trimmede møbelplater under lakk eller sponplate. I det første tilfellet er til og med skreddersydd innvendig fresing, som visuelt vil lettgjøre hodegavlen og lar deg leke med den generelle stilen til sengen. Enkelheten med alternativet fra arkmaterialer er at det ikke er behov for ytterligere feste, delen er enkelt satt inn og festet med bekreftelser som bakveggen på karosseriet. Hvis sengen er «flytende», flytt skuffene mot baksiden for å opprettholde balansen.

Smidde elementer gir ekstra stilvariabilitet, men et slikt hodegjerde viser seg å være tungt, og du må feste den til rammen til det ortopediske gitteret. Samtidig skal man ikke glemme at smiing skal gjentas i andre dekorative rammer. Når det gjelder selve gitteret, er det viktig at bena (2 eller 3) har en firkantet seksjon, det vil si at den nedre delen av rammen, skjult under madrassen, er best laget av en firkantet stang eller formet rør. Hvordan du forbereder wireframe for gitteret, bør du vurdere et par avsnitt senere.

DIY ortopedisk grill

Basen på gitteret, som andre detaljer i sengen, er ekstremt enkel: en rektangulær ramme laget av et profesjonelt rør, sveiset med et 45 ° snitt i hjørnene og justert diagonalt. Nedenfra, under hjørnene, er det også plassert trekantede skjerf av 2 mm platestål med ben på omtrent 150 mm. Sveisen er best plassert på innsiden.

1.2. Bredden og lengden på sengerammen for madrassen er lik dimensjonene på madrassen med en liten margin på ikke mer enn 5 mm. 3. Halve bredden på rammen – installasjonsstedet for den langsgående overliggeren for å styrke rammen

Rammen fra profilrøret skal forsterkes med trekantede knaster i hver vinkel

Rammen hviler på bena, nedenfra til planet til lerkekindene. Her er et veldig viktig poeng: selv billige ben er ganske stabile og tåler minst et dusin hoppende barn, med mindre de bøyer seg. Derfor, for stivt feste til rammen, må de også forsterkes med kiler på 80-100 mm, som forutser tilbøyeligheten til støttene i to vinkelrette retninger.

1. Benet av sengen. 2. Knusplate for å styrke vinkelen. 3. Sidestøtter på bena

Med bakbena er ting litt mer kompliserte. Knapper er festet til bunnen av rammen langs ytterkanten. De konvergerer med bena i hjørnet, og gir den høy styrke. På baksiden er to eller tre ermer på 150 mm hver fra et firkantet rør sveiset til rammen og lerkuffen, hvis indre klaring er så nær som tykkelsen på hodegavlene. Hvis det dannes et gap på mer enn 1,5-2 mm, bor du to hull i siden av hylsen og kutt en tråd i veggene for trykkskruene.

Bakbena er sveiset fra innsiden av det forsterkede hjørnet. På dette stadiet av monteringen kan du kutte stålrørene med en kvern, og dermed senke sengen ned til nivået på pallen med en total høyde på 250-300 mm. Etter å ha installert de fire sidebeina i rammen, må du legge til et annet langsgående rør. På den, med et innrykk på 300 mm fra kantene, er det installert to ben for å fjerne den midtre delen av sengen, de må også styrkes med lerkelister i det minste i lengderetningen.

På slutten av installasjonen legges kryssfinerlister ut over rammen i to rader med et innrykk på 20–30 mm mellom seg. Velg metode for å feste dem selv: selvskruende skruer, 6 mm ploger, nagler med skiver og til slutt festemidler fra en møbelbutikk.

Avslutningsvis vil vi kort beskrive prosessen med å sette sammen sengen:

1. Vi vri front- og sidevegger på karosseriet.
2. Legg tverrgående bjelker med tapper i bunnen.
3. Vi fikser føringene og stopplistene, setter inn boksene.
4. Ovenfor setter vi inn gitterrammen med ben, fest de fleksible lamellene.
5. Vi satte hodegavlen på plass.
6. Vi legger en madrass i den dannede nisjen.

Kos deg med oppholdet!